Конструкции сборки концевой стойки шпалеры для виноградников | Государственный университет Нью-Мексико

Шпалера для винограда: правила строительства и монтажа

Направляющая H-331
Бернд Майер
Колледж сельскохозяйственных, потребительских и экологических наук, Государственный университет Нью-Мексико

Автор: Специалист по расширению виноградарства, Департамент сельскохозяйственных наук Университета штата Нью-Мексико. (для печати в формате PDF)

Введение

Правильное строительство и установка шпалеры для виноградника являются важными составляющими в создании и успехе виноградника. Шпалера является основной опорной конструкцией виноградных лоз на винограднике; он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать навес и ветровые нагрузки, которые воздействуют на тросы захвата и кордона, столбы линии и концевые узлы. Шпалера виноградника, и особенно узел концевой стойки, должны быть должным образом сконструированы, чтобы выдерживать навес и ветровые нагрузки. Механика сборки концевой стойки включает в себя простую физику. Кордон и ловушка поддерживают виноградные лозы. Узлы концевых стоек в конце каждого ряда закрепляют эти провода. Вес виноградных лоз и фруктов оказывает нисходящее усилие (натяжение) на провода. Напряжение от тросов шпалеры передается на концевые стойки. Эта сила, наряду с сопротивлением между концевой стойкой и почвой, удерживает стойку на месте и предотвращает провисание проволоки шпалеры. Неправильно установленные концевые стойки могут прогибаться и/или протягиваться сквозь почву, вызывая провисание проволоки шпалеры.

На виноградниках используются два типа концевых стоек в сборе: концевая стойка с анкерным креплением (рис. 1) и концевая стойка в сборе с Н-образными скобами (рис. 2). Некоторые факторы, которые следует учитывать при принятии решения о том, какая сборка будет работать лучше всего, включают доступность материалов и оборудования, планировку виноградника, тип почвы и стоимость материалов и труда. Например, если пространство в головных рядах ограничено, предпочтение отдается Н-образному раскосу, чтобы избежать столкновения крайних стоек с механизированным оборудованием. Однако, если важным фактором является стоимость, сборка Н-образной распорки может быть не самой подходящей, поскольку она требует дополнительных материалов и труда во время установки по сравнению с узлом концевой стойки с анкерным креплением. При необходимости есть консультанты, которые могут помочь определить, какая конечная стойка лучше подходит при закладке виноградника. Тем не менее, независимо от того, какой узел концевой стойки выбран, правильная установка имеет решающее значение для надлежащего функционирования.

Рис. 1. Сборка концевой стойки с анкерным креплением. (Все рисунки не в масштабе.)

Рис. 2. Концевая стойка Н-образной скобы в сборе.

Материалы для концевых столбов

В зависимости от области применения и бюджета для сборки торцевой стойки доступно множество типов материалов. К ним относятся определенные породы дерева (например, кедр), обработанная под давлением древесина, металл и бетон. Опять же, тщательное рассмотрение должно быть уделено выбору того, какой материал торцевой стойки является лучшим.

Выбирая конкретную породу дерева для торцевой стойки, убедитесь, что древесина получена из сердцевины, а не из заболони дерева. Сердцевина – это внутренняя, неживая более твердая древесина, которая будет темнее, плотнее, менее проницаемой и более прочной, чем окружающая заболонь. Заболонь — это более молодая, живая внешняя часть, расположенная между камбием и сердцевиной, более светлая по цвету, более мягкая, более проницаемая и менее прочная. Обзор литературы показал, что стойки из сердцевины таких деревьев, как кедр, осейджский апельсин и черная акация, прослужили 20 и более лет. Однако учтите, что многие столбы, изготовленные сегодня из этих же пород, служат всего 5–10 лет, потому что они заготавливаются из вторичных лесов и не обладают такой же долговечностью, как древесина, взятая из старовозрастных лесов в прошлые десятилетия. При покупке столбов убедитесь, что они полностью выдержаны. Неправильно выдержанные столбы имеют тенденцию изгибаться или деформироваться. По этим причинам покупайте стойки только у авторитетных продавцов пиломатериалов и избегайте соблазна покупать стойки по сниженной цене.

