История керамической плитки – традиционное строительство

Плитка представляет собой унифицированные элементы из обожженной глины, металла, стекла или камня, используемые для отделки поверхности на полу, стене или потолке. Они используются для внутренней и внешней отделки зданий и могут быть монолитными или высокодекоративными по цвету, фактуре и профилю. В центре внимания этой статьи керамическая плитка, неметаллические минералы (глины), обожженные при высокой температуре для получения закаленной плитки. Из-за распространенности глины во всем мире в ее производстве широко распространено кирпичное и черепичное производство.

плиточный фасад

Типичная керамическая плитка изготавливается из глины, формируемой в ковком состоянии, а затем высушивается перед обжигом в печи.

История использования

Самые ранние образцы изготовления плитки возникли на Святых землях примерно в 4 веке до нашей эры. Оттуда римляне привезли черепицу в Европу, заняв земли. В 8-м и 9-м веках уйгуры северо-западного Китая разработали то, что стало основой для турецких и ближневосточных плиток 13-го века, отличающихся своей геометрической симметрией и ботаническими мотивами.

Римская художественная форма умерла, и ее заново открыли цистерцианские монахи в 12 веке. Они разработали прессованную плитку с отпечатанным многоцветным рисунком, известную как энкаустическая плитка. Этот метод был утерян позже, в 16 веке, пока в 17 веке эта плитка не стала популярной в Турции, а также делфтская плитка в Голландии. В середине 18 века производство плитки снова стало популярным, и производство распространилось по всей Европе. Герберт Минтон снова начал делать энкаустику в Англии примерно в 1843 году. Этот метод был заменен машинным прессованием более сухой глины для массового производства плитки. В то время как однотонная плитка производилась в Центральной и Южной Америке еще в конце 16 века, она не была распространена в Соединенных Штатах, которые импортировали плитку из Европы, пока Соединенные Штаты не создали свою собственную промышленность, начиная с 1870 года.

В викторианскую эпоху стремление к чистоте и общественному здравоохранению популяризировало плитку как поверхность, которую можно чистить и дезинфицировать. До этого времени энкаустическая плитка была доминирующей формой плитки. Начиная с 1890-х годов производилась белая и цветная керамическая плитка, а затем фаянсовая (пестрая) глазурованная плитка. С появлением готовых глазурей в 1900-х годах стало возможным равномерно окрашенные плитки.

Читайте также:
Как прочистить туалет: 8 разных способов

керамические лестницы

Декоративная плитка используется по всей Португалии и Испании в качестве декоративного элемента зданий.

Роже де Монфор / Adobe Stock

Неотъемлемые свойства плитки

Типичная керамическая плитка изготавливается из глины, формируемой в ковком состоянии, а затем высушивается перед обжигом в печи. Глины – это природные материалы, которые различаются в зависимости от региона, что приводит к различной обрабатываемости, цвету, текстуре, плотности и пористости. На цвет и твердость производимой плитки также влияет температура, при которой она обжигается.

Плитка бывает двух видов: глазурованная и неглазурованная. Глазурованная плитка получает цветную поверхность либо на зеленой, либо на обожженной плитке, которая затем обжигается. Неглазурованные плитки получают свой цвет либо от самой глины, либо от добавок, таких как краситель, пигмент или оксиды. К неглазурованной плитке относятся карьерная плитка, энкаустическая плитка и мозаичная плитка.

Карьерная плитка изначально представляла собой каменные куски, взятые из карьера, разрезанные на мелкие части и уложенные в виде плитки. Современное производство каменной плитки выдавливает глину, нарезает ее ровными, но толстыми ломтиками и обжигает, в результате чего получаются стандартные квадраты или прямоугольники землистого цвета коричневого, серого или красного цвета.

Плитка энкаустика представляет собой глиняные тела с рисунком, вдавленным в верхнюю часть плитки, и расплавленная глина или очень тонкая цветная «шликеровка» заливалась в узор, чтобы придать ему окончательный вид, а затем обжигалась.

