Старинная деревянная отделка и напольное покрытие могут служить практически вечно, но отделка эфемерна. Их нужно освежить, когда они начинают выглядеть изношенными и грязными.
Напольное покрытие берет на себя основной износ поверхности, но деревянные изделия также получают свою долю злоупотреблений. (Фото: Fotolia.com/Ruggiero Scardigno)
Отделка полов
Деревянные полы в ранней Америке часто чистили, но редко обрабатывали чем-либо, приближающимся к сегодняшним вариантам отделки. Самые ранние деревянные полы состояли из простых широких досок толщиной около 1 дюйма, выпиленных из восточной белой сосны на севере, желтой сосны или кипариса на юге. Колониалы регулярно чистили свои дощатые полы щелочью и водой, придавая дереву матовый серо-коричневый оттенок. В георгианских домах 18 века широкие дощатые полы были более сложными по конструкции, с соединением досок шпонками или шпонками, но все же доски чаще всего оставались голыми.
Когда это было доступно, краска наносилась на полы узорами, придавая цвет и визуальную привлекательность другим, более дорогим материалам, таким как шахматные доски или геометрические фигуры, имитирующие мраморную плитку, полосатые узоры, напоминающие венецианские ковры, или трафаретные бордюры, напоминающие ковры.
Окрашенные или голые, широкие доски хвойных пород сохраняли пол в больших и маленьких домах вплоть до середины 19 века. Что радикально изменило внешний вид полов во второй половине 19 века, так это переход на пазогребневые полы. Длинные, узкие доски, около 3 дюймов в ширину, из ценных твердых пород дерева, включая дуб или орех, поддавались прозрачному, глянцевому лаку на масляной основе, особенно когда древесина была распилена на распил, чтобы максимизировать желаемый эффект текстуры.
Ранние деревянные полы часто чистили, но редко обрабатывали поверхность, за исключением слоя воска. (Фото: Гросс и Дейли)
Лаки на масляной основе изготавливались из смолы дерева, например сосны, приготовленной и растворенной в льняном масле, натуральном пленкообразующем высыхающем масле, которое является основой традиционной краски. По мере высыхания и отверждения лака молекулы смолы и масла соединяются, образуя прочную эластичную пленку, устойчивую к воде и многим обычным растворителям.
1890–1920-е годы считаются золотым веком деревянных полов. Чтобы получить глубокую, богатую, стеклянную «кабинетную отделку» на дубе или других твердых породах, отделщик сначала тщательно очищал доски вручную, чтобы выявить полный характер текстуры древесины. Затем пол был натерт наполнителем, чтобы выровнять поры размером с булавку в древесине с открытыми волокнами, такой как дуб и красное дерево. Затем, после тщательной очистки, отделка завершалась не менее чем тремя слоями лака. Эти покрытия на масляной основе придавали полу сияние и глубину, что является отличительной чертой поздневикторианских домов и видом, который до сих пор ценится для исторических полов.
После 1900 года тенденции вкуса изменились в сторону более тонкой отделки. Дух искусства и ремесел, в частности, избегал блестящих, а также «нечестных» украшений, таких как искусственная зернистость. Тем не менее, даже Густав Стикли, мудрец движения ремесленников, признал, что новаторские концепции той эпохи, такие как испарение аммиака для затемнения деревянных изделий из дуба и серо-зеленая отделка панелей, менее применимы к полу. Он рекомендовал обычную шпаклевку и отделку, чтобы полы были «полностью гладкими и не впитывающими влагу».
Отделка деревянных полов с тех пор в целом осталась тем же процессом, но с использованием все более индустриализированных инструментов и материалов. Механическое шлифование устранило ручное шабрение для всех полов, кроме самых особых, после Первой мировой войны. (Теперь ручное шабрение возвращается в качестве элемента дизайна современных деревянных полов). 1920-е годы. В 1970-х годах алкидные лаки начали затмеваться полиуретаном, полимером, полученным из растительного масла (например, льняного, соевого или сафлорового), реагирующего с другими химическими веществами.
Хотя первые полиуретановые лаки оказались невероятно прочными и устойчивыми к воде и моющим средствам, они выглядели пластиковыми на полу — хорошо для спортивных залов, в меньшей степени — для домов — и легко царапались. Позже полиуретаны были модифицированы маслом, чтобы включить в лак часть традиционной масляной основы, чтобы смягчить эти проблемы. В то время как полиуретаны на водной основе дают прозрачное покрытие, которое не темнеет со временем, полиуретаны, модифицированные маслом, обычно имеют янтарный цвет. Они также сшиваются с поверхностью деревянного пола, создавая востребованную глубокую отделку, характерную для полов в старых домах. Для наиболее аутентичного вида выберите сатиновую поверхность, а не глянцевую; одинаково хорошо носятся.
Хлопья Шеллака в готовой к смешиванию форме. Звоните также купить готовый жидкий шеллак.
Профессиональный совет
Воск быстро изнашивается в местах с интенсивным движением и темнеет в редко используемых местах. Для аналогичного вида с лучшей защитой нанесите тонкий слой тунгового масла, которое действительно проникает в древесину. Хотя время отверждения длительное, тунговое масло обеспечивает умеренную защиту, не похоже на уретановое покрытие, и его легко подкрашивать.
