Лучшие практики по добавлению внешней изоляции в ваш дом – Blue Jay Exterior Renovations

Изоляция из напыляемой пены, нанесенная на сайдинг существующих наружных стен

Установите пенопласт на внешней стороне существующего дома после обрамления существующего сайдинга. Затем установите новый сайдинг поверх новых стоек и распылите пену для этой техники глубокой энергетической модернизации.

В этой конструкции добавьте наружную изоляцию из напыляемой пены с защитной обшивкой. Конструкция включает в себя реечную доску 2×6 в нижней и верхней части стены, а также шпильки 2×4, которые устанавливаются по краю, чтобы создать полости в стене, которые могут удерживать 3-дюймовый слой распыляемой пены, нанесенной на внешнюю поверхность стены. существующая стена. Установлены новые окна, а также новый сайдинг поверх утеплителя. Кроме того, внутри стен фундамента уложен экструдированный полистирол (XPS), а в чердачное помещение добавлена ​​изоляция из напыляемой пены.

Для этой меры по модернизации требуется бригада, которая может выполнять ряд различных задач (например, обрамление, остекление, установка окон, отделка столярных изделий). Из-за последовательности проекта этот проект не поддается поэтапному субподряду различных задач (например, субподрядчик по возведению каркаса, установщик окон, установщик дренажной плоскости, плотник по отделке).

См. вкладку «Соответствие», чтобы ознакомиться с соответствующими нормами и требованиями стандартов, а также критериями соответствия национальным программам, таким как программа DOE «Дом с нулевым энергопотреблением», «Новые дома для одной семьи ENERGY STAR» и «Indoor airPLUS».

Одним из способов значительно повысить уровень изоляции существующего дома без ущерба для внутреннего пространства является установка изоляции из напыляемой пены снаружи дома. Эта мера включает установку шпилек 2×4 поверх существующего сайдинга. Панели 2×4 удерживаются на небольшом расстоянии от стены с помощью металлических зажимов, так что, когда спрей наносится для заполнения новых полостей в стенах 2×4, он может заполнить пространство между панелями 2×4 и существующими стенами (см. рис. 1). Преимущества этой стратегии включают использование распыляемой пены для инкапсуляции существующих материалов сайдинга, которые могут включать свинцовую краску, уменьшение тепловых мостов или передачу тепла через существующие стойки стены и создание вентилируемого узла защиты от дождя для ускорения высыхания.

Эта стратегия может быть рассмотрена домовладельцами, которые уже рассматривают возможность замены сайдинга или окон или проводят какую-либо другую внешнюю модернизацию.

Рисунок 1. Глубокая энергетическая модернизация, показывающая изоляцию, напыленную на внешнюю сторону стен поверх существующего сайдинга. (Источник: ИБАКОС.)

В полевом исследовании, проведенном IBACOS в Нью-Йорке (см. рис. 2), была разработана стратегия распыления пены снаружи, которая была реализована на испытательном стенде для определения методов работы вокруг проходов в стенах, таких как проводка и двери, а затем установлена ​​на месте в реальном доме. . Результаты полевого исследования (Херк и Поершке, 2015 г.) показали, что эта стратегия позволила достичь следующих целей, связанных с энергетикой:

• Улучшения утечки воздуха во всем доме, которые могут приблизиться или быть ниже 0.25 CFM 50 / квадратный фут корпуса (SSF) после завершения.
• Центр стены R-значение примерно R-25.
• Стратегия модернизации изоляции наружных стен, которая может быть реализована примерно за 12–18 долларов за SSF. Это включает в себя установку нового каркаса стен и снятие/установку окон, отделку окон, изоляцию и противомоскитную сетку. Сайдинг был стоимостью, которая не включена в это число.

Хотя вполне вероятно, что этот метод модернизации может быть применен к большинству типов сайдинга, в настоящее время не проводилось исследований, чтобы определить пригодность применения для кирпичного или каменного сайдинга.

Рисунок 2. Модернизация распыляемой пеной на существующих стенах, демонстрирующая дизайн, испытания и окончательную конструкцию. (Источник: ИБАКОС.)