Первоначально мозаичная плитка начиналась как крошечные кубики цветного камня, называемые тессерами, которые складывались вручную по отдельности для изображения геометрических узоров или полной картины. Современное производство использует глину для формирования отдельных тессер, предварительно упорядочивает их и прикрепляет к сетке для простоты и скорости установки.

До Второй мировой войны производство глазурованной плитки методом пылепрессования от начала до конца могло занимать до семидесяти часов. Благодаря достижениям в области автоматизации была разработана конвейерная система, которая пропускала плитку через туннельную печь, производя неизменно тонкую плитку, нанося равномерную глазурь, обжигая ее, охлаждая и упаковывая в коробки всего за два часа, что существенно снизило затраты и повысило доступность.

Читайте также:
Полный путеводитель по интерьерам в стиле шебби-шик | Укромный уголок и найти

Китайский бело-голубой фарфор.

Делфтская керамика была изобретена в середине 1600-х годов в ответ на популярность китайского бело-голубого фарфора.

Робепко / Adobe Stock

Типичные способы установки

Укладка плитки не сильно изменилась с течением времени. Плитки замачивали в воде и укладывали в растворе на твердую основу из кирпича или бетона. После затвердевания щели между плитками заполняли чистым цементным раствором, иногда с добавлением ламповой сажи для цвета. Там, где присутствовали деревянные полы, где желательна отделка плиткой, доски поднимались и устанавливались заподлицо с верхом поддерживающих балок. Для отделения дерева от залитого бетонного основания был уложен рубероид. В начале 20-го века в качестве подложки были внедрены новые технологии, такие как фанера, но со временем эти подложки портились от влаги и больше не рекомендуются Советом по плитке Северной Америки. Небольшим изменением для современных установок является введение мембраны, препятствующей разрушению, и компенсаторов, которые не характерны для исторических установок.

Обслуживание

Уборку всегда следует начинать с самых щадящих средств. Подметание, а затем теплая влажная уборка может быть достаточной. Нельзя использовать абразивные или кислотные чистящие средства. Если рассматривается любой тип химического очистителя, его следует протестировать на небольшом незаметном участке, чтобы убедиться, что он не обесцвечивает, не царапает плитку и не оставляет травления или высолов. Всегда тщательно смачивайте напольную плитку перед нанесением любого чистящего средства, так как это заполнит поры чистой водой, и вредные химические вещества не смогут проникнуть так далеко.

Пятна всегда следует выявлять перед очисткой, чтобы предотвратить закрепление пятна. Для стойких пятен, таких как масло, потертости от пяток или асфальт, можно использовать мягкое чистящее средство с аммиаком на влажной плитке, а затем тщательно промыть.

Исторические керамические плитки после укладки обычно не подвергались никакой обработке, кроме воска. Следует проявлять осторожность при рассмотрении любой обработки — покрытия, герметика или воска — перед ее нанесением, поскольку они требуют большего ухода, чем одна керамическая плитка. Они могут демонстрировать больше следов износа, пузыриться или стираться неравномерно, или мутнеть, скрывая красоту оригинальной плитки. Убедитесь, что любое покрытие не окажет отрицательного влияния на статический коэффициент трения для сопротивления скольжению, требуемый в соответствии с Законом об американцах с ограниченными возможностями.

Читайте также:
9 креативных и простых идей хранения на балконе

декоративная плитка

Примеры декоративной плитки.

Надежда Зайцева / Adobe Stock

Неудачи и причины

Керамическая плитка долговечна, но имеет множество повреждений.

Первый враг плитки – истираемость. Напольная плитка, как правило, прочная и устойчивая к износу, но после десятилетий пешеходного движения плитка может потерять свой рисунок или даже уменьшиться в толщине плитки, что особенно заметно на интенсивно используемых пешеходных дорожках и ступенях лестниц.

