Мастер-класс по сборке деревянной лестницы.

Сборка лестницы из дерева своими руками с пошаговой инструкцией

В каждом доме не обойтись без лестницы, ведь если зажечь лампочку, паутина соберется в углу, или занавеска слетит с петель, вы не попадете в нужное место. Конечно, если ваш рост не более двух метров, иначе, даже имея под рукой табурет, вы не сможете справиться ни с одной проблемой. Как собрать в домашних условиях настоящую стремянку и будет ли это дорого? Ladders made of wood are not so easy to find on the shelves, you can say they were eradicated from production and it was done for several reasons. С одной стороны в борьбе за экологию и вырубку леса, с другой в целях экономии на транспорте и сырье. Ведь не секрет, что лестницы из дерева довольно тяжелые и громоздкие, в отличие от алюминиевых. Цена алюминиевой лестницы, в свою очередь, зависит от толщины металла, высоты и функциональности и может достигать нескольких сотен долларов. Как не заплатить крупную сумму и получить незаменимую вещь? Немного попотеть и пройтись по строительному рынку или магазину. Ведь там вы сможете найти все необходимые материалы для того, чтобы сделать мобильную лестницу своими руками. Для этого вам понадобится: 1. Увидел дерево 2. Деревянные доски (исходя из желаемого результата лестницы, купить нужное количество досок) 3. Шурупы по дереву 4. клей ПВА 5. Уголки 90 градусов маленькие с отверстиями под саморезы 6. При необходимости два скрепленных с коромыслами, для двойной стремянки 7. Отвертка в крестовой насадке 8. Сверло по дереву (2мм) 9. Наждачная бумага 10. Эмалированная краска и кисточка Ну что, приступим! И в самом начале вы должны представить визуально, как будет выглядеть ваша стремянка. Представлено? Затем возьмите лист и ручку, начертите на бумаге примерно составляя высоту лестницы, исходя из таблицы с показаниями и целями, которые вам нужны. Помните, что лестница должна идти клином, чтобы она была более устойчивой на земле и вы не упали по ней на бок. Каждая ступенька на лестнице должна быть параллельна стопе человека, для удобства нахождения на ней. Если все замеры сняты, то пора браться за обрезку дерева и его подгонку под стыковку. Дерево, которое вы используете, не должно быть ни слишком сухим, ни слишком влажным. Старайтесь подбирать такие доски, на которых будет как можно меньше черных сердечек или насечек, чтобы это могло помешать вам в дальнейшем обрамлять дерево. Две самые длинные упорные палочки должны быть надежными и достаточно плотными. Чтобы добиться наиболее удачного клиновидного вида лестницы, каждая ступень лестницы должна быть немного меньше предыдущей. Достаточно взять 2-3 см пробега, при количестве этапов 5-7, таким образом вы достигнете идеального соотношения. Для того, чтобы ступени были надежно закреплены, проделайте тонким сверлом боковые сквозные отверстия в опорных палках и в самой ступени и просверлите их друг в друге длинными шурупами по дереву или шурупам по металлу (они обычно идут золотого цвета, они сильнее). Отверстия делаются для того, чтобы доска, на которую рассчитана ступенька, не треснула во время вкручивания шурупа, особенно если это металлическая отвертка. Снизу к маленьким (черным) шурупам по дереву, просверлите угол 90 градусов так, чтобы он плотно прилегал к ступеньке и опорной палке. Таких уголков должно быть два, под каждую из ступеней. Лучше всего подходят уголки из твердой стали, горячего чугуна или чугуна. В том случае, если вы хотите, чтобы каждая из ступеней входила в заранее заданные пазы опорных столбов, вам потребуется поработать зубилом и молотком. Но помните, что делая прорези, вы можете снизить прочность опорных палочек и со временем эти места станут более уязвимыми для трещин. Прикрутив все необходимые ступени снизу вверх на саморезы, при необходимости можно сделать еще одну опору для лестниц. Это сделано для того, чтобы при отсутствии стены или дерева, на которое можно было бы опереться, вы всегда могли установить стремянку на любую поверхность. Эта часть лестницы может иметь зеркальное отражение или состоять только из опорных стоек, одинаковой длины и двух промежуточных ступеней, сверху и снизу, также равных по длине. Две части лестницы соединяются между собой специальными креплениями в виде полумесяца, которые застегиваются, но могут перемещаться из стороны в сторону. После проделанного возьмите грубую наждачную бумагу и полностью отшлифуйте все части лестницы, чтобы на них не было мелких заусенцев и прочих выпуклостей. Эта мера предосторожности поможет вам обезопасить свое тело от проникновения посторонних предметов во время эксплуатации лестницы. После шлифовки покрасьте стремянку краской и дайте ей хорошо высохнуть. Краска защитит древесину от сырости и влаги. Позаботьтесь о том, чтобы посередине каждой из опорных палочек у вас были растяжки, для фиксации лестницы при раздвижении. Их можно сделать из обычной плотной веревки и пары закрепленных шурупов. Это не позволит лестнице разъехаться, находясь на слишком скользкой поверхности или под большим грузом. Чтобы проверить, удалось ли вам сделать надежную стремянку или нет, вам потребуются два груза, которые вы должны подвесить посередине лестницы. Сама стремянка должна стоять на двух опорах с каждой стороны, на высоте метра. Посеяв таким образом хотя бы час без трещин и надрывов, можно уверенно вставать на свою лестницу и пользоваться ею. При выполнении любых операций с деревом, шурупами, пилами и многими другими инструментами пользуйтесь перчатками и защитными очками.