Как установить пенопластовую изоляцию на существующие стены

1. Оцените существующее состояние стены. (См. рис. 3.) Обязательно найдите и отметьте незакрепленные или изогнутые боковые стенки. Эти типы дефектов сайдинга могут привести к неровной доске или стойке, что затем может привести к волнистому сайдингу. Рисунок 3. Оцените существующее состояние стены. (Источник: ИБАКОС.)
2. Удалите существующую оконную раму и закрепите ригели через существующую наружную облицовку и обшивку. (См. рис. 4.) Если существующая поверхность стены неровная, при необходимости подровняйте доски, чтобы новый каркас и все двери и окна, которые будут установлены, находились на одинаковом расстоянии от существующей стены. Рисунок 4. Удалите существующую оконную раму и закрепите ригели через существующую наружную облицовку и обшивку. (Источник: ИБАКОС.)
3. Прикрепите металлические L-образные зажимы к верхней и нижней ведомым доскам — по одному с каждой стороны от того места, где будет крепиться новая вертикальная планка 2×4. (См. рис. 5.) Удалите существующее окно и установите новое обрамление для нового окна. Рисунок 5. Прикрепите металлические L-образные зажимы к верхней и нижней доске для новых вертикальных колес 2×4. (Источник: ИБАКОС.)
4. Установите вертикальные стойки 2×4 на необходимом расстоянии, исходя из расчетов конструкции и требований производителя сайдинга. Они прикрепляются к доскам бухгалтерской книги с помощью металлических зажимов в форме буквы «L» и создают каркас для удержания распыляемой пены. (См. рисунки 6 и 7.) Рисунок 6. Установите вертикальные стойки 2×4 на необходимом расстоянии, исходя из расчетов конструкции и требований производителя сайдинга. (Источник: ИБАКОС.) Рисунок 7. Рифленая доска, металлические кронштейны и вертикальные 2×4 были установлены в рамках подготовки к распылению наружной пены в этом методе модернизации наружной изоляции стен. (Источник: ИБАКОС.)
5. Установите два горизонтальных элемента каркаса сверху и снизу чернового проема для нового окна. Слегка наклоните подоконник наружу. (См. рис. 8.) Рисунок 8. Установите два горизонтальных элемента каркаса сверху и снизу чернового проема для нового окна. Слегка наклоните подоконник наружу. (Источник: ИБАКОС.)
6. Установите подоконник в оконную раму. (См. рис. 9.) Рисунок 9. Установите подоконник в оконную раму. (Источник: ИБАКОС.)
7. Установите гибкий оклад над подоконником и по крайней мере на 6 дюймов вверх по бокам косяка. (См. рис. 10.) Рисунок 10. Установите гибкую планку над поддоном подоконника и по крайней мере на 6 дюймов вверх по сторонам косяка. (Источник: ИБАКОС.)
8. Установите герметик на лицевую сторону грубого отверстия в косяках и головке. Не замазывайте подоконник. (См. рис. 11.) Рисунок 11. Установите герметик на лицевую сторону грубого отверстия в косяках и головке. Не замазывайте подоконник. (Источник: ИБАКОС.)
9. Установите новое окно или переустановите старое окно. (См. рисунки 12 и 13.) Рисунок 12. Установите новое окно. (Источник: ИБАКОС.) Рисунок 13. Окна устанавливаются в новые рамы в рамках подготовки к добавлению наружной изоляции из напыляемой пены. (Источник: ИБАКОС.)
10. Установите накладку на косяк (плоско на лицевой стороне оконной полки). (См. рис. 14.) Рисунок 14. Установите накладку на косяк (плоско на лицевой стороне оконной полки). (Источник: ИБАКОС.)
11. Установите оклад с лицевой стороны существующей стены так, чтобы он перекрывал изголовье нового окна. Кроме того, приклейте оклад к голове, используя прямую окладную ленту, наложенную внахлест на горизонтальную часть обрамления головы. (См. рис. 15.) Рисунок 15. Установите оклад с лицевой стороны существующей стены так, чтобы он перекрывал верх нового окна. (Источник: ИБАКОС.)
12. Установите вертикальные элементы каркаса над и под новым окном и установите москитную сетку в нижней части новой стены. Герметизируйте окно изнутри, используя нерасширяющийся пенный герметик, и установите внутренние удлинители косяка, чтобы предотвратить попадание наружной пены в дом. (См. рис. 16 и 17.) Накройте окна и открытый фундамент пластиком, чтобы свести к минимуму возможность повреждения из-за чрезмерного распыления пены для распыления. Рисунок 16. Установите вертикальные элементы каркаса над и под новым окном и установите москитную сетку в нижней части новой стены. (Источник: ИБАКОС.) Рисунок 17. Сначала распылите пену вдоль внутренних краев каждой вертикали 2×4, чтобы создать «рамку для картины». (Источник: ИБАКОС.)
13. Распылите изоляцию в полости новой стены. (См. рис. 18.) Рисунок 18. Распылите изоляцию в полости новой стены. (Источник: ИБАКОС.)
14. Установите новую облицовку и установите новую оконную раму. (См. рис. 19.) Рисунок 19. Установите новую облицовку и установите новую оконную раму. (Источник: ИБАКОС.)

