Из чего нам строить дом-2, или Эскиз дома по электрике и пожарной безопасности
TL/DR – кто делал ремонт, ничего нового здесь не увидит. Кто думает, что одного вводного автомата (или даже дифавтомата) вполне достаточно, тот увидит только бесполезную трату. Пожарная безопасность стоит дорого, редко нужна.
Как показывает многолетняя практика, электричество является довольно частой причиной пожара.
Комментарии к первой статье показали, на мой взгляд, странное нежелание людей использовать современные схемы защиты оборудования, как связанные с контролем отдельных линий электропередач, так и внедрением большой и толстой машины (или машинки) вместо их всех сразу, так и просто связанных с нежеланием учиться и демонстрировать знание материальной части «в цифрах». Ну напишу как увижу.
Вообще мы живем в странное время, где электрики не знают про ПУЭ, на вроде бы техническом сайте пишут не просто ДНИВЭ о редактировании и т.д хозяина, а полное ДНОООО – статьи про #внемнегапон (впрочем, это как раз понятно, я хочется все съесть). Так что же удивляться взрывам из прошлого со словами “нам ваши гарнитуры не нужны, одна большая квартира и хватит”, и так электрики из бывших южных республик СССР, против которых даже Евгений, главный горный инженер и Хабр, вроде не так уж и плохо.
Часть 1. Немного теории.
Часть 2. Современная техника.
Часть 3. Контроль ввода и устройство современного щита
Часть 4. Грустная песня про розетки и нагрузку на них.
Часть 5. Системы пожаротушения для дома.
Часть 6. Это их пожарная тренировка. Они все мальчики с нашей лодки.
Часть 7. Пора валить
Часть 1. Немного теории
Многие не знают, что в домашней розетке нет плюса и минуса, как на батарейке АА (я удивился, когда спросил у парочки геополитических и футбольных экспертов) — вместо них там:
– фаза
– нуль
– заземление
Не вдаваясь в подробности экспериментов по TN-S, TN-C, TN-CS и защитному зонированию, я бы упростил так – электричество в дом приходит по трем фазам, напряжение ( какое-то среднеквадратичное значение из того, что есть – среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока) между каждой фазой и нулем – 220/230 вольт, между любыми двумя фазами – 380/400 вольт.
В СССР было 220, сейчас вроде постепенно переводится на 230, для унификации (см. ГОСТ 29322-2014 (МЭК 60038:2009))
При этом в РФ до сих пор сохранились остатки системы 127/220 — когда между фазой и нулем 127 вольт, между двумя фазами — 220. В итоге в розетке две фазы.
Бывает редко, но было даже в Москве лет 10 назад, и вовсе не на окраине, а рядом с одной из станций кольцевой.
Надо помнить, что такой нормальный автомат, УЗО и дифавтомат. Обычный автомат (современный) – это две схемы защиты, тепловая и электромагнитная. Тепловой контур работает медленно, до часа, с небольшим превышением номинального значения. Например, вы указали, что автомат на 16 ампер — выдержит и 17, какое-то время.
Какое время указано на времятоковой характеристике, и зависит от класса прибора. Таким образом, корпуса рекомендуется в основном использовать типа В, кроме холодильника и трансформаторов, а во всем ставить типа С.
Цепь соленоида срабатывает при значительном превышении тока –
тип – Б – от 3 до 5 × В;
для типа – С – от 5 до 10×In;
То есть автомат С16 сработает «мгновенно» при токе 16*10 — примерно 160А.
Подробнее можно прочитать по этой ссылке, например, про устройство автоматов — по этому.
Проблема обычного автомата в том, что он не измеряет пришедший и ушедший ток — так что если фаза вдруг придет от стиральной машины (ЭТО НЕ НУЖНО, ЭТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО), то можно очень неудачно получить это электричество сам.
Машину не выбивает.
Поэтому для защиты от таких утечек ставят УЗО — прибор, измеряющий (очень точно), сколько электроэнергии пришло, сколько ушло (в амперах). Ушло меньше, чем пришло — значит, на линии есть утечка, надо отключать. НО. НО.
– УЗО не защищает от перегрузки по току, т.е. от короткого замыкания
— УЗО не защищает от перенапряжения, то есть от таких неприятностей, как перекос фаз и подгорание нуля.
