Недавно я купил колониальный дом 5000SF за пределами Бостона и хотел бы изолировать внешние стены и нижнюю часть крыши/чердака от внутренней части. Я полностью вырываю весь существующий токарный станок и штукатурку. Внешний вид дома – деревянная обшивка и обшивка из рубероида поверх дощатой обшивки. Вся древесина в отличной форме, и я не видел никаких признаков проникновения воды до этого момента, но еще предстоит сделать больше демонстрации.
Окна все оригинальные одинарные с ставнями. Я планирую оставить окна.
Мой главный вопрос, как правильно утеплить дом. Я прочитал много сообщений здесь и о необходимости воздушного зазора, но они, похоже, в основном описывали дома без обшивки. Целесообразна ли такая детализация и в моей ситуации? Могу ли я просто использовать минеральную вату?
Для потолков любого соборного типа я планирую использовать монтажную пену с открытыми ячейками.
Любые чердачные помещения планирую использовать минеральную вату или задувать целлюлозой в зависимости от ситуации.
Ваша помощь очень ценится!
Подробная библиотека GBA
Коллекция из тысячи строительных деталей, упорядоченных по климату и части дома.
Присоединяйтесь к ведущему сообществу экспертов в области строительства
Станьте участником GBA Prime и получите мгновенный доступ к последним разработкам в области зеленого строительства, исследованиям и отчетам с мест.
Смежные вопросы
Выравнивание и изоляция старой плиты
Герметизация и изоляция старого дома
Изоляция старого вентилируемого чердака с сомнительной проводкой
Утепление старого дома с помощью рейки и штукатурки стен снаружи
Ответы
Здесь примерно такая же ситуация. 1914 года постройки. Из-за обширной внутренней перенастройки мы в конечном итоге свели дом к шпилькам и обшивке досками. Каждый дюйм трубы и провода тоже вышел наружу.
VP100 обеспечивает мой водный и воздушный барьер поверх обшивки с зазором, за пределами этого воздушного зазора 1/4 дюйма и обшивки (в качестве альтернативы я бы использовал доску Hardie. Это другая история).
Я неравнодушен к каменной/шлаковой вате для изоляции наружных стен, здесь вы найдете много сторонников целлюлозы. Мы плотно упаковали Insul-FIL из-за множества неравномерных отсеков для шипов.
Чердак был перенесен в кондиционированную оболочку, 6 дюймов закрытой камеры на нижней стороне настила вальмовой крыши. У нас сейчас там воздухоочиститель.
Наши внутренние стены возводятся на следующей неделе. С удовольствием покажу вам окрестности, если вы находитесь рядом.
Специалисты по строительству расскажут вам о 4-х приоритетных слоях: вода, воздух, пар, тепло. Воздух гораздо важнее термального был моим прозрением. Особое внимание мы уделили водной и воздушной преграде.
Кстати, для моих оставшихся оригинальных двойных окон, у нас есть план превратить их в одинарные и герметизировать / изолировать весовые карманы, уплотнить створки и т. Д. Штормы все еще будут необходимы.
Спасибо за информацию. Действительно ищу решение, которое позволяет избежать удаления внешнего сайдинга, так как все в отличной форме. Попытка избежать подхода «вырубка и булыжник» в таком большом доме из-за того, сколько времени это займет!
Внутренняя часть ваших наружных стен выглядит очень близко к тому, что было у меня. На фото вижу сморщенные щели обшивки. Сайдинг и рубероид могли обеспечить эффективную защиту от воды (мой определенно не был). Дом, вероятно, пропускает воздух, как решето. Есть ли шанс, что вы сделали тест двери вентилятора?
Если бы я не собирался прикасаться к внешней стороне, то я бы, вероятно, (неохотно) подумал о напылении пены с закрытыми порами внутри, чтобы обеспечить воздушный / тепловой слой для того, что выглядит как стены 2 × 4. Как уже упоминалось, это предотвратит высыхание мокрого сайдинга / обшивки внутри, возможное повреждение краски и т. д.
Или ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хорошо детализированная настенная панель, чтобы обеспечить внутренний воздушный барьер.
> Могу ли я просто использовать минеральную вату?
Если вы покрасили деревянные обшивки, возможно, изоляция приведет к ускоренному разрушению краски на обшивке, потому что изоляция ограничит способность высыхания вашего сайдинга. Прямо сейчас он, вероятно, может очень легко высохнуть из-за отсутствия изоляции позади него и, вероятно, большого количества воздуха, проходящего через полости шипов.