Лучшие практики по добавлению внешней изоляции в ваш дом

Любой, кто живет в Эдмонтоне, может сказать вам, что нам приходится иметь дело с экстремальными температурами круглый год. В зимние месяцы мы получим минимумы около -40C ночью и максимумы около +40C летом. Для тех из нас, кто живет в старых, плохо изолированных домах, это может означать перегруженные печи и кондиционеры, огромные счета за коммунальные услуги и неудобные жилые помещения.

Вот почему так много домовладельцев в Эдмонтоне предпочитают использовать слой жесткой изоляции под своим новым сайдингом. Это экономически эффективное обновление, которое будет экономить ваши деньги каждый месяц (и поможет окружающей среде). Но даже несмотря на то, что может показаться простым добавить слой изоляции к ремонту сайдинга, есть несколько важных деталей, которые могут вызвать серьезные проблемы у неопытных монтажников.

(Обратите внимание: эти рекомендации относятся к типичным проектам ремонта для одной семьи. Часть этой информации не будет применима к строительству нового дома, модернизации с нулевыми затратами или другим специальным проектам.)

Все дело в бумаге: правильное получение деталей WRB

Сначала устанавливается Tyvek, сверху идет изоляция

Одной из наиболее важных частей любого нового проекта сайдинга является установка водонепроницаемого барьера (WRB). Но где WRB устанавливается в изоляционном узле?

Лучше всего устанавливать WRB непосредственно на обшивку, а изоляцию поверх WRB. Установка WRB непосредственно на обшивку обеспечивает наилучшую гидроизоляцию вокруг окон, дверей и других отверстий.

Tyvek DrainWrap — это WRB, рекомендованный для использования под любым панельным изделием, включая жесткую изоляцию. На этом фото хорошо видна разница между DrainWrap на капитальных стенах дома и HomeWrap на желобе дымохода.

Убедитесь, что вы используете правильный продукт Tyvek

Blue Jay Exterior Renovations использует Tyvek HomeWrap в качестве предпочтительного продукта WRB для стандартного проекта по замене сайдинга. Есть более дешевые продукты, которые могут сэкономить нам довольно много денег. Тем не менее, под изоляционными панелями HomeWrap не является идеальным выбором.

Вместо этого Tyvek рекомендует использовать их продукт DrainWrap. При правильной установке гофрированная поверхность DrainWrap образует небольшие вертикальные дренажные каналы. Эти каналы позволяют любой влаге, которая проникает за изоляционный слой (например, из-за конденсата или неисправного оконного блока), вытекать из нижней части стенового узла, а не скапливаться на задней стороне изоляционной панели.

Правильное крепление сайдинга

Домовладелец позвонил нам, чтобы отремонтировать виниловый сайдинг в этом доме, который был установлен поверх толстого слоя изоляции другой компанией. Мы обнаружили, что у первоначальных установщиков закончились 3-дюймовые гвозди к тому времени, когда они закончили стены основного этажа, поэтому они доделали фронтоны 2-дюймовыми гвоздями.

Максимально допустимая изоляция под винилом и сайдингом James Hardie

Как для сайдинга James Hardie, так и для винилового сайдинга существуют особые правила относительно того, сколько изоляции можно установить под слоем сайдинга.

Джеймс Харди Сайдинг: Максимум 1 дюйм изоляции может быть установлен

Виниловый сайдинг: Максимум 1.5 дюйм изоляции может быть установлен

При укладке сплошного изоляционного слоя под сайдинг помните, что 1.25 дюйма заделки в конструкционную древесину для крепежа сайдинга по-прежнему необходимы! Обычно это означает увеличение длины крепежа с той же скоростью, что и толщина утеплителя. (Пример: стандартный гвоздь Hardie имеет длину два дюйма. При установке наружной пены толщиной более 1 дюйма длину крепежа следует увеличить до 3 дюймов.)

