Фонд «Пирс и луч» | Строительство и проектирование фундамента

Больше изображений и деталей дизайна основания пирса и балки

Ранее в этом году я обсуждал идею «замены бетона деревом» в конструкции фундамента из опор и балок. Для строительства нашего деревянного каркасного дома мы решили пойти высоко и сухо и исключить как можно больше бетона с помощью этого стиля фундамента. Я хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы более подробно рассказать о планах нашего опорного и балочного фундамента с кучей изображений, чтобы проиллюстрировать дизайн.

Подробнее читайте дальше.

Строительство фундамента пирса и балки

В фундаменте мы использовали очень тяжелый материал из-за веса дома. Деревянный каркас со стенами из тюков соломы (и штукатуркой) и живой крышей имеют довольно большой вес, и фундамент отражает это. Вот контрольный список размеров деталей, которые мы использовали:

• 8 × 12 балок подоконника (самый длинный одинарный пролет = 16 футов, самый длинный пролет с косым соединением = 26 футов)
• 3 × 10 балок пола (пролет 16 футов)
• 3×10 ободных балок
• Балки перекрытия 8×10 (всего две из них в стратегически важных местах)

Мы использовали белый дуб для всех балок, потому что, конечно, древесина несколько подвержена воздействию элементов, а белый дуб очень устойчив к гниению. Я сомневаюсь, что большая его часть когда-либо намокнет или даже промокнет, но в таких ситуациях лучше перестраховаться, чем сожалеть.

Вы можете прочитать о деталях планирования и заливки наших бетонных опор здесь, если вам интересно узнать больше об этом процессе.

Прежде чем разместить какую-либо из балок на место, мы начертили линии на бетонных опорах, чтобы точно определить, куда упадут балки. К счастью, мы проделали довольно хорошую работу по расположению опор, и не было никаких серьезных ошибок в расположении каких-либо балок.

Размещение балок

Первым делом, конечно же, нужно было установить балки по периметру, это относительно простой процесс. Было два шарфовых соединения, по одному с каждой стороны длинной оси здания, оба из которых располагались прямо над пирсом. В этих случаях балки устанавливались на место, а затем закреплялись колышками.

Шарф в балке подоконника

600+ фунтов зеленого дерева = лучше иметь друзей, которые помогут его перевезти!

Как вы можете себе представить, 16-футовому белому дубу 8×12 требуется много мускулов, чтобы встать на место. Это более 600 фунтов сырой древесины!

Углы 45 градусов на восточной стороне дома с половинными соединениями внахлест

Конечно, мы любим все усложнять. Зачем соглашаться на квадратный дом, если с одной стороны можно иметь половину восьмиугольника? Эти углы в 45° потребовали некоторых сложных разрезов с соединением внахлестку. Их было несколько трудно подогнать, так как столярные изделия были очень тугими, и нам пришлось одновременно опускать косой стык на место с полунахлестом. Не маленькая хитрость!

18-дюймовая консоль в конечном итоге будет поддерживать стены из тюков соломы.

Это было настоящее удовольствие, когда мы сжали детали вместе, и мы были особенно довольны тем, что почти каждая балка была идеально ровной.

Лаги для утепления пола

Балки пола в основной части дома не соединены «ласточкиным хвостом», а просто лежат на краю балок по периметру, 24″ по центру и консольные на целых 18″ для поддержки стен из соломенных тюков. Мы привинтили балки, а шипы прибили краевую балку к внешним сторонам. (Да, в этом случае мы использовали некоторые аппаратные средства.)

Кроме того, поскольку мы использовали этот подход, у нас была колоссальная 22-дюймовая полость под (будущим) полом, который впоследствии можно было изолировать. Поэтому, прежде чем мы на самом деле положили балки пола на место, мы установили ряд изоляционных балок или 2×6, закрепленных на подвесах балок, на нижнем конце балки по периметру. Позже мы установили переработанный кровельный металл на нижнюю сторону этих 2×6, чтобы содержать вдуваемую целлюлозу для изоляции.

2 × 6 балок для содержания целлюлозной изоляции под полом

Наконец, мы установили балки пола, проверили их уровень и внесли небольшие исправления в необходимых местах, а затем прибили (6-дюймовыми ландшафтными гвоздями) наши краевые балки на место.