Обработанная под давлением древесина также использовалась для сборки торцевых стоек на виноградниках. Обработка давлением — это процесс, при котором химические вещества, такие как хром, медь и мышьяк, проникают глубоко в древесину. Эти химические вещества, также известные как хромированный арсенат меди (CCA), действуют как консерванты и защищают штифты от повреждения насекомыми и грибкового распада. Однако исследования показали, что со временем мышьяк вымывается из обработанной под давлением древесины в почву и источники воды. Другая проблема заключается в том, что виноградники, заменяющие стойки, обработанные давлением (CCA), на экологически безопасные, испытывают трудности с утилизацией из-за токсичности для окружающей среды.

Агентство по охране окружающей среды в настоящее время ограничило использование CCA при обработке древесины, и древесина, обработанная под давлением, теперь обрабатывается азолом меди (CA) или амин-медь-четвёртым (ACQ). Хотя штифты, обработанные CA и ACQ, безопаснее, чем штифты, обработанные CCA, поскольку в них нет мышьяка, они не имеют такой же долговечности. Сертифицированные органические производители должны проверить правила, прежде чем использовать какие-либо столбы, обработанные давлением.

Металлические стойки также могут использоваться в качестве торцевых стоек. Металлические столбы становятся более рентабельными, чем деревянные столбы в долгосрочной перспективе, особенно когда в окончательных расчетах учитываются затраты на рабочую силу, оборудование и материалы. Еще одним плюсом использования стальных стоек является то, что они обычно изготавливаются из вторичной стали и могут быть переработаны в случае замены. Хотя металлические столбы достаточно прочны, чтобы выдерживать навесы и ветровые нагрузки, они изгибаются при ударе машинами. Также существует опасение, что металлические столбы со временем заржавеют. Оцинковка металлических столбов помогает предотвратить ржавчину и продлевает срок службы столба, а столбы, обработанные аэрозольной полиэфирной краской, могут продлить срок службы столба до 30 лет.

Наконец, бетонные столбы становятся популярными на виноградниках. Они устойчивы к влаге и грибкам и могут прослужить до 30 лет. Также доступны предварительно напряженные бетонные столбы, армированные запатентованной «предварительно напряженной» проволокой. Это делает бетонный столб более прочным и устойчивым, чем бетонные столбы с обычной армированной проволокой или сталью.

Анкерная концевая стойка в сборе

Сборка концевой стойки с анкерным креплением является наиболее часто используемой сборкой. Требуемые материалы: вертикальная стойка диаметром от 4 до 6 дюймов и длиной от 8 до 10 футов, винтовой анкер с минимальным диаметром пластины 6 дюймов и глубиной по вертикали 30 дюймов, а также оцинкованная проволока номер 10.

Диаметр и длина вертикальной стойки будут определять прочность сборки на растяжение. Чтобы вертикальная стойка не прогибалась под большими нагрузками, используйте стойки большего диаметра (например, диаметром 5 дюймов). Кроме того, прочность вертикальной стойки, используемой в анкерном узле, зависит от того, насколько глубоко стойка вбита в почву. Чем глубже столб, тем больше натяжение и больший вес может выдержать концевой узел. На рис. 3 показана правильная установка узла торцевой стойки с анкерным креплением.

Рис. 3. Правильная установка узла анкерной концевой стойки.

Вертикальная концевая стойка должна быть вбита в землю под углом 65°. Под этим углом натяжение проволоки шпалеры давит на столб, вдавливая его в землю. Установите винтовой анкер примерно в 4 футах от вертикальной стойки и примерно на 30 дюймов вглубь в твердую нетронутую почву. Это расстояние позволяет уголу направляющей проволоки между вертикальной стойкой и винтовым анкером составлять около 65°. Кроме того, стержень анкера должен находиться на одной линии с вертикальной конечной стойкой и началом решетчатой проволоки. В противном случае стержень анкера будет изгибаться или тянуться сквозь почву до тех пор, пока между ними не возникнет линейное направление.

Чтобы завершить сборку концевой стойки, используется оцинкованная проволока № 10 для соединения вертикальной стойки с винтовым анкером. Прикрепите направляющую проволоку к анкерному винту на высоте 3 дюйма над землей и как можно ближе к проволочной защелке на концевой стойке. Опять же, это поможет передать усилие от натяжения решетчатой проволоки на вертикальную концевую стойку. Наконец, прикрепите решетчатую проволоку к вертикальной концевой стойке, а не к анкерному болту.

