Многие столяры выбирают полиуретан в качестве финишного покрытия просто из-за его привычности. Легко наносится, хорошо смотрится на различных породах дерева и обеспечивает достаточную защиту. Но поли не всегда может быть лучшим выбором. Рассмотрите один из этих трех других чистых отделок для вашего следующего проекта. Вы будете рады, что сделали.
Датское масло: гладкое и легкое
Когда дело доходит до подчеркивания естественной красоты куска дерева с высокой текстурой, такого как стеганый клен или распиленный дуб, ничто не сравнится с покрытием датским маслом, натертым вручную. Обычно датское масло состоит из смеси тунгового масла и лака. Он проникает в древесину, в отличие от пленочного покрытия, которое ложится на поверхность. Это проникновение придает текстуре древесины глубину, которую трудно достичь с помощью пленочной отделки.
Наносить датское масло просто — вы окунаете ткань в отделку, а затем используете ее, чтобы покрыть поверхность дерева. фото ниже Дайте ему впитаться в течение 15 минут и нанесите больше на участки, которые впитывают масло. Эти пятна будут казаться тусклыми. Затем сотрите все излишки, потому что «лужи» при высыхании становятся липкими. Это «обратное кровотечение» происходит, в частности, в древесине с открытыми волокнами, например, в красном дубе.
Датская нефть идет легко. Залейте поверхность финишем, дайте ему хорошенько впитаться, а затем сотрите излишки.
Сделайте атлас гладким
Датское масло высыхает медленно, поэтому подождите ночь, прежде чем наносить новый слой. И он ложится тонким слоем, поэтому наносите минимум три слоя. Вам не нужно беспокоиться о следах от кисти, но вы получите еще более гладкую поверхность, слегка «мокрым» шлифованием между вторым и третьим слоями. Используйте влажно-сухую наждачную бумагу зернистостью 600 и датское масло в качестве смазки. фото ниже. Любая мелкая пыль вытирается излишками масла. Нанесение последнего слоя придает блеск.
Удалите любые разливы уайт-спиритом и повесьте развернутые тряпки на край мусорного бака или разложите их на полу в магазине. Датское масло выделяет тепло при высыхании, и скомканная тряпка может самопроизвольно воспламениться.
Поскольку датское масло не образует пленки, придерживайтесь полимера или выбирайте лак (обсуждается позже) для поверхностей, которые могут подвергаться воздействию жидкостей, износу или истиранию. Если датская отделка повреждена, повторно нанесите немного масла с небольшим количеством влажной шлифовки, чтобы восстановить ее первоначальный блеск.
Для сверхгладкой атласной отделки нанесите немного датского масла на поверхность и отшлифуйте влажной-сухой наждачной бумагой. Окончательное протирание чистой тряпкой удаляет излишки масла и остатки шлифовки, оставляя после себя блестящую поверхность.
Лак: быстро и качественно
Производители мебели не просто так используют лак на сборочных линиях массового производства. Он хорошо распыляется, придает теплое сияние, ложится гладко и ровно, быстро сохнет и быстро схватывается. Это прочное покрытие также полируется до блеска и легко ремонтируется. Лак также хорошо работает на большинстве пород дерева, кроме маслянистой экзотики.
Лак бывает нескольких видов, наиболее распространен нитроцеллюлозный. Нитроцеллюлоза, растворенная в растворителе для лака, обеспечивает покрытие, при котором волокна целлюлозы осаждаются в виде пленки по мере испарения растворителя. Последующие слои растворяются в предыдущем слое, поэтому царапины легко устраняются с помощью незначительной шлифовки и подкрашивания.
Если у вас нет пульверизатора, аэрозольных баллончиков, фото ниже, обеспечивают экономичный вариант распыления для всех, кроме крупных мебельных проектов. Лак-спрей высыхает в течение 30 минут, поэтому вам не нужно долго ждать, чтобы нанести дополнительные слои.
Аэрозольные баллончики с регулируемыми форсунками распыляют лак с хорошими результатами. Отрегулируйте форму распыла по горизонтали (как показано здесь) для больших поверхностей или по вертикали для высоких предметов, таких как ножки стола.