Изготовление лестницы из белого дуба

Недавно я провел частный двухдневный курс для милой дамы по имени Мишель из Нью-Йорка и ее отца Брайана, который живет здесь, в Эррсвилле, штат Вирджиния.

Мишель очень хотелось научиться делать лестницы и табуретки-стремянки, поэтому я придумала лестницу в старинном стиле, сделанную по образцу найденных мною фотографий, и очень крутую табуретку-стремянку Shaker, которая висит на стене.

Я хотел, чтобы лестницы были очень прочными, поэтому мы использовали белый дуб толщиной 6/4 дюйма (толщиной 1.5 дюйма в шероховатом состоянии) с 1.25-дюймовыми дубовыми дюбелями для перекладин. Дубовые дюбели были куплены в местном хозяйственном магазине. Убедитесь, что вы тщательно проверили дюбели, потому что у большого количества дюбелей есть дефекты (например, гвозди, которые я нашел в одном из дюбелей… которые я, конечно же, забраковал).

Большая часть первого дня была потрачена на оборудование, фрезеровку пиломатериалов для лестниц и табуретов из вишневого дерева. Ни у одного из студентов не было опыта фрезерования пиломатериалов, поэтому им было интересно освоить этот фундаментальный навык.

Я проверил на веб-сайте OSHA стандарты расстояния между ступенями лестницы, затем мы использовали большие разделители, чтобы отступить от центра каждого отверстия на расстоянии около 11 дюймов друг от друга на рельсах. В соответствии с OSHA расстояние между перекладинами должно составлять от 10 до 14 дюймов. Вы можете проверить здесь стандарты лестниц OSHA, чтобы убедиться, что размеры вашей лестницы будут безопасными на рабочем месте. Если вы собираетесь сделать лестницу, пожалуйста, сделайте ее в соответствии со стандартами OSHA и используйте очень прочную древесину твердых пород. Вы же не хотите, чтобы кто-то пострадал.

Лестница Мишель была около 7 футов в длину (так что она поместилась бы в ее Mini Cooper и в ее маленькой квартире), а лестница Брайана была около 8 футов в длину. После того как центры перекладин были отмечены на одной стороне каждой перекладины лестницы, мы использовали пробный угольник, чтобы перенести эту центральную линию на другие перекладины лестницы. Мы использовали маркировочный калибр, чтобы найти центр каждой перекладины лестницы, а затем отметили центр пересечения каждой перекладины.

Затем мы отнесли боковые поручни лестницы к сверлильному станку и использовали сверло Форстнера диаметром 1.25 дюйма, чтобы просверлить очень точные отверстия. Я установил упор на сверлильном станке так, чтобы выходил только кончик ходового винта, чтобы сверло не вылетело с обратной стороны. Мы перевернули дуб и просверлили небольшое отверстие с другой стороны. Получилось очень чистое отверстие. Очень важно иметь точные и правильно выровненные отверстия, потому что вам нужно, чтобы 6 или 7 перекладин выровнялись в своих отверстиях. Толстые перекладины не могут слишком сильно сгибаться. Я думаю, что было бы немного сложно с помощью скобы и биты сделать эти отверстия супер квадратными (ха, ха, квадратные круглые отверстия… вы запутались?). Мы обрезаем перекладины достаточной длины, чтобы в них поместились две рабочие ботинки, расположенные бок о бок (я думаю, около 14 дюймов). Я полагаю, что OSHA указало, что открытая перекладина (между двумя боковыми поручнями) должна быть не менее 11 1/2 дюйма в ширину. Итак, возьмите 11 1/2 дюйма и добавьте толщину двух боковых направляющих. Когда вы покупаете их в магазине, дюбели имеют длину 36 дюймов, поэтому вы можете получить только две перекладины на дюбель. Не пытайтесь сделать по 3 ступени на дюбель, потому что ваша лестница будет слишком узкой, чтобы быть полезной.

Затем вырезаем прорези для клиньев на ленточной пиле. Прорези были вырезаны мельче, чем толщина рельсов. Это делается для того, чтобы прорези ленточной пилы под дюбель оставались скрытыми в боковых направляющих.

Мы потратили некоторое время на изготовление клиньев из оставшегося белого дуба, затем собрали лестницы, оставив дюбеля примерно на 1/32 дюйма. Дюбеля сидят довольно плотно, поэтому мы не добавляли клей в паз. Мы просто добавили клей на клинья и постучали по ним, пока они не перестали двигаться.

Мы отпилили клинья и с помощью ручного рубанка закрепили дюбели и клинья на поверхности боковой стороны лестницы.

На следующий день Брайан и Мишель потратили некоторое время на чистку лестниц и с помощью рубанка и рашпиля скосили все острые края.