Глазури обычно такие же прочные, как плитка, но иногда на них могут появляться ямки или трещины. Это чаще наблюдается со свинцовой глазурью, которая обжигалась при низких температурах в 1800-х годах. Трещины могут удерживать грязь от влажной уборки, и если они распространяются на всю глазурь, это увеличивает пористость плитки.

Керамическая плитка чрезвычайно твердая, но она подвержена поломке или сколам из-за удара падающего инструмента или точечной нагрузки металлического колеса на тележку.

Влага может пропитать строительный раствор, ослабить сцепление плитки с основанием и вызвать появление плесени на растворе. Там, где плитка с пористой основой постоянно подвергается воздействию влаги, плитка может отколоться.

Ослабленные, выскочившие или отклеившиеся плитки возникают из-за неисправности установочного стола. Причин может быть много: раствор слишком крепкий или не был хорошо подготовлен, основание изгибается и разрушает сцепление раствора, сильные чистящие растворы разрушают раствор и позволяют влаге проникать в слой раствора.

Плитка может быть повреждена или потеряна из-за строительных работ, таких как замена сантехники или перемещение стен. Часто ремонт, выполненный после этого, оказывается неуместным, оставляя неприглядные пятна с использованием плитки, которая не соответствует размеру, форме, толщине, цвету или рисунку.

Керамика Арекипы

Керамика Арекипа производилась в Калифорнии с 1911 по 1918 год.

Фонд плитки наследия

Текущий подход к сохранению

Как и при любом ремонте исторических материалов, используйте самые щадящие и наименее инвазивные методы, с минимальным воздействием на историческую ткань. Приступая к такому ремонту, сначала устраните причину, а затем устраните симптом, который, как было замечено, требует ремонта. По большей части ремонт плитки должен быть оставлен экспертам для чего-либо помимо обычной очистки и обслуживания.

Читайте также:
Ретроспектива альтернатив гипсокартона: Шон Пэйтон, дамбы и судебные разбирательства

Чтобы предотвратить износ поверхности плитки в результате истирания, частая уборка пылесосом или подметание удалят песок, который может быть перетерт тележками и пешеходами. В таких местах, как дверные проемы и коридоры, можно использовать коврики для прохода, чтобы уменьшить следы песка и защитить места с самым интенсивным движением.

При обнаружении ямок или трещин на глазури мало что можно сделать. Хотя грязь не может быть легко удалена без дальнейшего повреждения, она обычно не способствует дальнейшему отказу. Иногда можно нанять консерватора для обработки глазури уплотняющим агентом, а затем репеллентом, но это должны делать только опытные специалисты, знакомые с химией и применением таких вмешательств.

Если влага повредила плитку, следует удалить источник влаги. Если повреждение связано с потерей строительного раствора, плитку можно спасти и переустановить после устранения источника влаги. Там, где развилась плесень или плесень, можно использовать разбавленный (5-10%) раствор TSP (тринатрийфосфат), хорошо промывая. Время выдержки должно быть мгновенным (минута или две), так как природа щелочи может вызвать высолы.

Удаление отдельной сломанной плитки часто может привести к повреждению соседних плиток во время ее замены. Треснувшие плитки можно отремонтировать с помощью инъекции эпоксидной смолы, а небольшие отколовшиеся фрагменты можно повторно закрепить с помощью эпоксидной смолы. В соответствии с сохранением самой исторической ткани небольшие сколы можно исправить с помощью эпоксидной смолы, смешанной с цветной эмалью, или для неглазурованной плитки с помощью тонированного раствора.

Для замены любой плитки требуется комплексный подход. Сначала определите причину поломки и устраните ее.