— Само УЗО должно быть защищено меньшим номиналом, иначе оно сгорит при большом токе КЗ
– УЗО не защищает от протекания тока по линии фаза-ноль, а только от утечки на землю. В общем, нет дешевого способа определить, идет ли ток по биологическому проводнику или по обычному. Наверное есть дорогой способ.
Дифференциальный оператор, или выключатель дифференциального тока, это 3 в одном, тепловой автомат плюс электромагнитный, плюс УЗО.
Есть и так называемое “УЗО пожарное”, а есть наследие СССР – взрыватели и автоматы советского коричневого цвета для щитка и типа пробки (автоотвертки (ПАР)), но это тема для уроки истории — потому что я надеюсь, что этого почти не осталось ( зря надеюсь – у меня на даче розетки на 25А, а в доме коричневые старые советские автоматы в наличии на каждом этаже ).
Часть 2. Современная техника.
В последние годы появилось еще два типа устройств:
– реле защитного напряжения. Это устройство, которое постоянно смотрит, сколько вольт в сети, и если больше (или намного меньше) чем нужно, то отключится.
– защита от электрической дуги, AFCI – дуговой выключатель
Как я писал в неаналоговой рабочей нагрузке –В качестве однофазного реле напряжения могут быть использованы устройства разных производителей, например, РН-113 фирмы Новатек-Электро, УЗМ-51 фирмы Меандр, РВ-32А фирмы EKF, СМ-ЭФС.2 фирмы АВВ, АЗМ-40А от «Ресанта», ЗУБР Д40т от «ДС Электроникс» и иже с ними.
Но оборудование не стоит на месте — сейчас AFCI — Дуговой выключатель, защита от возникновения электрической дуги, практикуется на бездуховном западе.
В РФ эти устройства описаны в ГОСТ МЭК 62606-2016 «Устройства защиты бытового и аналогичного назначения при дуговом пробое» (на недуховном западе это нормы МЭК 62606:2013+А1:2017 для ).
В РФ такие устройства (два в одном) выпускает МЕАНДР – Устройство пожарной защиты от дугового пробоя с функцией защиты от скачков напряжения – МЕАНДР УЗМ-50МД или УЗМ-51МД – стандартное исполнение УХЛ4 (отличие от Показатели УХЛ2 в рабочей температуре, УХЛ2 для какого-то крайнего севера).
ABB – Комбинированные прерыватели цепи дугового замыкания (AFCI) / прерыватели цепи замыкания на землю (GFCI) также имеют это, наверняка есть кто-то еще. В том же меандре есть статья с описаниями «что там у конкурентов».
На этом хватит теории, переходим к практике.
Часть 3. Входной контроль и устройство современного щита
Из всего написанного выше получается, что в щитке должна быть защита от того, что поступает много электричества и защита от того, что электричества мало. Кроме того, должна быть сохранена возможность отключать все сразу одной кнопкой.
Современная плита с дин-рейкой не избежала тлетворного и тлеющего влияния запада — вместо предохранителей (с ранежуком) стало можно поставить что угодно и сделать большой электрощит, почти как завод.
Зачем нужен щит такого размера, и почему раньше хватало двух джемов, а то и автоматических джемов?
Ничего сложного в ответе нет. Где-то с середины 80-х, с подъемом высоты строительства, в квартирах перестал поступать газ (с заменой электроплитами), следовательно, в квартиру стали поступать 6 киловатт, или примерно на 25-30 ампер больше. Ввод стал нормой на 40-50 ампер, или 9-11 киловатт. Специально для известного горного эксперта Евгения В. – это 6-8 горняков.
Потребляемая мощность стала расти, и появилась возможность воткнуть удлинитель с тройником, а там запитать тепловентилятор, утюг, теплую лампу телевизор. и все это по факту через хреновую розетку с алюминиевыми проводами на теплых ламповых скрутках в раздаточных коробках. что в сочетании с автоматами на 40А иногда приводило к крайне интересным эффектам.
Он и сейчас лидирует — если у вас один большой дифавтомат с большим током утечки на входе, то нет никаких гарантий, что он будет работать как надо и когда нужно.