Кисть это на
Формулы, наносимые кистью, со временем повторного нанесения около часа также дают хорошие результаты, хотя вам нужно работать быстро, чтобы сохранить влажный край и избежать следов от кисти. фото ниже. Из-за сильных растворителей наносите лак высококачественной кистью с натуральной щетиной в хорошо проветриваемом рабочем месте.
Четыре-шесть слоев создают толстую пленку. Вам не нужно шлифовать между слоями, если у вас нет следов кисти. Если это так, слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 600 и нанесите разбавленный (три части финиша, одна часть разбавителя) заключительный слой или два, чтобы устранить следы кисти. После полного высыхания покрытия его можно отполировать до блеска стальной ватой #0000 и минеральным маслом.
Избегайте нанесения лака во влажные дни. По мере испарения растворителя влага конденсируется на охлаждающей поверхности, образуя беловатую пленку, известную как «румянец». Очистите кисти или распылите растворитель для лака.
Лак быстро сохнет, поэтому используйте длинные мазки, чтобы избежать перекрытия свежей отделки в местах, которые уже начали подсыхать.
Не вся пена одинакова
Цена обычно указывает на разницу между качественной кистью из щетины и дешевой, но разве одноразовые щетки из пеноматериала не одинаковы? Мы тоже так думали, пока не наткнулись на эти два примера. Как вы можете видеть на этом крупном плане краев, кисть справа имеет гораздо большие поры, которые оставляют неровный край и могут даже осыпаться. Кисть слева, сделанная из более мелкопористой пены, нанесет более гладкий финиш. Самое интересное, что кисть справа на самом деле стоила нам дороже!
Шеллак: естественный выбор
Эта традиционная отделка производится из натуральных смол, выделяемых лаковым жуком. Эти выделения собираются и перерабатываются в хлопья, которые растворяются в этиловом или денатурированном спирте. Вы также можете купить готовый шеллак, он немного дешевле полиуретана. Хлопья шеллака бывают разных цветов, от оранжевого/янтарного до светло-желтого (супер-блонд), что придает древесине теплый оттенок. Натуральная, нетоксичная смола, шеллак имеет формулу пищевого качества, используемую для покрытия многих конфет, которыми вы перекусываете.
Шеллак является отличным герметиком для всех типов древесины, включая смолистую сосну и маслянистую экзотику, которые могут создавать проблемы при склеивании с другими видами отделки. И вы можете покрыть шеллак другим покрытием, например поли. Хотя шеллак прочен, он плохо переносит нагревание или спирт. Но его можно отполировать до зеркального блеска, чтобы усилить глубину текстуры древесины.
Наносим шеллак качественной натуральной или синтетической кистью, фото ниже. Поролоновые щетки можно использовать для мелких деталей. (См. раздел Не вся пена одинакова, предыдущий слайд.) Если вы обнаружите, что оставляете следы от кисти, разбавьте шеллак спиртом. Но имейте в виду, что потребуется больше слоев, чтобы создать подходящую отделку. Как и в случае с лаком, не наносите шеллак во влажные дни, чтобы избежать проблем с румянцем.
Смешивание собственного шеллака с использованием хлопьев дает несколько преимуществ. Во-первых, вы уверены, что отделка свежая. После смешивания шеллак имеет ограниченный срок годности — через год он не полностью застынет — поэтому вы можете взбить только то количество, которое вам нужно для конкретного проекта, и быть уверенным, что отделка затвердеет должным образом. Во-вторых, вы можете экспериментировать с толщиной или тонкий вы делаете это. (См. раздел «Разрез» ниже.) Несколько более тонких слоев обычно дают лучший результат, чем пара толстых слоев.
Выровняйте поверхность, используя наждачную бумагу с деревянным бруском. Чаще меняйте листы, так как шеллак быстро забивает наждачную бумагу. Для более глянцевого покрытия отполируйте шеллак стальной ватой #0000 и минеральным маслом, высушите гнилой камень мягкой тканью, а затем нанесите слой воска, натертого вручную.
Чтобы очистить кисти, промойте излишки шеллака денатуратом, затем промойте их в смеси горячей воды и хозяйственного нашатырного спирта в соотношении 50/50.
Шеллак наносится слоями, каждый последующий слой растворяется в предыдущем. Строить слои; затем нанесите тонкий слой, чтобы свести к минимуму следы от кисти.
