ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА; КРОМКИ ИЗ ФАНЕРЫ И ДСП: НАДЕЖНОЕ ПРИКРЫТИЕ
Как подписчик, у вас есть 10 подарочных статей давать каждый месяц. Любой может прочитать то, чем вы делитесь.
Дайте эту статью Дайте эту статью Дайте эту статью
ФАНЕРА и ДСП чрезвычайно популярны для изготовления всевозможных шкафов, полок и других объектов. Панели прочнее и более устойчивы к короблению, чем стандартные пиломатериалы, а необходимую ширину легче раскроить цельным куском.
Однако и у фанеры, и у ДСП есть одна проблема — как закрыть необработанные открытые края после завершения проекта.
К счастью, большинство методов, разработанных за эти годы, чтобы скрыть эти края, сравнительно просты для обычного мастера.
Если проект будет заканчиваться краской или аналогичным непрозрачным покрытием, одним из самых быстрых и простых способов сгладить и скрыть необработанные края является заполнение пористых торцевых волокон шпаклевкой на виниловой или акриловой основе или шпаклевкой. замазка для дерева, которая поставляется в виде порошка и должна быть смешана с водой, чтобы сделать ее готовой к использованию. Хотя этот способ самый простой, у него есть один недостаток – шпаклевка или шпаклевка по дереву иногда трескается или отслаивается, если что-то случайно ударит по зашпаклеванным краям.
Независимо от того, какой состав вы используете, для получения гладкой поверхности необходимо сначала отшлифовать край панели, чтобы сделать его максимально гладким. Если есть расколотые или сломанные места, заполните их древесным пластиком или каким-либо наполнителем и дайте этим участкам высохнуть, прежде чем приступать к шпаклевке или шпаклевке по дереву.
Разгладьте состав гибким шпателем или мастихином художника, вдавливая его в пористую торцевую структуру панели. Дайте хорошо высохнуть, затем оберните лист мелкозернистой наждачной бумаги (№ 120) вокруг небольшого деревянного бруска и отшлифуйте до гладкости. В некоторых случаях может потребоваться второй слой состава для заполнения любых неглубоких углублений или небольших отверстий, которые остались незаполненными.
Чтобы избежать сколов или отслаивания составного материала в дальнейшем, для покрытия необработанных кромок часто используется другой метод, заключающийся в нанесении тонкого шпона из древесной «ленты» — тонких рулонов шпона из натурального дерева, которые бывают различной ширины (от трех четвертей дюйма до одного дюйма). полтора дюйма).
Поскольку ленты бывают из разных пород дерева, вы обычно можете найти ту, которая будет близка по тону к дереву, с которым вы работаете. Затем вы можете окрасить или покрыть его лаком вместе с остальной частью панели. Если вы собираетесь использовать краску, то цвет или тон древесной ленты значения не имеет – краска ее покроет.
Продаваемые во многих хозяйственных магазинах, домашнем хозяйстве и лесопилках, эти деревянные ленты обычно наносятся с помощью контактного клея или столярного клея, но использование обычного клея означает, что потребуется какое-то зажимное устройство. Некоторые деревянные ленты снабжены клеем, чувствительным к давлению, на оборотной стороне; чтобы применить их все, что вам нужно сделать, это снять защитную бумажную подложку и прижать их на место. Если лента шире края, на который она накладывается, ее можно легко обрезать острым ножом.
Еще одним популярным методом покрытия необработанных краев ДСП и фанеры является прикрепление молдинга из цельного дерева. Если готовый проект подлежит окраске, молдинг можно покрасить в тон или покрасить в контрастный цвет. Если проект должен быть окрашен и покрыт лаком, вам нужно будет тщательно выбирать молдинг, который будет хотя бы приблизительно соответствовать тону фанеры.
Темная морилка поможет свести к минимуму разницу в тонах между деревянным молдингом и фанерой, но если вы действительно хотите точного соответствия, потребуются некоторые эксперименты. Попробуйте нанести морилку на несколько обрезков молдинга и на фанеру, чтобы увидеть, насколько они близки по конечному цвету — даже если вам придется использовать две разные морилки, одну на деревянном молдинге и одну на фанере. Если вы не можете совместить эти два цвета, вы можете попробовать еще один прием — окрашивание молдинга в контрастный тон. Например, если фанера светлого тона, вы можете окрасить молдинг в цвет грецкого ореха или аналогичный темный тон.