Если ваш подрядчик забудет использовать более длинный гвоздь (или просто сэкономит и не купит правильный гвоздь), ваш красивый новый сайдинг может провиснуть в течение нескольких лет.

Для изоляционных сборок, превышающих максимально допустимую толщину, для крепления сайдинга требуется деревянная обвязка.

Установка деревянной обвязки для более толстых изоляционных сборок

Если вы ищете значительное повышение R-значения и хотите перейти на более толстые слои изоляции, вашему подрядчику сначала придется установить слой деревянной обвязки. Обвязка должна быть прикреплена к каркасу дома с помощью структурных креплений, расположенных на соответствующем расстоянии. Это очень важный шаг, так как вся нагрузка вашего внешнего сайдинга будет приходиться на этот слой пиломатериалов и шурупы, крепящие его к стене.

Мы рекомендуем обработанные под давлением пиломатериалы 1 × 4 как лучший выбор для обвязки. Все, что меньше, с большей вероятностью расколется во время установки. В некоторых случаях более подходящим решением будут палубные доски 5/4 или пиломатериалы 2X.

Убедитесь, что ваш подрядчик использует правильный выбор обвязочных материалов, структурного крепежа для крепления обвязки к шпилькам и расстояния между структурными крепежами.

Детализация для более глубокой сборки стены

Окна и двери

В идеальном мире домовладельцы, заинтересованные в изоляционном слое под своим сайдингом, заменили бы свои окна и двери и построили бы достаточно, чтобы обеспечить идеальную установку сайдинга. В действительности, есть много случаев, когда клиент обращается к нам с просьбой сделать изоляционный слой, который выходит далеко за пределы оконных рам.

В этих случаях мы используем изготовленную на заказ алюминиевую облицовку и гидрозатвор, чтобы убедиться, что никакая изоляция или обвязка не остаются видимыми, а любая влага безопасно направляется на поверхность сайдинга, а не в сборку стены.

Освещение и электрические розетки

Электрические приспособления должны быть должным образом детализированы для установки в соответствии с нормами.

Мы никогда точно не знаем, что обнаружим, когда снимаем старые лампы и розетки перед установкой водонепроницаемого барьера. Одна вещь, которая всегда верна, это то, что нам нужен квалифицированный человек, чтобы подготовить розетки для освещения и розеток для повторной установки после сборки с пеной.

Одна из причин, по которой многие подрядчики не учитывают установку электрооборудования? Они вообще не собираются переустанавливать ваши фары и розетки! Они соберутся и уедут, оставив вас заниматься всеми последними штрихами. Очевидно, что это неправильно, и это не то, как мы относимся к нашим клиентам.

Впускные и выпускные отверстия

Стальной вытяжной клапан на гибкой шее установлен поверх изоляционного слоя для лучшего контроля влажности.

Что происходит с небольшим вентиляционным отверстием сушилки, когда ленивый подрядчик устанавливает 1.5-дюймовую изоляцию и виниловый сайдинг? Забивается почти все устье вентиляционного отверстия! Это выталкивает теплый влажный воздух (и сухой ворс) за сайдинг и изоляцию. Это может привести к повреждению гнили, нагрузке на ваши приборы и просто плохому внешнему виду.

Blue Jay всегда заменяет сломанные и несовместимые выхлопные и впускные вентиляционные отверстия в рамках нашего процесса, но это еще более важно в проектах по внешней изоляции! Убедитесь, что у вашего подрядчика есть план, как правильно обращаться с вытяжными и впускными вентиляционными отверстиями.

Столбы для забора, нагрудники для шлангов, водосточные трубы и другие приспособления

Многие домовладельцы не осознают, на сколько деталей повлияет серьезное изменение толщины стеновой сборки. Водосточные трубы, мачты электросчетчиков, газопроводы, солярии и этот список можно продолжить. Даже ваши номера домов и почтовый ящик могут не работать без небольшого планирования!

Подрядчик, имеющий опыт работы с сайдингом/изоляцией, должен иметь возможность посмотреть на эти области и сообщить вам, каким будет план. Если у них нет плана, это, вероятно, означает, что установщик должен будет «разобраться с этим» наилучшим образом из любых материалов, которые могут оказаться поблизости. Это НЕ рецепт красивой установки.

Виниловый сайдинг и изоляция сделаны неправильно!

Вот пример того, как это может выглядеть, когда ваш подрядчик не фокусируется на деталях. Заметили вентиляционное отверстие, почти полностью закрытое сайдингом и изоляцией? Что могло быть лучшей деталью для нагрудника, едва торчащего из-под сайдинга?