Понятие «вырезать»
Термин «нарезка» относится к количеству фунтов хлопьев шеллака, смешанных с одним галлоном спирта, поэтому в двухфунтовой нарезке содержится два фунта хлопьев на галлон спирта. Чтобы сделать пинту 2-фунтового шеллака, вам нужно немного посчитать. В 32 фунтах 2 унции, а в галлоне 8 пинт, поэтому 32 разделить на 8 равно 4 унциям хлопьев.
Чтобы приготовить собственный шеллак, налейте отмеренное количество денатурата в стеклянную или пластиковую емкость. Взвесьте необходимое количество хлопьев шеллака. (Вы можете найти недорогие весы в канцелярских магазинах.) Чем мельче хлопья, тем легче они растворяются, поэтому перед добавлением хлопьев раздавите их чистой тканью. Помещение контейнера в кастрюлю с горячей водой также помогает ускорить процесс. Как только хлопья растворятся, используйте фильтр для краски, который можно приобрести в магазине красок или домашнем центре, чтобы процедить жидкость в чистую стеклянную банку. На крышке банки укажите информацию о разрезе, цвет и дату смешивания.
Чтобы смешать свой собственный шеллак, начните с определения того, сколько унций хлопьев вам нужно для получения определенной огранки, а затем взвесьте их.
Техники деревообработки и советы для начинающих
Прежде чем приступить к работе с деревом, прочтите это руководство, полное методов и советов по работе с деревом. Здесь мы расскажем об основах деревообработки, необходимых инструментах и о том, как безопасно начать работу.
Объяснение 11 методов обработки дерева
Следующие методы деревообработки необходимы практически для любого проекта по деревообработке, который вы будете выполнять. От резки до отделки, эти методы являются основополагающими для каждого проекта по деревообработке и переходят от небольших проектов, таких как вырезание ложки, к более крупным проектам, таким как изготовление шкафов.
Фрезерование
Фрезерование — это процесс изготовления необработанных пиломатериалов в геометрически точные блоки. Фрезерование начинается на фуганке, где сначала выравнивается одна сторона доски. Затем перейдите к рубанку, чтобы сделать противоположную сторону доски гладкой. Наконец, используйте настольную пилу, чтобы отрезать (или «разорвать») оставшийся край, чтобы он был параллелен другому. Фрезеровка подготавливает древесину к столярным работам.
Соединение и строгание
Соединение — это процесс выравнивания одной грани и одного края в процессе фрезерования. В особых случаях фуганок также можно использовать для фальцовки, снятия фаски и сужения.
Строгание — это метод, используемый для сглаживания и удаления излишков материала с деревянных поверхностей. Рубанок используется для сглаживания пиломатериалов до одинаковой толщины после того, как одна сторона была сплющена с помощью фуганка. В зависимости от проекта, вы можете строгать вручную или с помощью электрического рубанка. Ручные рубанки работают тише и их легче направлять на мелкие детали, а также они создают меньше пыли в столярной мастерской. Электрические рубанки хорошо подходят для быстрого удаления большого количества материала с поверхности вашего дерева.
Распиловка
Почти каждый проект по деревообработке начинается с распила древесины с помощью пилы. Существует множество различных типов пил, используемых для различных типов проектов. Всегда надевайте защитные очки и респиратор, когда работаете с пилой или мелкими частицами. Беруши или средства защиты органов слуха необходимы при работе с пилами и громким оборудованием. Сосредоточьтесь при использовании оборудования и инструментов и уберите с дороги все отвлекающие факторы.
Отрезная пила (Sliding Compound Mitre Saw)
Торцовочная пила со скользящим соединением, также известная как торцовочная пила, обычно используется для грубой резки пиломатериалов до полезных размеров для дальнейшего фрезерования. Он также может быть полезен для резки под углом, хотя он не обладает той точностью, которую можно получить с помощью кондуктора на настольной пиле.
Ручная пила
Ручные пилы легкие, портативные и не требуют источника питания. Они бывают разных форм и размеров с различными лезвиями. Западные пилы тяжелые и предназначены для продавливания дерева с большой силой. Японские ручные пилы предназначены для аккуратного протягивания древесины и имеют более тонкое лезвие. Как правило, ими проще пользоваться по сравнению с западными ручными пилами.