На участках с отслоившейся, лопнувшей или не приклеенной плиткой причиной может быть плохое основание, отсутствие компенсационных швов или порча затирки. Плитку можно спасти в этой области и повторно уложить после придания жесткости основанию, обеспечения мембраны, препятствующей разрушению, и мягких швов цветных герметиков для контроля движения. Если отдельные плитки повреждены ударом и о них можно споткнуться, или если плитка утрачена в результате строительных работ, их можно осторожно удалить. Это нельзя делать с помощью молотка и долота, так как удар может сломать или разъединить соседние плитки. Опытный специалист по плитке будет использовать ручную пилу для затирки швов, чтобы удалить или спасти плитку. Там, где затирочные швы шире (> 3/8 дюйма), алмазный диск, установленный на угловой шлифовальной машине, может удалить длинные стороны, а углы аккуратно спилить вручную.

Читайте также:
Горизонтальное шлифовальное оборудование | Ротохоппер® Оборудование

Замена плитки является самой большой проблемой ремонта. Они должны быть точными по размеру, форме, толщине, цвету узора и деталям. Даже если будет найден чердак или достигнута точная копия, они не будут иметь патину соседних плиток. Если плитка требует замены в заметных местах, историческую плитку можно спасти из мест, недоступных для посторонних глаз, и использовать в заметных местах. Реплика плитки затем может быть использована в незаметных областях.

Плюсы и минусы использования сегодня

Керамическая плитка долговечна, а ее детали часто вносят значительный вклад в исторический характер здания. Когда вмешательство в укладку исторической плитки оправдано, лучше всего привлекать профессионалов, привыкших к определению и выполнению необходимого ремонта. Многие благонамеренные самодельные усилия могут привести к дальнейшему повреждению, которое может непоправимо повредить исторической ткани.

Файлы для скачивания

www.tileheritage.org Образование, идентификация и архивная информация.

Ассоциированные производители плитки: основная информация: ингредиенты и процессы, классификация, размеры, формы, цвета, отделка, номенклатура, 1921 г., общественное достояние, находится в упомянутой выше Библиотеке наследия строительных технологий.

Наследие плитки – обзор американской истории плитки, том X, № 2

Дурбин, Лесли: Архитектурная плитка: консервация и реставрация, Рутледж; 2-е издание (12 мая 2014 г.)

Фосетт, Джейн: Исторические этажи: их история и сохранение, серия Баттерворта-Хайнемана по сохранению и музеологии (22 июля 1998 г.)

Последовательность работ в строительстве

Последовательность работ, которые необходимо соблюдать при строительстве здания, является наиболее важным этапом строительства. Основными этапами строительства являются разметка, земляные работы, бетонирование, кирпичная кладка, укладка крыши, настил и отделка. В этой статье мы подробно изучаем последовательности строительства зданий.

Последовательность работ в строительстве зданий

1. Бумажная работа

Строительство жилого дома требовало бумажной работы до начала фактического строительства. Бумажные работы включают подготовку чертежей, оценку стоимости материалов, трудозатрат и непредвиденных расходов, согласование чертежей с Управлением городского развития.

Рис. 1: Изготовление чертежей.

2. Разметка макета

Утвержденные границы плана сначала отмечаются на земле, а земля внутри и снаружи макета очищается. Позже полная планировка отмечается на земле с точными размерами и ориентацией.

Читайте также:
Центральная библиотека Ооди Хельсинки / ALA Architects | ArchDaily

Рис. 2: Маркировка макета

3. Раскопки

Как правило, земляные работы проводятся для строительства фундаментов стен. Земляные работы должны выполняться в соответствии с заданными чертежами длинами и ширинами. Подходящие машины используются для выкапывания земли для изготовления фундамента.

Земляные работы

4. Работа с фундаментом

1. Уплотнение земли

Котлованы обрезаются и заделываются в соответствии с требованиями, а дно уплотняется с помощью ручных катков.

2. ПКК

Для формирования прочных оснований, на которые можно связать арматуру и поставить фундамент. На уплотненный грунт на разной глубине в зависимости от потребности укладывается обычный цементобетон смеси 1:4:8 или 1:3:6.