Балки перекрытия в месте окончательной фиксации с блокирующими и краевыми лагами

На северном крыльце мы впустили балки пола в неглубокие карманы в балке 8×12, так как пол здесь не будет изолирован и не выдержит почти такого же веса, как в помещении.

Строительство фундамента из бетонного пирса для нашего дома из соломенных тюков: часть 1

Два дня назад мы завершили бетонный фундамент для нашего нового дома из соломенных тюков! Яху! За восемь часов и с довольно напряженным трудом нам удалось вырыть наши ямы, залить наши бетонные опоры и, наконец, насладиться волнением от того, что у нас есть готовый фундамент для нашего текущего проекта дома.

В этой первой статье с практическими рекомендациями я опишу, как мы подготовили площадку и перенесли наш план фундамента на землю, используя макет доски. Я также объясню, почему мы выбрали для этого здания именно бетонный пирс.

Почему мы выбрали бетонные опоры

Выбор в пользу бетона был для меня непростым. На самом деле я не большой поклонник этого материала (сюрприз, сюрприз). Производство бетона сильно загрязняет окружающую среду, и энергия, воплощенная в материале, также довольно интенсивна. Не говоря уже о том, что он не поддается биологическому разложению (огромный минус для меня), так что все эти здания, дороги, подъездные пути и т. д. в наши дни…? Они никуда не денутся. Ну, пока они не треснут и не выйдут из строя, а бетон все равно не увезут на свалку. И хотите верьте, хотите нет, но бетон является вторым наиболее потребляемым веществом в мире после воды.

(Внимание: да, вы можете использовать переработанный бетон. Это называется горожанин! Это то, что я использовал, чтобы построить фундамент для моего глинобитного дома и нашей совместной кухни.)

Однако предполагаемые преимущества заливных бетонных опор в этом случае перевешивают недостатки. Вот основные причины, по которым я выбрал этот дизайн среди альтернатив:

1. Поднять дом над землей в этой влажной среде было приоритетом — мы не хотим никаких проблем с влажностью, которые могут возникнуть при контакте с землей! Имелись в виду опоры, обычно бетонные, а иногда и деревянные.
2. Это быстро (на самом деле я не всегда ставлю приоритет, но на этот раз это было).
3. Бетон прослужит вечно (что обычно является негативным качеством для материала, на мой взгляд, как вы можете видеть выше), что хорошо дополнит долговечность остальной конструкции (деревянный каркас и т.д.)… Деревянные опоры имели бы быть замененным в какой-то момент, и это не кажется мне хорошей работой для такого тяжелого дома.

Планирование фонда Post and Pier

Очевидно, прежде чем мы смогли выкопать ямы и залить опоры, мы точно определили, где они будут расположены и какой высоты они будут. Вот где пригодились тестовые доски и старое доброе правило треугольника 3-4-5. Ударные доски — это горизонтальные ровные доски, прикрепленные к временным угловым стойкам, чтобы помочь определить планировку и площадь здания.

Планы фундамента пирса с указанием длины заливочных труб в каждой точке.

Использование компоновки тестовой доски

Имея на руках план фундамента, все, что нам нужно было сделать, это перенести измерения в реальную жизнь. Вбили в землю угловые стойки для отбойных досок Шире больше реальных размеров дома. Это должно было объяснить возможную простоту настройки и дополнительное пространство для работы. И определив, какой высоты будет САМАЯ КОРОТКАЯ опора (в данном случае в самой высокой точке нашего участка, северо-восточный угол), мы прикрутили уровень 2х4 к нашим прочным угловым стойкам. Мы установили верхнюю часть доски на 12 дюймов выше уровня земли, зная, что противоположный угол был на добрых два фута ниже на юго-западной стороне участка дома. (Кроме того, 12″ над уровнем земли достаточно для будущей балки подоконника, чтобы не промокнуть от дождя.)

Глядя через рамки уровня строителя

Далее шел строительный уровень. Нам очень пригодилось присутствие трех человек: один смотрел в прицел, другой держал палку, а третий делал пометки карандашом на каждой угловой стойке. Установив палку на нашу заранее определенную северо-восточную доску, мы получили измерение палки, которое мы просто перенесли на оставшиеся стойки. Как только это было сказано и сделано, мы могли привинтить оставшиеся горизонтальные доски и протянуть веревки из угла в угол. Струны теперь представляли собой уровень фундамента.