Используйте правильные изоляционные материалы!

Это может показаться здравым смыслом, но абсолютно необходимо использовать правильные изоляционные материалы для вашего проекта. Многие жесткие изоляционные материалы изготавливаются для установки в других местах, кроме наружных стен. Плоская кровля, стены фундамента, плиты пола и потолки в стиле собора — это лишь несколько примеров областей, которые обычно получают жесткую изоляцию, но ведут себя совсем иначе, чем внешняя сторона изолированной стены 2×4!

Дело в том, что очень немногие подрядчики по сайдингу имеют какой-либо опыт в области строительства. Это заставляет их использовать любые изоляционные панели, которые они могут получить по хорошей цене, не задумываясь о производительности всей стены в сборе – и в конечном итоге расплачиваться за это будет домовладелец.

Фольгированный утеплитель с проклеенными швами: большая ошибка

Каждый раз, когда мы проезжаем мимо объекта, где подрядчик по сайдингу или домовладелец устанавливает фольгированную изоляцию с проклеенными швами в панелях, мы съеживаемся. Фольгированные и полиэтиленовые утеплители полностью непроницаемы для паров влаги и не позволят вашим стенам высохнуть, если какая-либо влага попадет в стеновой узел. Если у вас также есть пароизоляция на внутренней стороне стен, стена также не сможет высохнуть внутри. Это означает, что влага будет задерживаться внутри стены, и древесина быстро сгниет.

Что еще хуже, большинство установщиков, которые проклеивают швы своих изоляционных панелей, предпочитают использовать поверхность самой изоляции в качестве своего водонепроницаемого барьера. Это означает, что они, возможно, вообще не устанавливали Тайвек, и велика вероятность того, что в какой-то момент влага просочится в стену.

Внешняя изоляция: простая, но не «защита от фиктивных материалов»

Суть в том, что если вы или ваш подрядчик можете планировать заранее, выбирать правильные продукты и следовать рекомендациям, изложенным в этой статье, добавление слоя внешней изоляции в ваш дом может стать отличной инвестицией. Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите, чтобы мы подготовили предложение для вашего проекта, нажмите кнопку ниже, чтобы получить предложение!

Как утеплить стены без обшивки

Используйте одну из этих двух энергосберегающих деталей, чтобы сделать существующие стены более энергосберегающими при реконструкции старого дома, в котором нет внешней обшивки под сайдингом.

ВАРИАНТ 1: Воздухопроницаемая изоляция:

Ремонт кишечника в старом доме обычно означает открытие стен изнутри, чтобы можно было установить новую проводку, новую сантехнику и новую изоляцию. Неизолированные стены распространены в старых домах, поэтому неудивительно видеть пустые ниши для стоек. Но в некоторых старых домах — без обшивки — вы будете смотреть прямо на сайдинг. Как утеплить стойку изнутри, если в здании нет обшивки стен или гидроизоляционного барьера (WRB)? Есть два основных подхода, и они начинаются с создания воздушного зазора между задней частью сайдинга и изоляцией полости, которую вы планируете установить.

Использование воздухопроницаемого утеплителя с жестким пенопластом

Если вы планируете заполнить ниши для стоек воздухопроницаемой изоляцией (стекловолокно, вдуваемое стекловолокно, минеральная вата или целлюлоза), материал, который вы используете для создания воздушного зазора, также должен быть воздухонепроницаемым. Самый распространенный выбор – жесткая пена. Самый простой способ создать необходимый воздушный зазор — установить деревянные распорки (3/4 дюйма или 1 кв. дюйм) в углах каждой стойки. Эти вертикальные прокладки должны быть прибиты к каркасу вплотную к сайдингу. После того, как они будут на месте, можно вставить прямоугольники из жесткого пенопласта (стиль вырезания и булыжника) напротив прокладок в каждом отсеке для стоек. Идея состоит в том, чтобы создать воздушный зазор между сайдингом и жесткой пеной. Жесткая пена действует как внешний воздушный барьер, а также заменяет отсутствующий WRB.

Толщина пены

Жесткая пена должна быть достаточно толстой, чтобы сопротивляться деформации любым типом изоляции, используемой для заполнения остальной части отсека стойки. Для шпилек 16 дюймов по центру, 3/4 дюйма. XPS или полиизо должно быть достаточно для войлоков из стекловолокна или минеральной ваты. Более широкое расстояние между шипами или плотная упаковка целлюлозы могут потребовать более толстого жесткого пенопласта.