В зависимости от дизайна окончательного проекта, вы можете использовать различные молдинги: плоские реечные планки шириной с толщину панели, чтобы общий эффект был таким, чтобы создать вид цельного дерева после его покраски, или более декоративный полукруглые, рифленые или «резные» молдинги различных видов.
В некоторых проектах, где панели соединяются под прямым углом и имеется одна «необработанная» кромка, часто используется L-образный молдинг, обычно называемый молдингом внешнего угла. Он прибит поверх углового соединения, так что он фактически оборачивается и покрывает весь угол. Это не только скрывает любые зазоры или другие неровности в соединении, но также эффективно скрывает сколы и шероховатые края.
В проектах, где для полок используется фанера или ДСП, часто желательно не только закрыть открытые края, но и сделать так, чтобы край полки выглядел шире, чем он есть на самом деле, особенно если панель меньше трех метров. четверть дюйма толщиной.
Одним из популярных способов достижения обеих этих целей является использование полоски дерева толщиной около полдюйма и шириной от одного до двух дюймов. Полоса крепится к краю полки, как показано на чертеже, широкой стороной наружу. Это не только делает полку более толстой, но также помогает скрепить или укрепить эту полку, чтобы она с меньшей вероятностью прогнулась или согнулась под нагрузкой.
При креплении этой деревянной планки или любого другого молдинга, упомянутого выше, лучше всего использовать клей, а также штифты (небольшие отделочные гвозди), чтобы прижать деревянную планку к краю.
Однако перед этим важно убедиться, что края прямые и квадратные, и отшлифовать эти края настолько гладко, насколько это возможно, иначе клей не схватится должным образом, и молдинг не будет плотно прилегать.
Есть еще один сложный способ, часто используемый мастерами для покрытия кромок фанеры, не требующий отдельной формовки и делающий фанеру похожей на цельный брус. Однако это практично только для тех, у кого есть настольная пила и кто знает, как ею пользоваться.
Как показано на прилагаемом чертеже, это включает в себя отрезание полосы от края под углом 45 градусов. Ширина этой полосы должна быть равна толщине фанеры, чтобы в поперечном сечении полоса образовывала треугольник с двумя равными сторонами. Затем полоса поворачивается конец за концом и поворачивается на 90 градусов, прежде чем снова прикрепить ее к тому же краю. Новый край теперь имеет тот же шпон, что и лицевая сторона фанеры (см. рисунок), что делает его похожим на цельный кусок пиломатериала. Этот метод непригоден для ДСП, только для фанеры.
Вопросы о ремонте дома следует направлять Бернарду Гладстону, The New York Times, 229 West 43d Street, New York, NY 10036. В этой колонке будут даны ответы на вопросы, представляющие общий интерес; на неопубликованные письма нельзя отвечать индивидуально.
Быстрая и грязная ПОКРАСКА И ОТДЕЛКА
Мне нравится ДСП. Черт его знает, я много им пользуюсь. Я признаю, однако, что это не привлекательно. Его, безусловно, нужно покрасить, но, что более важно, его нужно немного повозить перед тем, как открыть банку с краской. Края – самая сложная часть. Вы можете использовать либо шпаклевку, либо сухую глину. Я предпочитаю более поздний вариант – шпаклевка намного жестче, и ГОРАЗДО труднее шлифовать. Что я делаю, так это беру горсть материала и размазываю его по краям. Опрятность здесь не в счет. Вы можете использовать шпатель, но это на самом деле замедлит вас. Лучше всего работают пальцы — по крайней мере, для начала. После того, как он надет, шпатель может соскоблить излишки, которые вытекли по краям. Вы также можете использовать нож, чтобы сгладить грязь по краям. Лишнюю или комковатую грязь нужно будет отшлифовать, а шлифовка не доставляет удовольствия. Шлифовка неизбежна, но лучше сделать все возможное, чтобы облегчить себе задачу. Для проверки -используйте пальцы, чтобы размазать его по краям, -используйте шпатель, соскребите излишки с боков, -сгладьте/разгладьте его шпателем и сделайте это с небольшим давлением, а затем снова соскребите края. Дайте всему этому высохнуть в течение ночи.