Другие важные инструменты для разметки: строительный уровень и 4-футовый уровень.

Достижение квадратного макета

Немного повозившись, мы определили площадь нашего здания. Сначала мы разместили струны на правильном расстоянии друг от друга в обоих направлениях, насколько это было возможно. Используя старое доброе правило a²+b²=c², мы определили длину диагонали дома. (В данном случае почти 34 фута ровно. Длина с востока на запад составляет 31.5 фута, а с севера на юг — 13 футов.) Проведя рулеткой из угла в угол (опять же, здесь пригодятся три человека), мы могли бы убедитесь, что обе диагонали имеют одинаковое расстояние, и при необходимости отрегулируйте струны.

Компоновка доски для теста с веревкой и конечные позиции пирса, отмеченные короткими зелеными кольями.

Было очень полезно прикрепить винт к доскам для теста, к которым мы могли привязать веревку. Когда пришло время окончательной настройки, мы могли сделать точную настройку струны, не разворачивая всю струну, и просто провести ее по доске.

Требуется некоторое раздражающее движение вперед и назад, чтобы действительно получить идеальный квадрат. В конце концов, мы получили это, но не без некоторых головокружений и тонкой настройки. Полезно иметь по крайней мере одну сторону, которой вы не касаетесь, и вместо этого работать с двумя противоположными углами, чтобы установить макет.

Перенос точных местоположений пирсов на землю

Теперь, когда у нас была квадратная и горизонтальная компоновка струн, мы могли установить точное расстояние и расположение пирсов на самой земле. Работая от одного угла, мы просто измерили длину веревки, чтобы определить, где упадут опоры, а затем, как только мы получили расстояние, привязали короткие отрезки веревки в точной точке. (Важно отметить, что вы всегда должны измерять в одной и той же контрольной точке — в нашем случае мы измеряли до северо-восточного «угла» наших 12-дюймовых круглых опор.) наконец, можно было бы направить эти точки на землю прямо в яблочко, где будут вырыты ямы. Это было так же просто, как использовать отвес, поднести его к концам веревки, зафиксировать, а затем отметить эту точку на земле внизу коротким деревянным колом. В конце концов мы также бросили небольшую кучку пепла для яблочка шнека. Виола!

Измерив расстояние от земли до веревки, я обратил внимание на грубую высоту опор. Для этой исходной северо-восточной контрольной точки я отметил точную высоту и записал ее, чтобы использовать позже в качестве нашей контрольной отметки (на самой трубе для заливки бетона), чтобы проверить ее с помощью строительного уровня во второй раз. Поскольку мы использовали трубы для заливки бетона, я добавил еще около 5 дюймов к этим измеренным высотам для дополнительной высоты труб, когда распиливал их по длине. Совет: не планируйте сразу отрезать трубы до нужной высоты — как только они будут установлены на землю, вы можете использовать строительный уровень во второй раз и отрезать трубы на месте до нужной высоты.

Столбчатый фундамент: пошаговая инструкция

Фундамент – важнейший элемент любого строения: от легкой садовой беседки до капитального многоэтажного загородного особняка. Это начало строительства и его фундамент в буквальном смысле. От того, насколько правильно выбран, рассчитан и выполнен фундамент, зависит прочность, долговечность и безопасность эксплуатации здания. Вопрос о том, какой тип фундамента выбрать, возникает еще на этапе планирования строительства. Оптимальным решением во многих случаях является решение построить столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция выполнения работ может дать полное представление о принципах его возведения и тонкостях процесса обустройства. .

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Спроектированные и обустроенные своими руками столбчатые фундаменты для каркасных домов и построек без подвалов, не оказывающие сильного давления на грунт, просты в исполнении и относительно дешевы.

Полезные советы! Столбчатый фундамент является оптимальным решением для легких построек, объемный вес которых не превышает 1000 кг/м 3 (каркасные дома, бани, хозяйственные помещения, садовые домики, террасы, навесы, гаражи, летние кухни, беседки и т.п.) .