Портативная циркулярная пила
Портативные циркулярные пилы эффективны, просты в использовании и портативны. Основным преимуществом этих пил является то, что они хорошо подходят для быстрых резов.
Настольная пила
Настольная пила представляет собой стационарную циркулярную пилу и является основным оборудованием большинства столярных мастерских. Они являются мощными и точными и являются одними из самых универсальных станков в мастерской, используемых для поперечной и продольной резки древесины с высокой точностью, а также для выполнения многих других операций с помощью различных приспособлений и сменных лезвий. В то время как открытое лезвие настольной пилы представляет собой явную опасность, одной из основных вещей, на которую следует обратить внимание, является отдача, когда оператор теряет контроль над работой, и оно с силой отбрасывается в направлении вращения лезвия.
Бензопила
Бензопила — это портативная пила, которая режет дерево с помощью цепи и работает от бензина, электричества или аккумулятора. Это лучше всего подходит для первоначальных черновых распилов для придания формы проекту или для поиска древесины при валке или обрезке деревьев для материала.
Ленточная пила
Ленточнопильный станок обычно используется для грубого продольного и криволинейного распила, а также для «остановленного» распила, а также для повторного распила. Ленточные пилы делают относительно грубые пропилы, особенно по сравнению с настольной пилой. Они бывают разных размеров и являются очень универсальными пилами, в зависимости от размера заготовки, которую вы планируете разрезать, и сложности вашего проекта.
Спиральная пила
Прокруточная пила — это магазинный инструмент, который позволяет вам вырезать тонкие, изящные кривые и выполнять обрезку. Они используют тонкое лезвие, которое движется вверх и вниз, чтобы делать сложные разрезы.
Сверление и растачивание
Процесс сверления создает отверстие в древесине, а процесс сверления удаляет материал, чтобы увеличить ранее существовавшее отверстие. Прикрепите к дрели соответствующую насадку в зависимости от желаемого размера и материала. Сверление производится либо на стационарном сверлильном станке, либо с помощью ручной дрели-шуруповерта. Ручные дрели удобны, а стационарные сверлильные станки обеспечивают большую точность и мощность.
Сверла
Тип сверл, которые вы используете, будет зависеть от размера отверстия, которое вам нужно создать, материала, с которым вы работаете, или скорости сверла. Диапазон размеров сверл очень разнообразен.
Существует три основных типа бит:
- Спиральные долота являются наиболее широко используемыми из всех типов сверл.
- Сверла Форстнера создают большие чистые отверстия.
- Лопата — менее дорогая альтернатива для больших отверстий, однако они могут вызвать расщепление и разрыв.
Сверлильный станок
Сверлильный станок используется для выполнения точных отверстий и может вмещать широкий спектр бит. Убедитесь, что вы запускаете дрель с правильной скоростью. Меньшие биты работают лучше всего, когда работают быстро, а большие биты требуют нажатия, чтобы работать медленнее. Слишком быстрое форсирование или подача могут сломать сверла. Часто отводите сверло от глубоких вырезов, чтобы очистить и охладить долото.
Маршрутизация
Маршрутизатор представляет собой очень универсальный электроинструмент, который можно использовать как в ручном, так и в настольном исполнении. В зависимости от установленной на фрезере фрезы ее можно использовать для обработки кромок, создания канавок, следования шаблонам и многого другого. Это дорогая машина, и она отлично подходит для небольшого пространства или только начинает строить столярную мастерскую.
Склеивание и зажим
Типы клея
Когда вы склеиваете два куска правильно подготовленного дерева, клеевое соединение прочнее самого дерева. Существует три основных типа клея для соединения древесины между собой.
- Белый и желтый интерьерный клей является наиболее часто используемым типом столярного клея. Он не является водостойким, поэтому его нельзя использовать на улице.
- Наружный клей используется для наружных работ, потому что он водостойкий.
- Эпоксидная смола используется для заполнения зазоров и увеличения прочности изделия.
Типы зажимов
- Стержневые хомуты используются для соединения более крупных проектов, как и хомуты для труб. Они состоят из длинного плоского стержня с прикрепленной к нему челюстью. Ширина регулируется, но ограничена длиной стержня. Они бывают самых разных размеров и веса.