Неправильно установленные концевые стойки препятствуют передаче силы решетчатых проводов на вертикальную концевую стойку, вызывая тем самым проблемы. Например, на Рисунке 4 показана вертикальная стойка, установленная под углом 90° вместо 65°. Теперь усилие оказывает натяжение на проволоку шпалеры, а не на концевую стойку и анкерный винт, в результате чего вес навеса и ветровая нагрузка вырывают стойку из земли, как показано на рис. 5. В результате провисает проволока шпалеры. не поддерживать лозы.

Рисунок 4. Вертикальная концевая стойка неправильно установлена под правильным углом.

Рис. 5. Сила, действующая на концевую стойку и винтовой анкер, приводит к ослаблению проводов.

Еще одна распространенная ошибка при установке торцевой стойки — забивание анкера под неправильным углом. Винтовой анкер должен быть вбит прямо в почву так, чтобы он находился под углом 90° к поверхности почвы. На рис. 6 показан пример правильного способа установки анкера концевой стойки. На этом рисунке вместо винтового анкера используется деревянный анкерный стержень. На рис. 7 показан неправильный угол установки деревянного анкерного кола. Неправильно установлен не только анкерный стержень, но и вертикальная концевая стойка под углом 90°. Когда на проволоку шпалеры воздействует сила навеса или ветровая нагрузка, эта сила передается на концевую стойку или анкерный стержень. Теперь вместо того, чтобы втягивать столб в землю, усилие прикладывается с помощью столба в качестве рычага непосредственно к анкеру, вытягивая анкер из земли и ослабляя проволоку шпалеры.

Рисунок 6. Правильная установка анкерного столба и вертикальной концевой стойки.

Рисунок 7. Неправильная установка деревянного анкерного столба и вертикальной концевой стойки.

Альтернативой винтовому анкеру является анкер «мертвец». В этом типе анкера используется арматурный стержень, помещенный в бетон, как показано на рис. 8. Арматурный стержень должен быть диаметром около 1 дюйма и длиной примерно 4 фута, и его можно согнуть, как в примере на рис. верхней части стержня, чтобы прикрепить проводник, а изгиб на 8° длиной 90 дюйма внизу будет удерживать стержень на месте. Арматурный стержень помещается в отверстие шириной 4 дюймов и глубиной 10 дюймов. Нижние 40 дюймов отверстия должны быть заполнены бетоном. Затем яму засыпают землей и уплотняют. Почва поверх бетона удерживает анкер на месте, когда к проволокам шпалеры прикладывается натяжение. Если бетон заливается до верха отверстия, как показано на рис. 12, не остается места для обратной засыпки грунтом, чтобы удерживать бетон на месте. Это может вызвать натяжение тросов шпалеры, чтобы вытащить бетонный анкер из земли.

Рисунок 8. Правильная установка анкера «мертвец».

Рисунок 9. Неправильный способ установки анкерного анкера для торцевых стоек.

Сборка концевой стойки с двутавровыми связями

Используйте концевую стойку в сборе с Н-образными скобами, чтобы избежать столкновений с механизированным оборудованием в условиях ограниченного пространства. На рис. 10 показан пример сборки концевой стойки Н-образной скобы. При установке этой системы требуются дополнительные посты. Две вертикальные деревянные концевые стойки примерно 5 дюймов в диаметре и 8 футов длиной просверливаются на глубине не менее 2 футов в конце рядов. Засыпьте и плотно уплотните почву вокруг каждого столба, чтобы предотвратить поворот столба при натяжении проволоки шпалеры. Вверху между двумя вертикальными стойками устанавливается горизонтальная раскосная стойка, которая скрепляет две стойки. Используйте распорные штифты, чтобы соединить горизонтальную распорку с вертикальной концевой стойкой. Направляющая проволока калибра 10, закрепленная между верхней частью внутренней концевой стойки и нижней частью внешней концевой стойки, обеспечивает дополнительную поддержку для стоек. Наконец, прикрепите провода решетки к верхней части внешней вертикальной стойки. Все столбы и направляющие провода должны быть на одной линии с началом решетчатых проводов. Когда на проволоках решетки возникает натяжение, внутренняя стойка, стойка расчалки и направляющая проволока скрепляют внешнюю стойку, которая, в свою очередь, удерживает узел расчалки на месте, предотвращая провисание проволок решетки.