> Для потолков любого соборного типа я планирую использовать монтажную пену с открытыми ячейками.
Не рекомендуется в вашем климатическом поясе.
Итак, мой единственный реальный подход — поддерживать воздушный зазор, как в деталях, которые я видел в домах без обшивки? То, что присутствует обшивка, ничего особо не меняет? То, как были написаны статьи, у меня сложилось впечатление, что это был определяющий фактор, поэтому спасибо за разъяснение!
Спасибо за детали крыши. Я что-то читал об использовании открытых ячеек в этом приложении, чтобы обеспечить просушку крыши, которая должна была протекать. Я, пожалуй, выберу вентилируемую сборку.
Как сказал Питер, здесь важно то, насколько влажными становятся ваши внешние компоненты. Гипотетический хорошо детализированный дом с хорошим водоснабжением вполне может быть хорошо утеплен.
Вы можете рассмотреть пенопласт с открытыми порами для стен. Это будет достаточно хорошо герметизировать вашу обшивку, хотя есть и другие места, которые вы также хотели бы герметизировать как можно лучше.
НЕТ, комбинация обшивки и толя имеет значение. Но вы должны убедиться, что толь действительно выполняет свою работу. Если у вас нет признаков протечки воды, когда стены зачищены, вы можете утеплить стены обычным образом, используя практически любую пушистую изоляцию. Минеральная вата немного более устойчива к воде, но некоторым людям нравится тот факт, что небольшое количество влаги может поглощаться целлюлозой, которая со временем высыхает. Ваши стены, скорее всего, хорошо высохнут снаружи. Достижение достойного воздушного барьера будет вашей задачей. Используйте интеллектуальный замедлитель пара внутри помещения в качестве слоя, регулирующего воздух/пар, и будьте одержимы его детализацией, и хорошо подумайте о том, чтобы соединить его и запечатать все странные места, которые он не закрывает. Держите как можно больше коммуникаций вне наружных стен. Помогут герметичные электрические розетки и другие проходки. Ваш проект в целом выполним, как вы описываете, но требуется настоящая самоотверженность, чтобы создать воздухонепроницаемый слой внутри старого дома.
Очень полезно спасибо! Тогда я выберу изоляцию из целлюлозы или шерсти, если стены по-прежнему будут выглядеть сухими.
Есть ли у вас какие-либо рекомендации по умному замедлителю пара? Membrain кажется наиболее рентабельным, поэтому любопытно, стоит ли обновление до Intello Plus или Siga Majrex.
Более важными вопросами являются не изоляция.
1> . как правильно управлять объемными вторжениями воды в стеновые сборки.
2>. как правильно герметизировать дом, обшитый досками.
Если вы сохраняете оригинальные окна, необходимо проверить и/или исправить детали оплавления, так как полости в стенах будут сохнуть НАМНОГО медленнее после изоляции.
Я не согласен с предположением Питера о том, что он все равно хорошо высохнет снаружи. Старые вагонки обычно имеют несколько слоев (часто свинцовых) красок на масляной основе и не высыхают быстро снаружи за счет диффузии. Это неотъемлемая часть того, почему краска более склонна к разрушению после изоляции сборки – содержание влаги в самой обшивке выше, что приводит к более высокому среднему давлению пара и более высокому пиковому давлению при нагреве солнцем, достаточное для растрескивания. покрасьте и отделите его от дерева.
Создание зазора на внутренней стороне дощатой обшивки не полностью защитит от повреждения краски на обшивке, но защитит дощатую обшивку от высокого сезонного уровня влажности. Но это скорее «приятно иметь», чем «должно быть».
Целлюлозная и в некоторой степени хлопчатобумажная изоляция разделяют нагрузку влаги с конструкционной древесиной, безопасно распределяя значительное количество зимней влаги внутри изоляции без потери функциональности. Для высыхания изоляции требуется больше времени, но пиковое и среднее содержание влаги в обшивке и стойках ниже, чем при использовании изоляции из минеральной ваты, стекловолокна или напыляемой пены.