- Хомуты для труб похожи на хомуты для стержней и хорошо подходят для больших проектов, таких как двери и столешницы. Хомут можно преобразовать в любой размер, просто изменив длину трубы между фитингами.
- F-зажимы особенно хорошо подходят для узких деталей и для быстрого зажима кромок. Вы даже можете использовать их в качестве тисков, чтобы закрепить ваш проект на верстаке.
- Подпружиненные зажимы хорошо подходят для зажима небольших объектов, как правило, шириной до трех дюймов. Они легкие и простые в использовании.
Формование и литье
Формование — это техника вырезания из дерева непрямоугольной формы.
Молдинг представляет собой планку из массива дерева с различными декоративными профилями, используемую для закрытия переходов между поверхностями. Вы, вероятно, видели лепку на стенах в старых домах или на антикварных шкафах. Столяры также работают с паром, чтобы искусно создавать изгибы и кривые в тонких кусках дерева.
Прокрутка
Завитки – это процесс, в котором используется пила для прокрутки для создания орнаментов из дерева. Вы можете вырезать сложные формы, такие как буквы, украшать декоративные скульптуры или создавать декоративные ножки для мебельных проектов.
Токарный станок
Токарная обработка дерева — это искусство придания дереву цилиндрической формы на токарном станке. На уроках токарной обработки в Крусибле вы узнаете, как использовать токарный станок, чтобы превратить грубый кусок дерева в молоток и чашу. В этом классе вы изучите основы токарной обработки, заточки, выбора древесины, подготовки и методов отделки.
Облицовка и ламинирование
Шпонирование – это искусство декорирования цельного куска дерева путем наклеивания на его поверхность тонких кусочков дерева. Эта техника также используется в маркетри. Ламинирование — это процесс соединения слоев древесины с помощью клея и давления. Эти методы используются для создания скейтбордов. В здании молодежного скейтборда The Crucible студенты могут спроектировать и построить свой собственный скейтборд из семи слоев твердого кленового шпона.
Шлифовка и опиловка
Шлифовка и шлифовка — два метода придания формы древесине.
Шлифование — это метод отделки, при котором поверхность древесины сглаживается с помощью наждачной бумаги, часто наносимой в виде последовательности зерен. Это процесс царапания поверхности все более и более мелкими абразивами до тех пор, пока следы, которые они оставляют, не станут слишком мелкими, чтобы их можно было обнаружить. Зернистость оценивается по количеству частиц на дюйм, поэтому чем выше число, тем лучше.
Напильник — это процесс формовки древесины для удаления шероховатостей и спиливания древесины в труднодоступных уголках. Напильники представляют собой ручной инструмент из закаленной стали с деревянной ручкой. Рашпили — аналогичные инструменты, которые удаляют материал быстрее, но оставляют более грубую поверхность.
ручная шлифовка
Большую часть ручного шлифования следует выполнять блоком, если только вы не работаете с изогнутыми деталями или закруглением краев. Следите за тем, чтобы деталь оставалась ровной, и работайте в направлении волокон, чтобы замаскировать неизбежные царапины. При шлифовании криволинейных поверхностей часто лучше работать со сложенной в руке наждачной бумагой.
Шлифование с электроприводом
Шлифовальные машины с электроприводом могут немного ускорить работу, но они агрессивны и могут быстро создавать неровные поверхности. Дисковый перхоть и шпиндельный шлифовальный станок — это мощные инструменты, в которых используются грубые абразивы, и они подходят для придания формы, а не для отделки. Дисковая шлифовальная машина полезна для плоских поверхностей и внешних кривых, а шпиндельная шлифовальная машина используется для внутренних кривых. Шпиндельный шлифовальный станок имеет барабаны разного радиуса для обработки изгибов разного радиуса.
Ручные эксцентриковые шлифовальные машины — полезный инструмент для финишной обработки. Тем не менее, они гораздо более агрессивны, чем ручное шлифование, и могут быстро сужать края или выкапывать канавки. Шлифовальные машины с осциллирующим барабаном можно использовать для шлифовки панели до окончательной отделки, но их лучше всего использовать для окончательного прохода мелкозернистой наждачной бумагой.