Согласно отзывам, столбчатые фундаменты имеют достаточно внушительный список преимуществ:

1. Их можно спроектировать, рассчитать и построить самостоятельно, без привлечения специальной техники и специалистов.
2. Их можно устраивать практически на любых грунтах (кроме тех, где возможны процессы пучения или есть высокие грунтовые воды).
3. Они могут располагаться на участках с заметными перепадами высот (и даже на склонах холмов).
4. Не требуют подготовительных работ по выравниванию ландшафта.
5. Возводить их можно в кратчайшие сроки (максимальный срок возведения столбчатого фундамента с нуля – 2 недели).
6. Не нужна сложная и дорогая гидроизоляция.
7. Прочность и долговечность конструкции (столбчатый фундамент, построенный с тщательным соблюдением технологии работ, может прослужить более полувека).
8. Относительно низкая общая стоимость.

При этом недостатков у столбчатых фундаментов всего два:

1. Не предназначен для тяжелых кирпичных зданий и многоэтажных домов.
2. Исключено создание подвалов.

Фундаментные материалы

Для фундамента могут быть использованы следующие материалы:

• железобетон;
• бутобетон;
• блоки;
• кирпич;
• натуральный камень;
• древесина;
• трубы: асбестовые или пластиковые.

Глубина фундамента

Глубина заложения столбчатого фундамента определяется его конструкцией, технологическими параметрами строения и геологическими характеристиками грунта в районе строительства.

Полезные советы! На песчаном грунте, в котором грунтовые воды находятся ниже 1 метра, кирпичный коттедж может опираться на столбчатый фундамент с плитной конструкцией.

По глубине заложения столбчатые основания делятся на три основных типа:

1. Погребенный – с глубиной ниже уровня промерзания почвы.
2. Неглубокий – с глубиной 40-70 см от земли.
3. Неглубокие – располагаются на поверхности земли при полном отсутствии подземной части. При этом в местах установки столбов с почвы снимается плодородный слой и вносится нерудный материал.

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Для возведения столбчатого фундамента своими руками необходима пошаговая инструкция как наиболее подробное и наглядное пособие.

В общем виде конструкция опорно-столбчатого фундамента представляет собой систему опор наименьшего возможного сечения, расположенных в точках концентрации нагрузки: в углах здания, в местах пересечения стен, под несущими балки, простенки, под печь. Для определения количества отдельно стоящих колонн расстояние между ними принимается равным 1.5–2.5 м. Для соединения опор фундамента в единую конструкцию между ними делается ростверк.

Высота стоек над нулевой отметкой индивидуальна и зависит от конструктивных особенностей ростверка.

Расчет столбчатого фундамента

Строительство столбчатого фундамента начинается с расчета. Скорее всего, для самостоятельных расчетов вам понадобится программа типа «Фундамент» или какая-то другая, которую можно найти в интернете и скачать бесплатно. Для работы с такими программами вам потребуются следующие параметры:

1. Глубина фундамента и его армирование.
2. Расположение будущего здания.

Технология возведения фундамента со столбчатыми опорами также требует дополнительных данных:

1. Примерный вес здания, включая вес предполагаемого интерьера и предметов обстановки.
2. Общий вес самого фундамента.
3. Сезонная нагрузка (ветер и снежный покров).
4. Разнообразие почвы и ее свойства.
5. Уровень промерзания почвы и средняя температура в зимний период.
6. Уровень залегания подземных вод с учетом его сезонных колебаний.

В результате расчетов получатся следующие значения, необходимые для устройства столбчатого фундамента:

1. Минимальное количество постов.
2. Площадь сечения столбов и их размеры.
3. Значение несущей способности столбов.

Неглубокий столбчатый фундамент

Столбчатый мелкозаглубленный фундамент на опорах, расположенных с шагом 1.5–2.5 м, применяют достаточно часто. Такие фундаменты можно возводить на непористых и слабопористых грунтах, несмотря на то, что здание (деревянный или панельный дом, баня, изба, пристройка или летняя кухня) имеет небольшую площадь и, соответственно, небольшую масса. Более того – если строительство ведется на скальном, крупнозернистом или не склонном к подвижкам фундаменте, такой тип фундамента можно устроить и под довольно большой по площади дом из бревна или бруса. Также возможно возведение фундамента на мелкозаглубленных опорах при условии уменьшения влияния сил пучения на конструкцию. Для этого грунт под опорами заменяют песчаной подушкой.