А вот если у вас один дифавтомат с малым током утечки (и то через обычные автоматы разводится), то есть риск обесточить всю квартиру, а потом идти в темноте искать фонарик, а потом копать в приборную панель – не самое интересное.
Поэтому, на мой взгляд, все же лучше разделить защиту ЛЭП по направлению кухня – комнаты – свет – мокрая зона, чтобы не произошло замыкание или перегрузка или утечка (по любой причине) в одной из зон. не выключайте свет везде.
Далее нам нужно просто посчитать необходимое количество модулей в дашборде для примера с одной комнатой:
Di-Fautomat на группу розеток 1 в комнате (левая часть комнаты)
Аварийные выключатели на группу розеток 2 в помещении (правая сторона помещения и кондиционер)
Аварийные выключатели к розетке группы 1 на кухне
Аварийные выключатели на группу розеток 2 на кухне (холодильник)
Аварийные выключатели на группу освещения – 1 шт.
Аварийные выключатели на группу освещения – 2 шт.
Аварийные выключатели в группе «другие» розетки (кладовая, прихожая)
Диффтомат на группу розеток в ванной (с током утечки 10 мА)
Всего 8 дифавтоматов. Размер одного ДА составляет 2 или 3 модуля, поэтому на такую простую схему пойдет всего 16-24 модуля. Плюс нужен общий ввод одного большого автомата – 2 модуля, плюс упомянутый выше модуль управления вводом и антидуговые модули – еще 2 модуля набирается по 24 ячейки, или 2 ряда по 12. Минимум.
Плюс плита, защищенная отдельным автоматом. В прошлом псто в комментариях писал об этом видео с реальной разводкой электрики по многокомнатной квартире — на мой взгляд, это правильный пример «как надо».
Можно ли сделать так, как делали деды, даже ремонтируя ту самую качалку в Люберцах? Одна машина (даже не дифавтомат) на всех? Конечно, это возможно.
Если необходимо? Щит на 24 модуля стоит около 1000 рублей. Дифавтоматы – от 2000 рублей за штуку (примерно). Далее вы решите, нужно ли это лично вам.
Часть 4. Грустная песня про розетки и нагрузку на них
ГОСТ ( ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1:1999) Вилки, розетки и соединители промышленного назначения (Дата введения в действие 2014) и ГОСТ 01-01
Электрические разъемы бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к вилкам и розеткам для соединения в устройствах и методы испытаний указать, что максимальный ток для вилок составляет 16 ампер или 3.5 киловатта при напряжении 220/230 вольт.
Но разве какой-то ГОСТ может остановить специалиста во всем, от футбола до электричества? Вот и получаем, что на вводе ставится автомат «один на всех и больше», а в розетку втыкается 2-3 удлинителя без всякой защиты. При этом удлинители берутся дешевле, с более тонкими проводами, а на выходе — сначала подогретые провода, потом как повезет.
Впрочем, удлинитель с защитой от перегрева тут тоже не поможет — например, у меня один год был один такой «пилот типа» (правда, это был дефендер, свен, или свен, или действительно пилот), я спалил обычными 2 Обогреватель дома кВт – сгорели контакты выключателя.
В общем, с этими удлинителями вечная беда — сейчас пользуюсь в том числе и свеном с маркировкой «10 ампер» — так на нем вылетает термовыключатель через полчаса работы обогревателя на 1 кВт, проще от утюга .
Тем не менее такие восьмирозетные семирозетные конструкции появляются в тех домах, где при строительстве или ремонте не поставили достаточное количество розеток в удобном месте, а с ними возрастают риски перегрева всего кабеля.
В данном случае проблема не в рисках однократной нагрузки, в конце концов, современная техника потребляет намного меньше теплых предков-ламп. Нет, риск возникает именно при длительных нагрузках одной розетки через всевозможные тройники (в том числе советский тройник без удлинителя).
Может все-таки стоит проложить немного больше розеток при ремонте и разделении линий?
Часть 5. Системы пожаротушения для дома
Для тушения пожара человечество придумало множество различных способов. К сожалению, некоторые из них, например, тушение атомным взрывом (Урта-Булак, Памук, Факел, Кратер) трудно адаптировать для использования в многоквартирных домах.