Отделка
Большинство типов древесины легко покрываются царапинами, вмятинами и грязью, а масло и жидкости всегда оставляют следы. Древесина также может сжиматься или расширяться в зависимости от влажности воздуха. Отделки в разной степени защищают древесину от всего вышеперечисленного либо защитным слоем поверх, либо проникая в поверхность и затвердевая там. Кроме того, большинство отделок подчеркнут зернистость, а при нанесении нескольких слоев она действительно сияет.
Проникающие отделочные материалы изготавливаются на масляной основе и впитываются в древесину. Они легче наносятся, чем поверхностные покрытия, и придают древесине более естественный вид.
Поверхностные покрытия высыхают на поверхности древесины, образуя защитное покрытие. Краска, полиуретан и шеллак — все это примеры отделки поверхности. Они обеспечивают надежную защиту и являются хорошим выбором для деревянных изделий, подверженных сильному износу, таких как наружная мебель или часто используемые столешницы.
Совет для профессионалов: поскольку отделка изолирует древесину, всегда наносите отделку и на скрытые части, чтобы гарантировать, что древесина равномерно реагирует на изменения влажности. Достаточно пальто или двух в скрытых местах.
Отделка — это большая тема, по всем направлениям есть твердые мнения. В этом руководстве представлен обзор основных способов и методов отделки, а затем даны некоторые основные рекомендации и инструкции в качестве хорошей отправной точки.
7 советов по работе с деревом для начинающих.
1. Семь раз отмерь, один раз отрежь
Вы слышали это раньше! Но мы скажем это снова. Всегда дважды проверяйте правильность измерений, прежде чем резать кусок дерева.
2. Используйте правильный тип древесины для своей работы
Изучите различные виды древесины, прежде чем покупать материал для своего проекта. Спросите себя, как он сушился и как долго? По мере высыхания древесина теряет влагу и в конечном итоге сжимается и меняет форму. Высушенные в печи пиломатериалы идеально подходят для работы, так как они тщательно высушиваются, чтобы предотвратить коробление. Если вы работаете с влажной древесиной, она, скорее всего, деформируется и не будет работать на механическом оборудовании.
Несмотря на то, что древесина является возобновляемым ресурсом, она не всегда заготавливается устойчивым образом. Отдел деревообработки Crucible работает с материалами, полученными из древесины лиственных пород Северной Америки экологически безопасным способом.
3. Проверьте древесину на наличие дефектов
Дефекты древесины могут привести к ухудшению конечного проекта или просто к эстетическим проблемам. Убедитесь, что вы также проверили наличие гвоздей, скоб и металлических материалов, потому что они могут повредить ваши инструменты.
4. Регулярно убирайте свое рабочее место
Держите рядом с пилой магазинную метлу, чтобы сметать лишнюю пыль, и время от времени пользуйтесь магазинным пылесосом, чтобы содержать это место в чистоте и безопасности.
5. Практикуйте основы с забавными проектами дома
Практические проекты — отличный способ познакомиться с различными видами древесины, инструментами, оборудованием, рабочими местами и многим другим. На уроке «Основы деревообработки» в The Crucible учащиеся отрабатывают ряд приемов для начинающих, сооружая собственный крюк для скамейки, что удобно, помогая держать руки и инструменты в устойчивом положении при работе над небольшими проектами. Другие отличные проекты для начинающих включают небольшой стол, полку или держатели для книг.
6. Ходите на местные уроки
Это отличная идея, чтобы узнать основные навыки и как безопасно использовать деревообрабатывающее оборудование от профессионала. Занятия в общественной столярной мастерской означают, что вам не придется строить собственную мастерскую дома, что может быть дорогостоящим. В Крусибле есть недавно расширенная мастерская по дереву в районе залива, где каждую неделю предлагаются новые занятия.
7. Будьте осторожны
Всегда надевайте защитные очки или защитные очки и респиратор, когда вы работаете с пилой или мелкими частицами. Беруши или средства защиты органов слуха необходимы при работе с пилами и громким оборудованием. Сосредоточьтесь при использовании оборудования и инструментов и уберите с дороги все отвлекающие факторы. Следите за своими инструментами и убедитесь, что они остаются острыми, чтобы облегчить работу и предотвратить травмы.