В холодном климате вам нужно решить, стоит ли беспокоиться о конденсации на внутренней стороне жесткого пеноматериала. Есть два возможных подхода к этой ситуации. Консервативный подход (предполагая, что большая часть отсека стойки будет заполнена воздухопроницаемой изоляцией) заключается в том, чтобы убедиться, что жесткий пенопласт имеет достаточную толщину, чтобы предотвратить конденсацию или накопление влаги на внутренней стороне пенопласта. Если толщина воздухопроницаемой изоляции составляет 31 2/5 дюйма или менее, для слоя жесткого пенопласта требуется минимальное значение R-5 в климатической зоне 7.5, R-6 в зоне 10 или R-7 в зонах. 8 и XNUMX, чтобы предотвратить этот тип конденсации.

Менее консервативный подход — использовать 3/4 дюйма. безликий пенополистирол для слоя пены. Без облицовки из фольги или полиэтилена пенополистирол в некоторой степени паропроницаем (1-дюймовый пенополистирол без покрытия имеет проницаемость от 2 до 5.8 проницаемости). Идея, лежащая в основе этого подхода, заключается в том, что, если за зиму отсеки для шипов станут немного влажными, влага сможет высохнуть, хотя и медленно, наружу.

Уплотнение утечки воздуха по периметру жесткой пены

Какой бы тип жесткой пены вы ни выбрали — EPS, XPS или полиизо — вам нужно обратить внимание на воздухонепроницаемость. Проклейте швы пенопласта и заклейте каждый кусок пенопласта по периметру высококачественной лентой, герметиком или баллончиком с пеной. Как только этот воздушный барьер из твердой пены будет герметизирован, отсеки для стоек можно будет нормально изолировать. Стойки также могут быть дополнены вертикальными деревянными прокладками или горизонтальными ремнями, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию.

В большинстве случаев этот тип стены предназначен для высыхания внутри, поэтому не устанавливайте полиэтилен на внутренней стороне стены. Если ваш местный чиновник настаивает на внутреннем пароизоляторе, установите «умный» пароизолятор (один с переменной проницаемостью), такой как MemBrain компании CertainTeed.

ВАРИАНТ 2: Напыляемая изоляция:

Использование пенопластового утеплителя

Второй вариант утепления стены без обшивки – использование монтажной пены. Полиуретановая пена имеет дополнительное преимущество в виде герметизации утечек воздуха, но вам не следует устанавливать ее непосредственно на обратную сторону сайдинга. Напыляемая пена, особенно напыляемая пена с закрытыми порами, цепко цепляется за сайдинг, склеивая все вместе. Это сделает будущий ремонт сайдинга, например, замену чашевидной или расколотой части сайдинга, практически невозможным.

Кроме того, распыляемая пена может вытекать из щелей между сайдингом по мере расширения, раздвигая части сайдинга. Если это произойдет, вы получите неприглядный беспорядок, который трудно исправить.

Наконец, распыляемая пена ограничит возможность высыхания задней части сайдинга. Когда за дождливым днем ​​следует солнечный день, внешняя сторона каждого куска сайдинга будет сухой, а внутренняя — влажной. Это состояние приводит к купированию и расщеплению.

Заставить монтажную пену работать

Если вы хотите использовать распыляемую пену с закрытыми порами, перед распылением поместите войлочную бумагу в каждый отсек для стоек напротив задней части сайдинга. (Пенопласт с открытыми порами также является вариантом, но он должен быть толщиной не менее 3 дюймов.) Отрежьте войлок такой длины, как отсеки для стоек, но примерно на 2 дюйма шире. Сложите дополнительный дюйм с каждой стороны, чтобы сформировать фланец для сшивания. Используйте обычный строительный степлер, чтобы закрепить эти фланцы по бокам шпилек, оставив 1/2 дюйма. до 3⁄4 дюйма. воздушный зазор между задней стороной сайдинга и войлоком.

Когда распыляемая пена расширяется, она имеет тенденцию давить на войлок, уменьшая глубину воздушного зазора. Но войлок имеет грубую текстуру и будет достаточно морщинистым, чтобы удерживать воздух между войлоком и сайдингом, даже при сжатии распыляемой пеной.