ШЛИФОВАНИЕ:
У меня есть по крайней мере один из всех шлифовальных инструментов, которые когда-либо производились в моей мастерской, и я до сих пор много шлифую вручную. Это утомительно, но делает работу лучше, а механическая шлифовальная машина, используемая для шлифовки грязи из гипсокартона, сдует пыль со всех сторон. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 120 или 180. Шлифовальный блок — это хорошо, но не обязательно. Вы, вероятно, захотите сделать это снаружи. То, что вы шлифуете, это гипс и небольшое количество крахмального связующего. Гипс на самом деле полезен для почвы, так что не беспокойтесь об этом. Не тратьте все свое терпение, потому что впереди еще много шлифовки.
Если вы пойдете в магазин товаров для дома и найдете кого-то, чей IQ выше, чем его или ее возраст — а это не так просто в наши дни — они расскажут вам о букваре больше, чем вы хотите знать. Слушайте их, особенно если это хороший старый мальчик, который знает свое дело. Покупайте то, что он или она рекомендует. С другой стороны, если у вас есть латексная краска для стен — любой старый латекс — лежит без дела, и у вас нет другой веской причины пойти в хозяйственный магазин, нанесите ее и покончите с этим. Мне нравятся дешевые ролики для этого шага. Хорошие стоят денег, но только за верхний слой.
Если ваш верхний слой похож на грунтовку, дайте ему высохнуть в течение ночи. Если вы используете что-то другое, например, что-то, что смывается растворителем для краски, дайте ему высохнуть, по крайней мере, столько, сколько предлагает банка. На самом деле, если оставить его на солнце в теплый день, даже самый липкий грунт затвердеет, и перед шлифованием у вас ДОЛЖНА быть хорошая твердая основа. Весь смысл здесь в том, чтобы максимально облегчить себе жизнь. Вода в латексе заставит «пух» встать. Это то, что вы хотите. Теперь вы можете слегка отшлифовать его (зернистостью 190 или 220), и вы получите хорошую ровную поверхность для следующего слоя. Если у вас другая грунтовка, вам нужно отшлифовать полностью отвержденную поверхность. Жизнь слишком коротка, чтобы бороться с чем-то еще липким. В любом случае вы получите гладкую поверхность, на которую будет крепиться верхний слой.
ПОКРЫТИЕ:
Здесь вам понадобится хорошая кисть или валик. Каждый, кто когда-либо рисовал что-нибудь чертово, имеет свое мнение о том, какая краска самая лучшая. Я ничем не отличаюсь. Лучше всего использовать глянцевую масляную эмаль. Но это боль в заднице, чтобы получить гладко, пахнет, требуется вечность, чтобы высохнуть и вылечить, и это полная боль, чтобы очистить. Акриловый латекс хорош. Легче чистить, но всегда кажется, что нужно два слоя. Обычная старая латексная краска для стен, пожалуй, самая легкая и покрывается одним слоем, но поверхность НИКОГДА не станет твердой и прочной. Время от времени я ломаюсь и пробую аэрозольную краску. Я делаю это все реже и реже, когда становлюсь старше. Мне нравится думать, что это потому, что я становлюсь (немного) умнее. Меня неизбежно разочаровывают результаты, которые я получаю от аэрозольной краски. И говорить о ДОРОГО! Если вы когда-нибудь посмотрите на фактический вес нетто того, за что вы платите, это не самый разумный способ покупать краску. Пластиковая отделка тоже хороша, но если у вас нет докторской степени в области химии полимеров, я бы был очень осторожен при смешивании с любой другой краской или грунтовкой.
Еще несколько слов о старых-добрых латексных красках. Самая большая проблема с этим веществом заключается в том, что оно никогда не лечится достаточно сильно. Остается — за неимением лучшего слова — «губчатый». Я нахожу, что один из этих спреев с запахом лимона как бы заполняет поры, делая их более скользкими и приятными на кончиках пальцев. Из-за скользкости его труднее поцарапать и поцарапать.
ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ДСП:
Если вы действительно амбициозны и хотите иметь последнее слово в элегантности (и хороши в таких вещах), купите себе рулон шпона из дуба (или любой другой твердой древесины, который вам нравится) и немного контактного клея. Держитесь подальше от клеев на водной основе, потому что они не ладят с ДСП. Найдите книгу с практическими рекомендациями. Облицовка не сложна, но есть некоторые хитрые моменты, в которые я не могу здесь вдаваться.