Поэтому в доме остается тушение порошком, водой, пеной и углекислым газом. Novec 1230 для дома еще не применялся, извините за ссылку на сайт про полис.
Оставив в стороне такую тему, как автономные детекторы и всякие комплекты от умного дома и прочих систем с GSM-оповещением (даже если об этом пишет НАГ), перейду сразу к системам.
Система пожаротушения может быть ручной и автоматической.
Ручная система огнетушителей порошковая (ОП), пенная (ОНП-10 – списан) и углекислотная (ОУ). Также можно поливать из тазика.
Для огнетушащих составов изобретено 100,500 XNUMX видов. Основные компоненты простые и дешевые – сода (карбонат натрия), соль (хлорид натрия) и другие минералы, вплоть до удобрений, мела и песка. Есть даже порошок силикагеля.
Порошки ПСБ состоят из следующих компонентов:
бикарбонат натрия – 94%;
мел дробленый – 4%;
аэросил (пирогенный диоксид кремния) – 2%.
Плюсы: порох вполне способен потушить небольшой пожар или дать вам время на самое главное — сбежать.
Минусы: порошок для мебели и бытовой техники вредит. Попадание в глаза и легкие не то что полезно, а скорее вредно. Огнетушители ОП нуждаются в обслуживании – пару раз в квартал переворачивайте, чтобы порошок не забивался.
С тушением чего-либо в многоквартирном доме водой ситуация ни о чем. НЕЛЬЗЯ тушить горящее масло в поддоне (лучше и проще чем-то накрыть), ставить спринклерную систему (вешать автоматический душ в помещении) тоже не рекомендуется, не тушить водой приборы, находящиеся под напряжением от системы водоснабжения.
В связи с отстранением от работы ОНР – не применяется.
Тушение углекислым газом.
Она сухой лед. Чрезвычайно полезная вещь в доме, только что-то не тушит хорошо, но вполне достаточно. Однако может помочь — например, дать время на побег и/или дождаться прибытия МЧС.
Недостатки: выходящий газ очень холодный, поэтому лучше потренироваться заранее.
В офисных помещениях наиболее распространены автоматические системы распыления. В домашних условиях это сделать достаточно сложно, да и соседи могут быть недовольны. Novec 1230 домой не ставится, как и азотные или углекислотные системы, остается только система с порошком.
По опыту одного знакомого система нужная и полезная; дает время сбежать в штанах и с документами (альтернатива – сбежать без штанов и документов).
Итог: в вопросе наличия дома огнетушителя я полностью согласен с известным в узких кругах товарищем Бугаевым – огнетушитель нужен дома, пусть будет. ОУ-5, лучше ОУ-8 – вполне годится.
Часть 6. Обучение на случай пожара. Все с нашей лодки.
Главное и самое важное в такой неприятной ситуации – быть готовым встретить огонь, как советский пионер, а то и штурмовик. Обучение «что и как делать» нужно проводить даже дома, желательно с тренировочными проверками типа «что собираем, куда звоним и как убегаем».
Особенно такие тренировки касаются детей, и особенно сильно – детей в замкнутых пространствах, где вообще не может быть пожарной безопасности. Школы, кинотеатры, торговые центры, метро – мы живем в очень техногенном мире, где постоянно что-то горит, дымит и так далее.
Часть 7. Пора валить
Любой пожар в жилом доме опасен не только тем, что он горит, но и задымлением и паникой. Современные пластмассы могут не поддерживать горение, но они производят столько дыма, что люди просто теряются — и это не считая недостатка кислорода в воздухе. Свежий пример.
Поэтому надо понимать, что для «убегания сквозь дым и пламя» нужен изолирующий противогаз или самоспасатель, плюс накидка (накидка противопожарная противопожарная) плюс отработка «как это работает».
Возможно, весь этот комплект никогда не понадобится. Может и надо – одному моему знакомому «повезло», у него два раза поджигали два разных соседа, оба раза приходилось убегать. Сам с пожарами сталкивался всего пять раз, то горел в соседнем доме, то горел в соседней машине, то в 2010 горело все вокруг, но в последнем случае помогла бензопила, рация, работа в организованной группе намного больше.