Рис. 10. Правильный способ установки концевой стойки Н-образной скобы в сборе.

Заключение

Анкерованные и Н-образные концевые стойки могут поддерживать шпалеры виноградников в различных ситуациях. Такие факторы, как доступность и стоимость материалов и оборудования, конструкция виноградника и тип почвы, определяют, какой тип концевой стойки лучше всего подходит для вашего виноградника. Независимо от того, какой стиль вы выберете, узлы концевых стоек должны быть сконструированы и установлены правильно, чтобы должным образом поддерживать навес и ветровые нагрузки, воздействующие на решетчатую систему.

Как построить шпалеру для виноградной лозы

Вот инструкции по строительству базовой шпалеры для виноградной лозы размером 2.0 м x 2.4 м (6 футов x 8 футов), как показано ниже.

Необходимые строительные материалы следующие:

2.4 м (8 футов) стальные звездообразные пикеты (x3)
Проволока с пластиковым покрытием или оцинкованная, калибр 2.0 мм или 12 (x30 футов/10 м)
Талрепы (x3) – или другие способы натяжения троса
Болты 6 мм x 50 мм с соответствующими гайками и шайбами (x2)
Пластиковый защитный колпачок для звездного пикета (x1)

Читайте также:

Медиа Мебель - ИКЕА

Необходимые инструменты следующие:

Клубный молоток – или чем-то еще, чтобы звездные пикеты вбивать в землю
Дрель со сверлом на 8 мм
Плоскогубцы/кусачки

Я выделил различные части на картинке ниже, чтобы помочь объяснить конструкцию. (Нажмите на картинку, чтобы увеличить)

Трелис Строительство

Шаг 1 – Определите место для шпалеры

Ориентация должна проходить с севера на юг, если вы хотите максимизировать охват солнца и не затенять соседние участки сада.

Если вы решите использовать его для тени, расположите его вдоль направления, от которого вы хотите защититься от солнца.

Например, чтобы заблокировать северное полуденное солнце в Южном полушарии, поместите его в самую северную позицию с запада на восток.

Шаг 2 – Просверлите звездочки, чтобы их можно было скрепить болтами.

Положите на землю стальные столбы в виде звездочек так, чтобы стороны с отверстиями были обращены внутрь. Это важно, так как проволока будет протянута через эти отверстия, когда решетка будет собрана в виде перевернутой буквы «U».
Держите плоские края друг к другу как можно ближе, чтобы решить, где просверлить отверстия, чтобы скрепить стойки болтами.
Просверлите по одному отверстию в верхней части каждой вертикальной стойки и просверлите два отверстия на горизонтальной стойке — одно отверстие вверху, а другое на небольшом расстоянии от низа (заостренный конец).
Не собирайте в этот момент.

Шаг 3 – Вбейте звездочки в землю на правильном расстоянии друг от друга.

Столбы необходимо вбить в землю на правильном расстоянии друг от друга, чтобы их можно было соединить болтами.

На твердом грунте вбейте столбы в почву кувалдой (маленькой кувалдой), если почва твердая.

В рыхлых почвах, которые не могут должным образом поддерживать столбы, выкопайте ямы нужной глубины и ширины (см. ниже), затем закрепите столбы в ямах одним из следующих способов:

гравий

Как глубоко копать ямы для столбов?

Общее правило при установке столбов забора или любых других столбов в землю состоит в том, чтобы 1/3 общей длины располагались над землей, а 2/3 – над землей. Разделите высоту столба на одну треть, это и есть глубина необходимого для него отверстия.

Самый простой способ сделать это — разделить длину столба на три части, нижняя треть должна быть ниже земли. Таким образом, при высоте стойки 180 см (6 футов) 60 см (2 фута) находится в земле, а 120 см (4 фута) — над землей. Если столбы должны быть выше над землей, используются более длинные горшки.

Насколько широко копать ямы для столбов?

Общее правило копания ямы в земле для столбов состоит в том, чтобы отверстие для столба было в 3 раза больше диаметра или ширины столба.

Если столб имеет ширину 10 см (4 дюйма), отверстие должно быть в три раза шире, что составит 30 см (12 дюймов).

После того, как стойки будут на месте, прикрепите горизонтальную стойку сверху, используя 6 мм x 50 мм с соответствующими гайками и шайбами. Используйте шайбы под гайками, чтобы облегчить затягивание и предотвратить ослабление болтов.

Если столбы слишком высокие, их можно вбить глубже в землю, пока решетка не окажется на нужной высоте.

Я вбил столбы высотой 2.4 м (8 футов) на глубину 75 см (2.5 фута) в землю, создав решетку высотой 1.65 м (5.5 фута). В зависимости от твердости почвы, это будет держаться очень надежно.

В качестве дополнительного примечания, если эта решетка расположена на краю приподнятой грядки, вертикальные опоры можно закрепить или прикрепить сбоку приподнятой грядки для дополнительной поддержки.

Шаг 4. Прикрепите 2мм проволоку через отверстия внутренних краев вертикальных опор на нужной высоте

Примечание. При использовании талрепов присоединяйте провод только с одной стороны. Если талрепы будут размещены слева, прикрепляйте провода только к стойке справа.

Какое расстояние следует использовать между проводами?

Расстояние между проводами на самом деле является личным предпочтением, но расстояние в от 30 см (12 дюймов) до 45 см (18 дюймов) между проводами – рекомендуемое расстояние для виноградных лоз.
Используйте от трех до четырех проводов, при этом самый нижний провод должен располагаться примерно 60 см (2 фута) над землей.

На решетке, которую я построил и которая изображена в этой статье, провода расположены на расстоянии 45 см (18 дюймов или 1.5 фута) от нижней части, оставляя меньшее расстояние до верхней части. Оглядываясь назад, можно сказать, что расстояние между самым нижним проводом на высоте 60 см (2 фута) над землей было бы намного лучше.

Шаг 5 – Посадите виноградную лозу и привяжите ее к проволоке шпалеры.

Теперь, когда поддержка шпалеры завершена, можно посадить виноградную лозу и привязать трости к опорным тросам.

Инструкции о том, как обрезать виноградную лозу в последующие годы, см. В статье «Как обрезать виноградную лозу — Объяснение обрезки тростника и шпоры».

Дополнительная информация

Если вы не знакомы с талрепами, это устройства для регулировки натяжения проволоки, натянутой между двумя точками.

Талрепы имеют либо две резьбовые проушины на каждом конце, либо два крючка на каждом конце, либо крючок на одном конце и проушину на другом.

Они ввинчены в каждый конец длинного металлического корпуса. У одного ушка левая резьба, у другого правая. Вращая металлический корпус, когда концы закреплены, можно регулировать натяжение, заставляя оба конца ввинчиваться или вывинчиваться одновременно.

Вот изображения трех упомянутых типов талрепов:

Примечание. При использовании талрепов сначала растяните их, чтобы удлинить! После того, как они закреплены на месте, их можно повернуть, чтобы укоротить, и натянуть провод.

При использовании талрепов с двумя проушинами прикрепите один конец к стойке коротким куском проволоки, затем закрепите длинную проволоку от другой стойки к другой проушине.
При использовании талрепов с крюком и проушиной крюк можно вставить прямо в отверстие в стойке, если он подходит.

Как привязать провода к столбам с помощью Haywire Twist and Barrel Roll

Чтобы прикрепить проволоку к проушинам талрепов или непосредственно к отверстиям в стойке, безопасный способ сделать это — использовать метод, называемый Haywire Twist and Barrel Roll, как подробно описано ниже:

При привязывании проволоки непосредственно к столбу используйте от 3 до 4 бочкообразных роликов, я считаю, что этого достаточно.

НРАВИТСЯ:

Опубликовано Анджело (админ)

Анджело Элиадес — ведущий, тренер, писатель, консультант по пермакультуре, пионер городской пермакультуры и специалист по пищевым лесам. Просмотреть все сообщения Анджело (admin)

38 комментариев

Мне очень нравится эта шпалера для виноградной лозы. Но я не могу оштрафовать звездные пикеты в США. Я также не уверен, что хочу их покупать, потому что на них есть ПВХ, и я думаю, что это другой химикат. У Вас есть какие-то предложения?

В Австралии мы используем звездчатые пикеты для подвешивания временных проволочных заборов, ограждений, опор для деревьев и так далее. Те, которые я использую, просто окрашены в черный цвет, они не покрыты ПВХ, я бы не использовал их, если бы они были, как вы упомянули, нам не нужен еще один источник вымывания химикатов в почву. Я провел небольшое исследование, и похоже, что вы также можете получить звездные пикеты, пропитанные битумом или оцинкованные (и то, и другое я видел), и, о чудо, покрытые ПВХ тоже, хотя я могу честно сказать, я никогда не видел последний в продаже здесь когда-либо. Проволока, которую я использую для опор растений, покрыта ПВХ, просто потому, что я хотел, чтобы она была зеленого цвета, но обычная оцинкованная проволока тоже подойдет.

В США у вас, ребята, такой широкий выбор материалов, с которыми можно работать при строительстве чего угодно! Вы можете сделать решетку из любого конструктивно прочного материала, такого как оцинкованная труба, металлические столбы забора и все, что можно скрепить болтами. Я бы выбрал оцинкованную водопроводную трубу, она не ржавеет, очень прочная, выглядит лучше, чем звездные пикеты. Вы можете получить различные фитинги для труб, чтобы скрепить различные трубы вместе. Я видел целые беседки и беседки из виноградной лозы, построенные из этого материала. Возможно, это мой следующий проект!

Надеюсь, что это помогает,

Проволока с покрытием из ПВХ также лучше подходит для растений — оцинкованная потенциально может быть абразивной, так как она не гладкая и становится немного более шероховатой под воздействием элементов.

Отличная статья и советы. С нетерпением жду, чтобы построить это.
еще раз спасибо
John
США

Я купил оцинкованную проволоку в хозяйственном магазине. Он пришел с предупреждением о канцерогенности и рекомендацией мыть руки после прикосновения. Меня беспокоит выращивание на нем моего винограда – у вас есть какая-нибудь информация по этому поводу?

Спасибо, что подняли этот вопрос, просто удивительно, сколько ядовитых химикатов навязано ничего не подозревающей публике во имя денег! Это напоминает мне о проблеме с пластиковыми контейнерами для еды и напитков, которые выщелачивали токсичный эндокринный разрушитель и канцероген, BPA (бисфенол-А), который, к счастью, уже снят с производства.

Оцинкованная (оцинкованная) сталь часто покрывается дополнительным пассивирующим агентом, химическим веществом, которое предотвращает появление «белой ржавчины», которую иногда можно увидеть на изделиях из оцинкованной стали, подвергшихся сильному атмосферному воздействию.
Одним из типов этих пассивирующих химических веществ, используемых для обработки оцинкованной стали, является шестивалентный хром (хром-6), который является известным канцерогеном при вдыхании, проглатывании или всасывании через кожу.
Более безопасным заменителем, используемым для пассивации цинковых покрытий, является трехвалентный хром (хром-3). не усваивается клетками организма.

Я не уверен, в какой стране вы находитесь, так как я никогда не видел предупреждающих надписей на изделиях из оцинкованной стали в Австралии, но если на оцинкованной проволоке есть предупреждение о необходимости мыть руки после обращения с ней, скорее всего, она была пассивирована. с шестивалентным хромом, что очень плохо!

Я могу только заключить, что Австралия либо использует более безопасные пассиваторы на цинковых покрытиях, либо нас просто оставляют в неведении относительно реальной опасности. Европа далеко впереди с точки зрения мировых стандартов в области здравоохранения и лидирует в мире по уведомлению широкой общественности о таких опасностях. США, к сожалению, обычно будут последними, кто будет действовать в таких обстоятельствах, и там, где известны риски для любого вида опасных веществ или вредного излучения, США обычно устанавливают «безопасные» уровни воздействия в два или более раза выше, чем в Европе. . Опять же, Австралия обычно следует примеру США…

Серьезно, возьмите любую другую стальную проволоку, кроме той, которая покрыта канцерогеном! По возможности избегайте попадания таких токсичных химикатов в помещение для выращивания продуктов питания. Хорошая богатая органикой почва может связывать много токсичных металлов путем биосеквестрации – микроорганизмы и органические вещества могут в некоторой степени поглощать или связывать эти вредные вещества, но нет смысла отравлять почву, если вы можете этого избежать.