Дощатая обшивка слишком сильно меняет размеры при изменении влажности и температуры в зависимости от времени года, чтобы обеспечить надежную герметизацию швов между досками герметиком. Однако при правильном нанесении всего 1 дюйм полиуретановой пены с закрытыми порами или 3 дюйма полфунтовой пены с открытыми порами может. Разрезание полосок упаковочной пленки на пару дюймов шире, чем отсек для стоек, и боковое крепление ее скобами к стойкам, верхним/нижним пластинам и т. д. может быть довольно прочным, хотя, как правило, по более низкой цене, чем раствор с закрытыми ячейками, без риска выделения газа растворы для распыления пены и отлично работает с волокнистой изоляцией. Рынки сейчас повсюду, но часто дешевле заполнить всю полость пенопластом с открытыми порами, чем использовать плотно упакованную целлюлозу (предпочтительно) или плотно упакованное стекловолокно.
Независимо от того, чем заполнены ПОЛОСТИ стены, это не останавливает утечки воздуха между сложенными вдвое элементами каркаса, такими как верхние плиты, коллекторы, домкраты и т. д., или шов между нижней плитой и черновым полом, или фундаментный порог & Фонд. Полиуретановый герметик довольно хорошо заделывает эти длинные узкие отверстия, даже если древесине сто лет или больше, а поверхность окислилась. Эти отверстия НАМНОГО больше, чем кажутся. (Лабораторные испытания сборных стеновых конструкций показывают, что скорость утечки из этой двойной трещины сравнима с зазорами 1/8 дюйма!)
Решения для изоляции из войлока обычно не очень хорошо подходят к старинным размерам каркаса. Войлок, предназначенный для обрамления 2 × 4, на полдюйма слишком тонкий (оставляя путь конвекции теплового байпаса) и на полдюйма больше ширины, что приводит к тому, что войлок слегка изгибается, создавая пустоты и тонкие (более) места. Многие каркасные дома до 1900 года также имеют необычное расстояние между стойками, а не более распространенные 16 или 24 дюйма.
Что касается крыши, гораздо безопаснее использовать минимальный зазор в 1″ между изоляцией и настилом крыши, ЕСЛИ стропильные пролеты могут беспрепятственно вентилироваться от софита до конька, но это часто невозможно в домах с вальмами и ендовами. В климатической зоне США 5 (= весь штат Массачусетс) можно безопасно использовать пену/волокно, если не менее 40% от общего количества R составляет пена с ЗАКРЫТЫМИ ЯЧИКАМИ, нанесенная непосредственно на нижнюю сторону настила крыши, с волокнистая изоляция плотно прилегает к нижней части пенопласта. Это соотношение 40/60 также работает со всеми жесткими пенопластами НАД кровельным настилом и волокнистой изоляцией.
Даже если вы не собираетесь полностью использовать Deep Energy Retrofit, удобной ссылкой для использования в зонах 5 является Руководство по созданию Deep Energy Retrofit Builder Building Science Corporation, составленное для программы Mass Save почти десять лет назад:
Раздел «Чердак/Крыша» начинается на стр. 48 с несколькими хорошо иллюстрированными вариантами, которые работают. (Обратите внимание на 40 % от общего числа ссылок R для слоев пенопласта на диаграммах на страницах 50 и 51)
Энергоэффективный дизайн: 3 совета по теплоизоляции для жаркого и влажного климата
Лучший способ утеплить ваш дом (или церковь, школу или офисное здание) во многом зависит от того, в какой среде вы живете. потому что первым строителям приходилось приспосабливаться к местным условиям, чтобы сделать здания максимально комфортными.
Резиденция пурпурной цапли. Новое строительство с использованием многих деталей, обсуждаемых в этой статье.
Ярким примером этого является размещение камина в северных домах по сравнению с южными. На Севере камин ставили в центре дома, чтобы максимизировать получаемое тепло. На юге камины были перенесены на внешнюю стену дома или даже за пределы дома, чтобы уменьшить приток тепла (и риск возникновения пожара). Baily-Houston House сделал это архитектурной особенностью с огромным камином, выразившимся снаружи.
Историческое бунгало Speedway. Глубокие веранды и навесы — вневременное решение.
В 50-х, 60-х и 70-х годах строители решили, что технологии (кондиционирование воздуха и тому подобное) могут решить все наши проблемы, и начали строить дома одного и того же типа по всей стране, не особо задумываясь о климате или окружающей среде. В то время как сегодняшние дома можно сделать удобными, мы больше не в состоянии идти в ногу с энергетическими потребностями этого недальновидного мышления.
Однако, если мы объединим самые современные строительные технологии с концепциями дизайна более ранних домов, мы сможем построить действительно эффективные здания, разработанные для наших климатических условий. Вот несколько быстрых советов от обеих сторон, которые помогут вам построить более эффективный дом в жарком влажном климате.
Не забудьте свой зонт
В жарком и влажном климате большая часть энергии, необходимой для создания комфортных условий в доме, тратится на охлаждение и осушение дома. Дома должны быть изолированы и герметизированы, чтобы тепло и влажность, которые окружают дом, не попадали в дом. Чем выше температура и выше влажность, тем сильнее естественная сила, направляющая тепло и влажность в ваш прохладный, относительно сухой дом.
Тем не менее, большая тепловая нагрузка, с которой приходится иметь дело в этом климате, – это прямое излучение солнца, палящего на крышу и западные стены. Солнечные лучи непосредственно нагревают поверхности дома, и это тепло передается внутрь. Если вы когда-нибудь ступали на черный асфальт или садились в машину летом в Техасе, вы испытали, как объект, находящийся на солнце, может нагреваться намного сильнее, чем температура окружающего воздуха. Вот некоторые методы старой школы, которые действительно помогают.
Крыши светлых тонов отражают большую часть излучения от дома. Это как носить белую рубашку, а не черную, чтобы было круче. Технология новой школы заключается в использовании лучистого барьера для отражения тепла.
Еще одна наилучшая практика – иметь вентилируемую воздушную полость прямо под крышей. Это позволяет большому количеству тепла отражаться и рассеиваться еще до того, как оно попадет на изоляцию крыши. Подумайте, насколько прохладнее под навесом или деревом, чем под прямыми солнечными лучами. Как и навес, вентилируемая крыша в основном затеняет остальную часть дома. Как и во всех крышах, через системы крепления осуществляется теплопроводность, поэтому также необходимы другие методы изоляции, но эта простая деталь поможет снизить тепловую нагрузку. Подобным образом могут помочь вентилируемые стены из каменной кладки.
Использование навесов и веранд правильного размера — отличный способ защитить стены и окна от прямого солнечного излучения (и воды от дождя). Это особенно важно на южной и западной сторонах домов — вот почему вы так часто видите большие закругленные веранды в южных довоенных домах. Это не только отличное место, чтобы выпить мятный джулепс, но и затенить окна от палящего полуденного солнца.
Деревья в этом климате также отлично подходят для затенения дома. Как и вентилируемая крыша, дерево блокирует приток тепла от солнца.
Вот недавнее видео, показывающее вентилируемую крышу на одном из наших проектов:
Расположение, расположение, расположение
Более изоляция не обязательно лучший способ сделать дом эффективным. Поскольку тепловая нагрузка на крышу выше, чем на стены, простое добавление все большего и большего количества изоляции к стенам не обязательно улучшает условия. Согласно веб-сайту Icynene (Icynene является ведущим поставщиком напыляемой изоляции), «93% кондуктивного теплового потока уже остановлено изоляцией R-13. Модернизация с R-13 до R-40 снижает кондуктивный тепловой поток только еще на 5%». Энергетический кодекс 2009 года довел требования к изоляции до R-13 для стен и R-30 для крыши.
В то время как простое добавление дополнительной изоляции к зданию не обязательно приводит к значительному повышению эффективности, добавление изоляции в нужных местах делает это. Одна из лучших вещей, которую вы можете сделать, это переместить изоляцию чердака так, чтобы каналы кондиционирования воздуха находились внутри изолированной оболочки. Это снижает нагрузку на кондиционеры, потому что воздуховоды теряют меньше энергии. Неизолированные чердачные помещения в жарком влажном климате легко достигают 140° и выше, поэтому, если у вас есть канал кондиционирования воздуха с минимальной изоляцией, проходящий через горячий чердак, вы можете себе представить, сколько охлаждения теряется еще до того, как оно попадет в ваши комнаты. .
Другой хорошей практикой является наличие непрерывного слоя изоляции с использованием слоя жесткой изоляции, чтобы обернуть весь дом. Непрерывная изоляция решает проблему теплового моста, который возникает, когда конструктивный элемент, такой как стойка, перекрывает полость стены и создает путь вокруг изоляции для отвода тепла. Это особенно проблема с металлическими шпильками, а недавние обновления кода требуют непрерывной изоляции при использовании металлических шпилек. В стенах с высокими эксплуатационными характеристиками, которые мы сейчас строим, существует значительная разница между изоляцией стены (R-17 для 5.5-дюймового стекловолокна или R-19 для 5.5-дюймового спрея Icynene) и значением изоляции деревянной стойки. (между R-6 и R-7 для 2×6), поэтому непрерывная изоляция является хорошей идеей, особенно в местах, где шпильки сгруппированы вместе по конструктивным причинам.