3. Армирование фундамента

Арматурные стальные стержни связываются между собой и укладываются на РСС, образуя каркас, в который заливается бетон и из которого извлекаются стержни колонны.

4. Опалубка

Для получения бетона правильной формы опалубка выполняется в соответствии с размерами, указанными на чертеже. Это также делается для того, чтобы бетон не соприкасался с грунтом.

5. Бетонное основание

Очень важно проверить уровни фундамента перед бетонными работами. Есть участки, где глубина выемки несколько превышает, и наоборот. Бетон заливают согласно спецификации чертежа.

Бетон

Рис. 4. Бетонное основание

Глубина фундамента варьируется от 9 до 18 дюймов и обычно в большинстве случаев считается глубиной 12 дюймов. Ширина фундамента сохраняется равной его глубине.

5. Литье колонн

Отливка колонн производится путем закрепления опалубочного каркаса и заливки бетона в опалубку. Опалубку обычно снимают через 24 часа отливки и отверждения.

Литье колонн

Рис. 5: Литье колонны

6. Возведение стен

Стены строятся с использованием многих материалов, таких как кирпич, дерево, сборный железобетон и многие другие. Перед началом возведения стены сначала строится основание стены из бетона или каменной кладки. Высота стен зависит от высоты этажа. Предусмотрены необходимые проемы для дверей, окон и вентиляторов.

Строительство стен

Рис. 6: Строительство стен

7. Перемычка

Кладка зданий ведется за один прием до кровли. Во время кладочных работ оставляют проемы для окон и дверей. Поверх проемов укладывают железобетонные балки из цементобетона. Таким образом, те нагрузки конструкции над проемами не ложатся напрямую на дверные рамы.

Читайте также:
Краска для шифера голубая/черная 5 литров Dreisocryl.

8. Кровельные работы

Плита крыши здания заливается после завершения кладочных работ. Сейчас кровля из железобетонных плит. Толщина плиты и детали армирования должны соответствовать утвержденным чертежам.

Кровельный бетон

Рис. 7: Кровельный бетон

9. Штукатурные работы

Опалубка снимается через 14 дней заливки плиты. Теперь начинаются штукатурные работы. Раствор для штукатурных работ обычно используется в пропорции 1:3 или 1:4. Толщина слоя штукатурки не должна быть более 0.75 дюйма. Вылечить поверхность около 7 дней. Так что, гипс наберет надлежащую прочность.

Штукатурные работы

Рис. 8: Штукатурные работы

Как правило, внутренние стены зданий покрыты оштукатуренным слоем, а наружные стены – шпаклевкой. Наружные стены лучше штукатурить, чем точечно.

10. Установка дверей и окон

Традиционно используются двери и окна из дерева. Но сталь и алюминий тоже не плохой выбор. В случае деревянных дверей и окон рамы закрепляются в стенах во время кладочных работ. После штукатурных работ панели крепятся петлями. Стальные и алюминиевые двери крепятся после завершения покрасочных работ.

11. Ремонт электромонтажных и сантехнических работ

Перед окончательными отделочными работами, такими как покраска и укладка плитки, выполняются необходимые электрические и сантехнические работы, чтобы уменьшить ущерб.

12. Укладка плитки

В основном плитка уложена в ванных комнатах и ​​кухне. Сначала крепятся настенные плитки, а затем напольные плитки. Для напольных работ также используют гранит, мрамор, плитку, эпоксидную смолу.

Укладка плитки

Рис. 9: Укладка плитки

13. Картина

Покраска состоит из различных последовательностей в зависимости от требуемого типа отделки. Также наносится 1 слой грунтовки и 2 слоя водоэмульсионной краски или 2 слоя шпаклевки и 2 слоя покраски для получения гладкой поверхности. Это отсрочка для наружных и внутренних работ.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: