Планирование строительства дома на опорах над коренной породой – возможно ли/практично/допустимо провести водопровод и канализацию под открытым полом, объединенные в своего рода изолированный трубопровод? Я представляю себе трубы, обернутые термоизоляционной лентой и т. д., затем покрытые вспененным напылением и заключенные в деревянную коробку…. любые мысли об этом подходе будут оценены. Также большое спасибо Мартину, Джо и всем за их щедрость и непредвзятые обсуждения — какое у вас здесь большое пространство и ресурсы.
-Джефф из Мускоки
Подробная библиотека GBA
Коллекция из тысячи строительных деталей, упорядоченных по климату и части дома.
Присоединяйтесь к ведущему сообществу экспертов в области строительства
Станьте участником GBA Prime и получите мгновенный доступ к последним разработкам в области зеленого строительства, исследованиям и отчетам с мест.
Смежные вопросы
Утепление подвального помещения в доме на сваях
утепление дома на столбах
Строительство дома на опорах
Рекомендации по вытяжке для герметичного канадского дома
Ответы
Городская вода и канализация или вы берете ее из колодца и используете септическое поле?
спасибо за ответ – должен был упомянуть, что это сельская постройка с колодцем и септиком
Ярф,
Вы собираетесь делать взрывные работы?
Где септик? Как далеко простирается эта коренная порода?
На каком расстоянии от вашего дома находится скважина?
Вам понадобятся окопы. Звучит как работа для взрывчатки.
После того, как вы уложите траншеи, вы можете провести свои водопроводные и дренажные трубы в ванную комнату или механическое помещение через небольшую, очень хорошо изолированную воздухонепроницаемую комнату, которая простирается от скалы до вашего пола. В этой комнате потребуется нагревательная лента. «Комната» может быть размером всего 12 на 12 дюймов.
Привет Мартин! Выбранный нами участок находится у подножия обнаженного склона коренных пород, который выходит из песчаной плоской зоны, в которой мы планируем разместить септик и устье скважины. Предлагаемое основное жилое пространство будет находиться примерно в 10 футах над песчаной равниной. наш грубый план Sketchup показывает основную идею:
Кроме того, я должен был указать, что конкретная идея, которой я придерживаюсь, состоит в том, чтобы провести трубы по нижней части пола для обслуживания различных частей дома, чтобы упростить водопровод. внешние линии питания? Спасибо.
Как намекает Мартин, большая проблема может заключаться в том, чтобы доставить услуги в дом, а не в него. Как только вы окажетесь под домом, мне повезло с вариантом «комнаты» Мартина. Я строю изолированную «сердцевину» площадью около 3 квадратных футов, открытую наверху к дому наверху. Он полагается на тепло из дома, чтобы согреться, в отличие от другого источника, который может выйти из строя.
Спасибо Малком, некоторые такие системы кажутся экономичными по сравнению с icf и т. д.
Если у вас есть колодец, вы можете использовать это «помещение» для хранения насоса, а также быть точкой перехода между надземным и подземным трубопроводом. Учитывая это, вы можете подумать о том, чтобы физически отделить его от дома (без общего физического дерева, которое может передавать вибрации, и, безусловно, без общего воздуха), чтобы изолировать шум насоса, и это потребует независимого обогрева.
интересно! и сочетается с общим отвращением к механическому шумовому загрязнению. думал об этих проблемах, оставаясь в подвале родственников на каникулах и слушая стоки в стенах, ха-ха
Часть вашего вопроса, которая кажется без ответа, заключается в том, что делать с сантехникой под полом (не только в зазоре между полом и землей). Предположительно, вы захотите очень хорошо изолировать пол. Линии снабжения кажутся простыми — вы можете провести их близко к нижней части пола (верхняя / теплая сторона изолированной полости пола. Также было бы достаточно разумно провести их через ваши стены.
Ваши дренажные трубы могут быть более сложными. Вам нужно будет поддерживать уклон, и это может вызвать некоторые проблемы. Если у вас есть туалет на одном конце дома, эта дренажная труба, возможно, должна касаться дна полости пола (холодная сторона) к тому времени, когда она достигает места, где вы выходите из дренажной трубы из дома, так что как? ты собираешься не дать этой трубе замерзнуть холодной зимой в Онтарио? Вы подсчитали, сколько воды будет падать от самого дальнего водостока до края дома, где он будет выходить?
Спасибо еще раз. Я предполагаю, что возникает вопрос: является ли нагревательная лента на внешнем стоке неразумным или неэкономичным предложением. сантехника не включена в наш план со спальнями на противоположных концах, но у нас есть возвышение под основным этажом для слияния стоков на одном уровне.
Я не уверен, что следую.
У вас будет изолированная полость под полом, верно? Вы убеждены, что слив не может поместиться в эту полость?
это идея – изолированная полость, подвешенная к нижней части пола для размещения стока и / или подачи, ведущая в механическое помещение, где все уходит под землю. кажется правдоподобным, если OBC каким-либо образом не конфликтует. проблема с внешним устьем скважины/насосным пространством заключается в том, что вода все еще нуждается в подогреве
Почему бы не вывести все подземные трубы от колодца и идущие к септику вверх по плите на уклоне в отапливаемое техническое помещение, пристроенное к стене дома (выглядящее как навес)? Затем вы можете провести трубы в дом через соединительную стену и под внутренним фальшполом в ванную комнату и кухню. Таким образом, трубы никогда не подвергаются воздействию наружного воздуха и отрицательных температур.
спасибо, я не думаю, что смогу разместить стоки в фальшполе, учитывая необходимость длинных участков. также значительно увеличит стоимость + время строительства, не так ли?
Ну. при 1/4″ на фут вы смотрите всего на 1 фут для пробега в 48 футов.
Какое расстояние вы предполагаете иметь между плиткой в ванной комнате и нижней частью балок пола? Другими словами, насколько большую изолированную полость вы ожидаете иметь под поверхностью, по которой собираетесь ходить.
На самом деле у вас может быть более серьезная проблема с быстрым падением в месте, где он покидает дом, чтобы добраться до земли. Этот тип капли может служить для удаления жидкости из трубы и оставления твердых частиц позади. Вы уже говорили с септической компанией?
Я планировал 2 * 10 балок, охватывающих балки, расположенные на расстоянии 10 футов. но даже с 2 * 12 я не вижу достаточной глубины, чтобы облегчить слияние водостоков, отводов и т. д., так что врезка в конструкцию пола может быть проблематичной или запрещенной, не так ли? Благодарность
Рассмотрите возможность использования ферм с параллельными поясами в качестве системы перекрытий. Вы получите более длинные пролеты, вам понадобится меньше опор и балок, и они обеспечат достаточно глубокую полость, чтобы водостоки оставались теплыми без дополнительного тепла.
Многие старые дома здесь имеют трубы, восприимчивые к нечастому замерзанию, которое мы получаем в PNW, и полагаются на смесь изоляции и нагревательной ленты. Это работает, но это вторая лучшая альтернатива размещению их в кондиционированном корпусе дома.
malcom, мне придется проделать значительную работу, чтобы обработать это интригующее предложение. я много лет жил в хижине на фундаменте в северных скалистых горах. ватерлиния выскочила из-под земли и вошла в стену ванной. он был заключен в грубый сарай, набитый розовыми битами и обмотанный термолентой. он никогда не замерзал у меня, если только не отключалось электричество, через много похолоданий в -40. поэтому, хотя это и не элегантное решение с архитектурной точки зрения, меня все же привлекает простота, бесшумность, защита от наводнений (в случае прорыва линии) и экономичность «трубопроводного» подхода. Хотя еще предстоит рассчитать долгосрочное потребление энергии, по общему признанию, большой длины нагревательной ленты. Спасибо большое.
В некотором смысле лучшим решением является то, которое вам наиболее знакомо и с которым вам удобно. Если вы делаете «трубопровод», подумайте, как его построить, чтобы при необходимости вы могли получить доступ к трубам. Один из моих клиентов изолировал свои трубы на скале, а затем заключил их в бетонный рукав. Можете себе представить, что произошло дальше.
yikes, спасибо за ваш совет, это дало мне повод для размышлений точно.
Ну, это зависит от глубины фальшпола и от того, где на основном здании вы прикрепите механический навес. Если вы разместите его посередине длинной стены (вероятно, северной стены), у вас будут гораздо более короткие пробеги, чем если бы он был на одном конце дома, а ванные комнаты – на другом. В противном случае вы можете запустить стоки в систему основного этажа, что увеличивает риск замерзания труб.
Изоляционный септик
Новый септик установлен в зоне 5, и кто-нибудь утеплял трубу от дома до резервуара пенопластом ниже уровня земли или, может быть, минеральной ватой? Насколько я понимаю, доска Comfortboard может быть ниже класса, и она стоит около 60 долларов за 24 фута x 4 фута по сравнению с пенопластовой доской XPS размером около 16 футов по той же цене. оба являются R6 — причина этого заключается в том, чтобы помочь предотвратить зависание, и лучше сделать это сейчас во время установки.
Подробная библиотека GBA
Коллекция из тысячи строительных деталей, упорядоченных по климату и части дома.
Присоединяйтесь к ведущему сообществу экспертов в области строительства
Станьте участником GBA Prime и получите мгновенный доступ к последним разработкам в области зеленого строительства, исследованиям и отчетам с мест.
Смежные вопросы
Пластиковые септики в Вермонте
Глубина септика
Откачка септика
Законы о септической системе Вермонта
Ответы
Я никогда не слышал, чтобы кто-то изолировал свою септическую сантехнику. Септики создают некоторое количество тепла из-за разложения материала внутри, подобно тому, как компостные кучи нагреваются внутри. С правильным шагом трубы я бы не ожидал, что возникнут проблемы с замерзанием.
У меня в собственном доме септик в северной части зоны 5, и зимой, когда на земле только небольшой снег или изморозь, бак хорошо виден как незамерзающий прямоугольник на поверхности — хотя он похоронен на фут или два под землей.
У меня есть сомнения, что волокнистая изоляция *стоит* ниже класса, если только она не очень хорошо дренирована. Минеральная вата достаточно хорошо впитывает влагу, чтобы ее можно было использовать в качестве среды для выращивания в гидропонике (см. блоки Grodan и Cultilene). Минеральная вата, насыщенная влагой, вероятно, не так теплоизолирует, как минеральная вата с большим количеством вовлеченного воздуха. Попытка надолго увлечь воздух в плохо дренированную подпочву с помощью воска или вяжущего, вероятно, является дурацкой затеей.
Если вы хотите добиться этого, используйте EPS высокой плотности. XPS, вероятно, сработает, но в настоящее время это нелепый выбор с точки зрения выбросов парниковых газов (пока следующая администрация не запретит вспенивающий агент), и к тому же он немного дороже.
Или вы можете попробовать подходящую изоляционную втулку для труб из вспененного этилен-пропиленового каучука, например, один или несколько слоев:
Но прежде чем прибегнуть к чему-либо из этого, подумайте вот о чем:
И подумайте о том, чтобы просто закопать трубу и резервуар достаточно глубоко для начала, значительно ниже линии промерзания для вашего региона.
Мой архитектор выдвинул идею изоляции, поскольку глубина не может быть больше одного-двух футов в зависимости от уступа и высоты дома. Я нахожусь на Северо-Западе Коннектикута, и архитектор указал, что клиентские системы вдоль более теплой береговой линии замерзают, хотя первый постер сомневается, что септики могут замерзнуть. Если септическая система используется регулярно, это может не быть проблемой, но замерзание происходит при низком использовании или при медленном капании. Поэтому, если вы путешествуете по глубокой зиме более недели без использования, может начаться замерзание. В Интернете есть множество статей по этому поводу, и предлагается укладывать мульчу и листья на 1-8 дюймов над септиком осенью, но я бы предпочел изолировать, чтобы избежать ежегодных трудозатрат. Другие статьи предлагают 12 дюйма пены по бокам и в верхней части трубы от дома до резервуара. Очевидно, это настоящий кошмар, если труба замерзнет, и есть целый процесс, чтобы разморозить ее. Очевидно, слишком глубоко закапывать септик тоже нехорошо, так как для правильной работы ему нужен кислород.
лично я о таком не слышал
Мой последний дом был на опорах, дренажная труба выходила на наружный воздух на 3 фута и в основном находилась на поверхности уступа на 20 футов.
Даже если вы уезжаете на несколько недель, септик продолжает выделять тепло от разложения, а пространство вокруг трубы остается теплым от использования.
Я думаю, что эти прибрежные дома стояли на пирсах и стояли месяцами, возможно, из-за протекающего крана.
Выложу это как промежуточный вариант:
Возьмите саморегулирующийся нагревательный кабель и прикрепите его к 4-дюймовой трубе сортамента 40. Нанесите 1-дюймовую оболочку R-4 из непрерывной изоляции труб из этилен-пропиленового каучука. Моя математика говорит, что поддержание разницы температур в 50F (до -23F) по окружности ~ 12 дюймов в R-4 составляет около 4 Вт на погонный фут. Если септик производит достаточно тепла, лента остается выключенной благодаря внутреннему термостату. Если вам это нужно только в течение 10% года при этой разнице в 50F (или 20% в году при половине этой разницы температур), вы тратите около 0.40 доллара на электричество на погонный фут в год.
1 ″ EPDM для графика 40 стоит около 15 долларов за погонный фут на участке, который я смотрю, но в качестве куртки вы используете гораздо меньше материала и труда, чем при попытке применить EPS, и конечный результат будет более прочный.
Листовые материалы могут подойти для самого резервуара, если вы собираетесь закопать его при минимуме заполнения и беспокоитесь о том, чтобы оставить дом незанятым в течение длительного периода времени.
У меня коттедж с септиком, условия близки к 6 зоне. Никогда не было проблем с замерзанием септика, даже когда он использовался всего пару недель в зимнее время.
Рядом с домом есть небольшой участок водостока, который находится почти на одном уровне и изолирован одной из тех рубашек, которые используются для паровых труб. Пена будет работать так же хорошо.
Водосточные трубы действительно трудно замерзнуть, так как в домах используется много воды. Даже если вы смываете в канализацию 5-градусную колодезную воду, для ее замерзания требуется много тепла. Потери тепла через пластиковую трубу просто недостаточны для того, чтобы это произошло до того, как оно попадет в бак.
Если вы беспокоитесь о замерзании, просто возьмите 4×8 листов 2″ XPS, сломайте их пополам, на 2 листа 2×8 и установите поверх трубы. Я делаю это часто, когда соединяю канализационные отводы с канализационными люками, а отводы немного неглубокие или проходят под мощеными участками, где меньше защиты от замерзания. Это дешевая страховка.
Там, где я живу, глубина промерзания составляет 3-4 фута, что ниже почти всех септических стоков. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь изолировал слив, и я никогда не слышал, чтобы кто-то замерзал. В моем старом доме была канализация, которая была примерно на 2 фута ниже уровня земли, она просуществовала без проблем по крайней мере 50 лет, включая целые зимы без использования. В моем нынешнем доме канализация меньше чем на фут ниже уровня земли, покрытая в основном мелким гравием, что, вероятно, близко к R0. Крышка бака покрыта только напылением песка. Проблем пока две зимы не было.
Во время «полярного вихря» несколько лет назад были массовые истории о септических заморозках.
Причина, по которой вы мало читаете о замерзании септических систем, заключается в том, что, если это случается часто, устранение проблемы является приоритетной задачей.
Обычно теплоизолируют над водопроводными трубами, когда они не могут быть закопаны ниже линии промерзания. Я слышал эмпирическое правило: фут грязи равен дюйму пены. Вы должны выдвигаться на фут горизонтально на каждый дюйм пены.
Допустим, у вас есть новый септик, и у вас есть время, чтобы изолировать трубу, почему бы не взять дешевую страховку и не сделать, как некоторые предлагают. Если вы посмотрите на ответы, то увидите некоторые интеллектуальные детали, математику, стоящую за ответами, а не «О, у меня было то или это, и со мной этого никогда не случалось».
Я хочу поблагодарить подробные ответы. Мне интересно, причиной большинства замерзаний является небольшой протекающий прибор, такой как капающий кран? Я уверен, что есть те, кто скажет, просто устраните утечку, но может быть время, например, изменение свойства на VRBO, когда арендатор ничего не говорит — просто приводит пример, и читатели должны будут думать о своем. . Из того, что я читал, если у вас зависание, это довольно неприятное событие, и его устранение требует больших затрат времени и денег. Я думаю, оглядываясь назад, кто-то будет ругать себя за то, что не предпринял недорогой шаг по изоляции.
Насколько глубокой будет труба и какова глубина вашей местной линии промерзания?
Вы уже выбрали подрядчика по септику?
Часто вы можете найти использованные пенопластовые листы для коммерческих крыш по очень низкой цене в списке Крейга.
Если ваша почва неглубокая, септическая, найти хорошего местного подрядчика будет непросто, а послушать его — хорошая ставка.
Это всегда было дилеммой: вы хотите, чтобы труба к септиктенку была как можно более мелкой, чтобы выход, ведущий к полю, оставался высоким, а трассы находились на нужной глубине. Меньше, теперь, когда большинство систем прокачаны, и резервуар может быть любой глубины, какой вы хотите.
Используйте пенопласт толщиной 1 1/2 дюйма и шириной 24 дюйма непосредственно над трубой. Подумайте о приобретении обработанного боратом поголовья, если муравьи представляют собой проблему. Со временем он теряет свою эффективность, но на какое-то время помогает держать их в страхе.
+1 за использование восстановленной пены здесь, если вы решите изолировать трубу. Вы могли бы даже использовать очень дешевый переработанный материал, который имеет повреждения — его собираются похоронить, так что кого волнует, как он выглядит? Сэкономьте немного денег и используйте дешевый восстановленный XPS здесь.
Я не согласен с тем, что «септические системы нуждаются в кислороде для правильной работы». Если он погребен, он не получает много кислорода из атмосферы. Труба, вероятно, слишком длинная, чтобы действительно обеспечить какой-либо воздухообмен. Я почти уверен, что разложение, происходящее в септиктенке, происходит из-за анаэробных бактерий, которым не нужен кислород для выживания.
Да, самые распространенные септические системы являются анаэробными. Единственная часть, эффективное функционирование которой зависит от глубины, — это поле. В идеале верхние части инфильтрационных трубок должны быть примерно на 12 дюймов ниже уровня земли, что позволит примерно 1/3 сточных вод диффундировать вверх и испаряться.
К вашему сведению — Мой септик, состоящий из низкого резервуара для мальчиков и резервного поля, установлен эскаватором по указанию моего инженера. Мой септик это не самодельный проект.