В качестве материала для столбов можно использовать бетон, а для фундамента бетонные, пескобетонные или бетонные блоки, размеры и цены которых весьма разнообразны. Однако чаще всего берут фундаментные блоки размерами 20х20х40. Цена такого фундамента, а также количество блоков, необходимых для его возведения, можно рассчитать самостоятельно или с помощью онлайн-калькулятора «фундамента». Также из кирпича можно сделать столбчатый фундамент своими руками из кирпича, но при этом необходимо учитывать, что недопустимо использование силикатного или керамического кирпича с низкой морозостойкостью.

Возведение беззаливного столбчатого фундамента из готовых блоков можно разделить на несколько основных этапов:

1. Разметка будущей строительной площадки, очистка грунта, устройство дренажного слоя и гидроизоляционные работы.
2. Определение расположения опор для фундамента (бетонные блоки 20х20х40). При этом все материалы лучше купить заранее.
3. Подготовка мест для опор. Песчаная подушка под каждую опору.
4. Установка опор, каждая из которых состоит не менее чем из 4-х блоков для фундамента 200х200х400. Цена всего фундамента, учитывая знание этого условия, считается очень легкой. Опоры (по инструкции и фото) столбчатого фундамента из блоков 20х20х40 своими руками выкладываются в два ряда в шахматном порядке. Для швов используется густой неразбавленный цементный раствор, открытая часть блоков должна быть отделана штукатуркой.
5. Обязательна гидроизоляция опор фундамента в месте примыкания к дому битумной мастикой, рубероидом, рубероидом или стеклянным утеплителем.

Полезные советы! Иногда (например, в случае столбчатого фундамента под баню) опоры могут быть и деревянными – из комлевых частей дуба или сосны диаметром 20-30 см, пропитанных дегтем или отработанными маслами. Для повышения устойчивости опоры погружают в 10-15-сантиметровый слой бетонного раствора, залитого в предварительно открытый котлован.

При изготовлении фундамента из блоков 20х20х40 своими руками видео ролики и пошаговые инструкции помогут разобраться в технологии работ, вникнуть в процесс и точнее оценить финансовые затраты.

Неглубокий столбчатый фундамент

Мелкозаглубленный фундамент – одна из самых популярных разновидностей столбчатого фундамента. Средства и усилия, которые требует его устройство, минимальны, а спектр применения зданий каркасного типа очень широк.

В качестве основы для каркасного дома или легкой бани часто делают столбчатый фундамент, используя в качестве опалубки для бетонной смеси трубы. Поскольку всю нагрузку будет нести железобетонный столб, материал труб особого значения не имеет: подойдут как пластиковые, так и асбестовые трубы, обычно применяемые для канализационных сетей.

Диаметр труб зависит от нагрузки. Для легких построек типа беседок или пристроек достаточно 10 см, для срубов нужны трубы 25-30 см. Количество бетона в итоге определяется именно диаметром трубы. На 10 м трубы диаметром 10 см потребуется 0.1 м 3 бетона, на трубу 20 см потребуется 0.5 куб.м, а на 30 см потребуется 1 куб.м. Расчет производится с учетом бетонной подушки основания.

Схема работ по устройству столбчатого фундамента из асбестовых труб своими руками в общих чертах выглядит следующим образом:

• подготовка строительной площадки – вывоз мусора, удаление посторонних предметов, снятие дерна и выравнивание. Разметка периметра будущего здания, углов, внутренних стен и их пересечений. Места установки фундаментных опор отмечают колышками;
• затем сделайте отверстие в земле ручной дрелью для столбов. Глубина колодца должна быть на 20 см больше расчетной: для устройства песчаной подушки;
• устройство песчаной подушки с обязательным утрамбовыванием и заливкой песка водой. После окончательного впитывания воды на дно следует уложить куски рубероида, чтобы предотвратить попадание влаги в песок из бетонной смеси;
• установка труб в колодцы с запасом не менее 10 см по высоте. Выравнивание труб по уровню и фиксация их в колодцах с помощью деревянных брусков. При близком залегании грунтовых вод трубы необходимо промазать битумной мастикой до уровня земли для гидроизоляции;
• затем основание трубы засыпается на 40-50 см тщательно перемешанной бетонно-гравийной смесью (1 часть цемента и 2 части разбавленного водой до состояния теста песка смешиваются с 2 частями мелкого гравия). Сразу после заливки трубу поднимают на высоту 15-20 см и оставляют в таком положении до полного застывания цемента. Это необходимо для создания базы, предохраняющей от выброса при качке;
• после застывания бетона трубу снаружи гидроизолировать рубероидом и засыпать колодец песком с постепенной подсыпкой и утрамбовкой;

Полезные советы! Во время работы периодически проверяйте установку трубы с помощью уровня.