В одном из вариантов этого метода вместо войлочной бумаги используется дренируемая домашняя пленка. Дренажные салфетки доступны от нескольких производителей и имеют неровную, гофрированную, штампованную или желобчатую текстуру, которая поддерживает воздушный зазор не менее 1 мм.

Подпишитесь на электронные письма сегодня и получайте последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Изоляция

Установка изоляции

Просмотр комментариев

Только что открыв для себя вас, я очень восхищаюсь тем, как хорошо вы думаете и пишете. Я читал вашу статью 2010 года о сияющих барьерах. Я подумал, что в разделе об обшивке крыши с лучистым барьером вы должны были упомянуть, что фольга не может отражать лучистую энергию солнца, поскольку между обшивкой и фольгой нет воздушного пространства. Фольга может выступать проводником солнечной энергии только при приклеивании к обшивке.

У меня есть старый сарай, который нужно утеплить изнутри. Здание имеет такой же деревянный сайдинг, прибитый гвоздями непосредственно к каркасу, но позже был покрыт металлическим сайдингом. Вы бы по-прежнему использовали вариант 1, учитывая, что древесина закрыта для элементов? Воздушный зазор еще нужен? Размер кадра 2×4 соответствует действительности, так что это должно дать мне еще 1/2 дюйма. Также крыша покрыта таким же образом и представляет собой открытую ферменную конструкцию. Как бы вы изолировали это. Я нахожусь в климатической зоне 5, и это здание не будет сильно отапливаться или кондиционироваться. Спасибо

Джонсон898,
Есть несколько способов утеплить стены старого сарая. Подход, который вы выберете, будет зависеть от ваших целей производительности и вашего бюджета.

Если вам нравится существующий металлический сайдинг, и вы планируете сохранить существующий сайдинг на долгие годы, то вам не нужно создавать воздушный зазор между утеплителем стены и самым старым слоем сайдинга.

Поскольку у вашей стены нет внешнего воздушного барьера, лучшей изоляцией в вашем случае будет напыляемая полиуретановая пена.

Есть и другие варианты, конечно. Если вы собираетесь демонтировать существующий сайдинг, возможно, вы захотите снять наружную часть до стоек и установить новую обшивку из фанеры или OSB, а затем пластиковую пленку и новый сайдинг.

Если вы не хотите устанавливать изоляцию из распыляемой пены, вы можете использовать другой продукт — возможно, плотную целлюлозу — но вам придется довольствоваться большей утечкой воздуха (и немного более высокими счетами за электроэнергию).

Наконец, если вы беспокоитесь о тепловых мостах через стойки, вам необходимо установить непрерывный слой жесткой пены либо на внешней, либо на внутренней стороне ваших стоек. Конечно, слой жесткой пены увеличит стоимость работы.

Уважаемый мистер Холладей,

Будет ли вариант 1 (распорки, прикрепленные к шпилькам, создающим воздушный зазор) также рекомендован для штукатурки без обшивки и без WRB? Я думаю, что да.

Я живу в округе Сан-Матео, штат Калифорния, который находится в 3-морской климатической зоне. Мои мысли состоят в том, чтобы двигаться вперед с вариантом 1; Также думаю добавить салонный “умный” пароизолятор (не обязателен для климатической зоны 3, но обязателен для климатической 4-морской). К вашему сведению, дом был построен в 1946 году.

Действительно полезная статья и кажется именно то, что я искал.
Я планирую построить навес-мастерскую с изоляцией Rockwool и гипсокартоном внутри, чтобы максимально снизить уровень шума.

Ради экономии времени я планирую построить готовый сарай, который в основном будет состоять из облицовки непосредственно на стойке.

Правильно ли я думаю, что если бы я следовал варианту № 1, мне не нужно было бы устанавливать пароизоляцию, поскольку пенопласт с фольгой сделал бы это за меня?

Что плохого в том, чтобы прикрепить скобами пароизоляцию, как показано в варианте 2, а затем использовать обычную изоляцию из стекловолокна?

ЖЕ ВОПРОС, КАК LIBBYRs! Может ли кто-нибудь ответить, почему использование пароизоляции и обычной изоляции из стекловолокна не вариант.

Я хотел ответить на ваш пост, но видите ли, я ввел его как новый пост. Проверьте № 8 ниже.