Вот видео, показывающее непрерывную изоляцию на одном из наших проектов.
Our Lips Are Sealed
Хорошо изолированные стены не приносят большой пользы, если воздух просачивается в ваш дом или выходит из него через такие пути, как оконные уплотнители, строительные швы или трещины. Просачивание воздуха не только позволяет улетучиться энергии, затрачиваемой на обогрев или охлаждение, но и создает возможность попадания влаги в стены из-за конденсации. Влага в стене приводит к порче стеновых материалов, гниению и образованию плесени. К счастью, строительная наука дала нам несколько решений, которые помогут остановить нежелательный поток воздуха.
Во-первых, строительная пленка, такая как Tyvek и ее конкуренты, помогает блокировать попадание воздуха и воды в дом, позволяя любой влаге, которая попала в сборку, выйти наружу. Облицовка окон и дверей Tyvek очень эффективна. Тем не менее, трудно полностью герметизировать здание с помощью Tyvek, особенно в местах перехода, например, от стены к крыше.
Напыляемая изоляция, как и новая система Owen’s Corning Energy Complete, использует расширяющуюся пену, которая заполняет каждый маленький уголок и щель, образуя полный воздушный барьер. Напыляемая пена заполняет всю полость, обеспечивая не только полную воздушную изоляцию, но и полную изоляцию. В системе Owens Corning для завершения изоляции используется вдуваемое стекловолокно. В обоих случаях вы получаете хорошую воздушную изоляцию и полностью заполненную изоляционную полость.
Еще одна новая интересная концепция строительной науки заключается в том, что вентиляция подполья или чердака наружным воздухом, как это традиционно называется, вызывает проблемы с влажностью. Это особенно актуально во влажных помещениях, потому что, когда теплый влажный воздух поступает в более прохладное подполье или на чердак, избыточная влага в воздухе конденсируется и может вызвать проблемы с влажностью. Перемещение чердачной изоляции и воздушного барьера на нижнюю часть кровельного настила позволяет чердаку стать частью изолированного пространства. Имейте в виду, что вам все еще нужно иметь вентиляцию под крышей, особенно с крышами из битумной черепицы, срок службы которых может быть сокращен из-за чрезмерного нагрева.
Точно так же отсутствие вентиляции подполья наружным воздухом помогает уменьшить проблемы с влажностью в этой области. Убедитесь, что пол в подвальном помещении загерметизирован, чтобы предотвратить попадание влаги с земли. Ведутся споры о том, как лучше перемещать воздух в подполье, чтобы он не застаивался. Недавние изменения кода позволяют вентилировать подполье как часть системы кондиционирования воздуха в доме, но мне не нравится идея, что подполье является частью основного воздушного потока дома. Некоторые предполагают, что вентилировать помещение вообще не следует, но меня это тоже не совсем устраивает. Мы решили использовать небольшой постоянный вентилятор, который высасывает немного воздуха из дома и выбрасывает наружу через подполье. Это означает, что у нас есть небольшое количество кондиционированного воздуха, выходящего из здания, что стоит денег, и это означает, что мы будем втягивать небольшое количество свежего воздуха в дом, что имеет свои преимущества и расходы. Мы считаем, что циркуляция небольшого количества свежего воздуха через подполье стоит небольших потерь энергии, и мы также подключили осушитель воздуха в подполье на случай, если позднее мы решим отключить вентиляцию.
ВИДЕО
Вот видео, показывающее распылительную часть системы Owens Corning.
Вот видео, показывающее напыляемую изоляцию в подполье
Следите за обновлениями видео по установке тотальной заливной изоляции.
Я надеюсь, что эти советы помогут вам сделать ваш дом (или другое строение), расположенное в жарком и влажном климате, хорошо изолированным и комфортным. Если у вас другой климат, обязательно узнайте, какой способ теплоизоляции подходит для этой среды.
Все еще любопытно? Нажмите на ссылку ниже, чтобы ознакомиться с нашим информационным документом по «зеленому строительству» для жилых проектов.