• внутрь труб помещают фитинги, после чего остаток трубы заливают бетоном;
• после окончательного застывания бетона – через 2-3 недели – продолжить строительные работы. Следует добавить, что полезно будет гидроизолировать фундамент полимерными или битумными растворами.

По этой же схеме возможен монтаж столбчатого фундамента из пластиковых труб. Видео и фото помогут вам сориентироваться в тонкостях рабочего процесса, в общем-то несложного.

Столбчатый фундамент с ростверком

Ростверк представляет собой систему случайных балок и обвязочных балок. Она прочно фиксирует фундамент, исключая его горизонтальное смещение или опрокидывание всей конструкции. При наличии ростверка нагрузка от конструкции распределяется равномерно по всем установленным столбчатым опорам, в результате чего повышается устойчивость и сопротивление разрушению.

Для облегчения понимания процесса необходимые работы разбиты на этапы.

Подготовка и установка опор:

• в любом случае начальным этапом подготовки к возведению фундамента является обустройство строительной площадки. После удаления мусора и т.п. по периметру будущего фундамента снимается дерн и верхний слой почвы;
• для опор необходимо копать ямы на 20 см глубже уровня промерзания почвы. Ширина ямы должна быть на 40 см больше ширины стены, так как с каждой стороны добавляется по 20 см на опалубку и подкосы;
• на дне каждой ямы укладывают хорошо уплотненную подушку из песчано-гравийной смеси высотой 20 см. Подушку выстилают рубероидом или полиэтиленом, чтобы влага из заливаемого в яму бетона не уходила в землю;
• короба опалубки собираются из досок толщиной 20 мм;

Полезные советы! Если стенки ям не обваливаются и сухие, можно просто застелить их полиэтиленом и обойтись без опалубки.

• Опалубку, установленную в шурфах, рекомендуется тщательно увлажнять для предотвращения впитывания влаги из цементного раствора и облегчения снятия;
• после установки опалубки в ямы помещают каркас из арматуры. Каркас собирается отдельно, из бруса диаметром 10-14 мм. Длину стержней подбирают так, чтобы при застывании бетона концы торчали над землей на 30-40 см;
• заливают бетонную смесь непрерывно, слоями по 20-30 см, разравнивая вибратором во избежание образования пузырьков воздуха;
• опалубку снимают через 3-4 дня, поверхность опор обрабатывают любой подходящей гидроизоляционной смесью, а оставшуюся часть котлована засыпают песком. Перед засыпкой также можно утеплить фундамент экструдированным пенополистиролом.

После снятия опалубки поверхность бетонной опоры необходимо обработать гидроизоляционным составом

Устройство ростверка:

Возможны два варианта монтажа ростверка: укладка его на землю или поднятие над его поверхностью. Преимуществом второго способа является устранение действия сил пучения:

1. Установка опалубки. Опалубка устанавливается сплошной по периметру фундамента.
2. Засыпка дна опалубки песком и футеровка ее полиэтиленом.
3. Сборка и установка арматурного каркаса из прутка диаметром 12-14 мм.
4. Одновременная заливка ростверка бетоном с удалением воздуха из раствора вибратором.
5. Снятие опалубки после схватывания бетона и удаление песка с ростверка.

Стоимость работ по устройству столбчатого фундамента

Общая стоимость столбчатого фундамента складывается из стоимости материалов и стоимости собственно работ. В большинстве случаев она значительно ниже стоимости фундаментов других типов, так как практически все виды столбчатых фундаментов можно построить своими руками. Видео и фотографии, инструкции и мануалы, найденные в Интернете, также обычно дешевы или бесплатны.

Расчет стоимости большинства видов столбчатого фундамента можно произвести самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов или программ. Многие из них достаточно легко найти в Интернете, бесплатны и имеют интуитивно понятный интерфейс.