Я думаю, причина здесь (я всего лишь такой же читатель, как и вы!) В том, что они пытаются создать пароизоляцию. До того, как появилась какая-либо изоляция, везде, откуда поступала влага, будь то объемная вода или пар, она могла легко высохнуть. Когда вы начинаете закрывать полости стен изоляцией, вы уменьшаете поток воздуха и, следовательно, скорость, с которой вода, которая может собираться внутри стен, может испаряться. Одна из стратегий решения этой проблемы — уменьшить количество влаги, которая может проникнуть в стену. Пена с закрытыми ячейками, герметизированная или герметизированная пеной для распыления, будет препятствовать проникновению жидкой воды и пара внутрь дома. Старая внешняя облицовка хорошо пропускает воздух, поэтому, если у вас действительно негерметично, вода, которая попадет внутрь, легко найдет выход.

При использовании войлочной бумаги любая объемная вода, которая может собираться за оболочкой, будет в значительной степени стекать по лицевой стороне бумаги и в конечном итоге высыхать наружу. Однако бумага несколько проницаема для пара; если на одной стороне бумаги влажность выше, чем на другой, часть этого пара будет медленно мигрировать через бумагу на более сухую сторону. Пена этого не сделает. Если вы беспокоитесь о попадании влаги снаружи, пена лучше защитит.

Обратите внимание, что с помощью пены, если она установлена ​​правильно, вы эффективно создаете водяной блок внутри стены. Вода, поступающая извне, может выйти только наружу, в то время как вода, возникающая внутри, может высохнуть только внутрь. Некоторые вариации этого подхода распространены в новом строительстве; но это хороший вопрос, подходит ли этот подход для старых зданий, в которых отсутствует атмосферостойкий барьер, дождевой экран и сплошная герметичная обшивка. Я видел много проблем, возникающих в старых зданиях, где современные материалы и технологии применялись во время реконструкции и ремонта. Я считаю, что цель должна состоять в том, чтобы свести к минимуму поток воздуха через стену, но позволить влаге течь в обоих направлениях. Зимой внутри находится влага, которая хочет выйти наружу, а летом она хочет проникнуть внутрь. Предоставление пространства для этого обеспечивает долговечность всей стенки.

Там, где я живу на севере Северо-Востока, распространенный и испытанный подход к изоляции старых и очень старых домов, которые никогда не были изолированы, заключается в том, чтобы вдувать целлюлозу в полость стены. Вы увидите, что детали конструкции аналогичны приведенному здесь примеру: обшивка из грубой сосновой доски со всевозможными зазорами и отверстиями; часто нет толя или строительной бумаги; штукатурка внутренних стен. Плотная целлюлоза, кажется, обладает свойствами, которые хорошо справляются с влажностью внутри стен. Штукатурка паропроницаема, как и наружная обшивка. Целлюлоза обладает свойствами, которые модулируют поток пара; поэтому все части этой системы работают как единое целое. В сценарии пены, представленном в статье, пена эффективно разделяет стену на две части.

В домах, над которыми я работал, стены были в идеальной форме в течение многих лет; тогда как в более чем одном сценарии, когда во время ремонта применялись барьеры для воздуха / пара, внутри стены быстро развивались проблемы с влажностью и конструкцией.

Большая разница, которую я вижу между моими примерами и зданием в статье, заключается в том, что в моих домах есть дополнительный слой снаружи обшивки: обшивка. Это обеспечивает своего рода эффект дождя, хотя и не очень хороший. Там, где оболочка ЯВЛЯЕТСЯ оболочкой, я бы не хотел укладывать целлюлозу на оболочку. Таким образом, я думаю, что внутренний барьер, как было предложено, был бы хорошей идеей.

Я бы рассмотрел возможность задувания целлюлозы в полости стен изнутри перед внутренней обшивкой. Это можно сделать разными способами, и хороший подрядчик, который делает эту работу регулярно, может посоветовать. Если вы хотите изолировать себя, я бы рассмотрел минеральную вату, которая также хорошо справляется с влагой и имеет немного лучший R, чем стекловолокно. Я не исследовал свойства пара стекла; но он любит держать воду, и я бы не хотел, чтобы он касался сайдинга. С воздушным пространством, как показано здесь, все может быть в порядке. Завершите внутреннюю часть паронепроницаемым барьером. Тщательно приклеенный гипсокартон без отверстий заполняет этот порядок; или так называемые «умные» мембраны могут быть использованы под деревянными панелями. Если ваша ситуация позволяет вам обернуть мембрану за любыми электрическими коробками или другими отверстиями, это может быть хорошим выбором даже с гипсокартоном.