Другой вариант – сделать искусственную отделку. Вы не можете зайти в магазин красок, не споткнувшись о «где со всем» и книгах с советами о том, как сделать искусственную отделку в наши дни. Прекрасная техника. При условии, что у вас есть МНОГО времени, чтобы убить. Если нет, ознакомьтесь с моим советом о подходе занятого человека к Искусственная отделка
ТКАНЕВЫЕ ПОДКЛАДКИ ЯЩИКОВ:
Возиться с тканью – не мое дело. Вещь далеко не такая совместная, как кусок дерева (а швейные машины, надо сказать, довольно плохое оправдание для электроинструментов). Тем не менее, нижеследующее является кратким описанием метода облицовки ящиков, который может использовать даже такой неуклюжий плотник, как я. Начните с куска подходящей ткани (красиво из мятого панбархата), это примерно 20 квадратных футов. Оберните его вокруг картонного квадрата, входящего в комплект. обратной (менее привлекательной) стороной наружу. Приклейте его скотчем к картону — вроде большого подгузника, разгладьте/растяните сторону, противоположную краям, приклеенным скотчем, и нанесите на него аэрозольный баллончик из магазина товаров для творчества. Если вы хорошо разбираетесь в таких вещах, вы можете подумать об использовании аэрозольного клея, который прилипает лучше, но прилипает настолько лучше, что вам лучше сделать это правильно с первого раза, потому что вы не можете изменить его положение так, как с помощью аэрозольного крепления.
Переверните все вверх дном и вставьте в ящик. Не расстегивайте подгузник до того, как снова распылите его на внутренние края ящика и открытые участки ткани. Затем снимите ленту и приклейте ее к боковинам ящика. Вполне может быть умный способ сделать углы аккуратными и даже обернуть ткань сверху и снизу по бокам ящиков и спинке, но это выше моих сил, здесь вы сами. (Я просто отрезал его заподлицо с верхней частью боков и лицом.) Используйте здесь новую опасную бритву. Постарайтесь сэкономить 15 центов, и вы получите рваные края, которые выглядят ужасно. И если вы последуете моему примеру re. спрей, вам лучше замаскировать части, к которым вы не приклеиваете ткань, особенно если вы используете аэрозольный клей. посмотри на мой Как статья под названием Посещение магазина тканей.
УХОД ЗА ДРЕВЕСИНОЙ:
Мне нравится, когда моя древесина выглядит как древесина. Нравится, чтобы он тоже был похож на дерево, но только до определенного момента. Что мне действительно нравится, так это хороший пастообразный воск. Большая часть вещей, которые покидают мой магазин, уходят с восковой пастой, нанесенной / обработанной стальной ватой ООО или ОООО. Лимонное масло и все такое хорошее, но самый важный вклад в древесину — приятный запах. Используйте один из аэрозольных восков, в состав которых входит силикон, только если вы планируете НИКОГДА не использовать что-либо другое для обработки дерева — НИКОГДА не обновляйте его, НИКОГДА не натирайте воском, НИКОГДА ничего. Силикон предотвращает прилипание чего-либо еще – и я имею в виду КОГДА-ЛИБО! В противном случае аэрозольные воски создают приятные запахи и, я полагаю, облегчают уборку пыли, но это почти все, что они делают. Единственным исключением является распыление воска на латекс. Это работает на удивление хорошо. См. выше.
Эти корпуса тщательно спроектированы, чтобы быть модульными. Это действительно означает, что я надеюсь, что вы захотите купить больше у меня когда-нибудь в будущем. Если вы считаете это вероятным, очень тщательно закройте банки с лаком и спрячьте их от супруга или детей. В противном случае вы не можете быть уверены, что в следующем случае вы совпадете с цветом и т. д. В этом случае, если вы платите за хорошую высококачественную краску, подумайте о дополнительных инвестициях в пустую литровую банку. Это значит, что вы можете рисовать из одной банки, а другую использовать только для хранения. Неважно, какой ты аккуратный маляр, банка все равно заляпается. Лучше всего хранить оставшуюся краску в нетронутой банке, достаточно большой, чтобы вместить краску. Минимум воздуха в банке таким образом.