Сортировка повреждений
В зависимости от того, чему подвергалась древесина в своей истории, свежеотшлифованные полы могут иметь пятнистые пятна. Если после шлифовки на полу видны следы старых пятен от воды или мочи домашних животных, лучше выбрать пятно более темного цвета. Всегда проверяйте выбранный цвет в незаметном месте, прежде чем покрывать большую площадь.
Если повреждение локализовано на небольшой площади, вы можете вырезать новые детали. Сделайте ремонт с той же породой и распилом дерева. Древесина также должна иметь ту же плотность или рыхлость, что и волокна: например, если вы заменяете доски в распиленном еловом полу, сердцевина сосны не будет похожа на нее.
Отделка по дереву
От дверных и оконных наличников до панелей и лестниц, деревянные конструкции почти в каждом доме, построенном примерно между 1860 годом и Второй мировой войной, были вырезаны и сформированы из чистой, старовозрастной сердцевины. Хотя региональные различия и дата постройки означали, что отделка может быть из сосны, дуба, каштана, сердцевины сосны, ореха, пихты Дугласа или эвкалипта, это качественный материал.
Первоначально любые деревянные изделия или отделку, которые не были окрашены, либо оставляли голыми, либо обрабатывали защитной смесью льняного масла и воска. Однако в последней четверти 19-го века и в начале 20-го эти великолепные породы дерева чаще всего покрывались либо лаком, либо, что чаще, шеллаком.
Для защиты отделки шкафов и других изделий из дерева используйте чистящие средства, специально предназначенные для шкафов. (Предоставлено: Минвакс)
Примерно с 1880 по 1920-е годы «многие изделия из дерева были обработаны тем, что мы называем оранжевым шеллаком», — говорит Брюс Джонсон, представитель Minwax и автор The Weekend Refinisher и других книг по работе с деревом. «Неважно, какое это было дерево».
Шеллак, натуральный материал, полученный из лаковых жуков, выпускается в виде хлопьев, растворяющихся в денатурированном спирте. В отличие от современных полиуретанов и некоторых лаков, шеллак легко освежить. «Новый шеллак расплавляет старый шеллак, поэтому его легко подправить», — говорит Джонсон.
Более поздние изделия из дерева и полы могут быть покрыты лаком, предшественником полиуретанов. «Лаки — это покрытия, в которых смолы растворяются в масляной основе, переносимой уайт-спиритом; в случае лака на водной основе смолы переносятся водой», — продолжает Джонсон. «В обоих случаях лак высыхает за счет испарения и оставляет прозрачный слой смол, связанных друг с другом химически».
При повторном окрашивании лакированной поверхности важно перемешивать, а не взбалтывать лак. «Вы хотите, чтобы смолы были равномерно взвешены в среде. Держите их взволнованными, пока вы работаете».
В 1950-х и 60-х годах изделия из дерева, панели и двери часто покрывались микропористым лаком, а не лаком, что придавало дереву, такому как филиппинское красное дерево (или лауан, как его чаще называют), более глянцевую поверхность. «Лак, наносимый кистью или распылением, является более сильной версией шеллака», — говорит Джонсон. «Он более водостойкий и спиртостойкий, чем шеллак», но со временем изнашивается. Однако, как и шеллак, его легко обновить. «Так же, как и шеллак, новый слой плавит предыдущий».
Воссоздание ок. Зернистая фигура 1760-х годов, имитирующая красное дерево, в особняке Шайлер георгианской эпохи в Олбани, Нью-Йорк. (Фото: Энди Оленик)
О зернистости
Окрашивание дверей и столярных изделий всех хозяйственных укладов в XVIII и первой половине XIX века — зернение — декоративная роспись, искусно имитирующая узорчатое дерево. Имитация живописи была одновременно народным искусством и изобразительным искусством. В эпоху, когда американцы были очарованы рисунком, отделка с искусственным зернением приближалась по рисунку, цвету и тонкости к натуральному дереву, особенно к ценным или сильно фигурным, таким как орех, дуб, клен с высоты птичьего полета или тигровый клен. Ранние проекты иногда были наивными, но ко второй половине 18-го века панели, двери и другие изделия из дерева были обработаны с помощью очень сложных технологий, которые давали реалистичные имитации роскошных пород дерева, таких как красное дерево и палисандр.
Обновление зернистой поверхности — сложный многоэтапный процесс. Как и в случае с окрашенными поверхностями, декоративное покрытие наносится под финишную отделку, а не поверх нее. Любая попытка реставрации требует понимания многих задействованных слоев.
Зернистая отделка начинается со шлифования и очистки поверхности. Далее следует слой эмали, поверх которого наносится грунтовка на масляной основе. После легкой шлифовки наносится слой глазури. Ни краска, ни морилка, глазурь — прозрачная среда для создания зернистого рисунка. После того, как художественная часть работы закончена, дизайну дают высохнуть, а затем покрывают защитным слоем лака или полиуретана.
Профессиональный совет
Прежде чем приступить к работе со смывками, лаками или красителями, наденьте респиратор! Маски хирургического типа не защитят ваши легкие и другие чувствительные ткани от химических веществ, таких как ЛОС (летучие органические соединения), которые содержатся в малых или больших количествах во многих стриптизершах. Даже водоэмульсионные или экологически чистые покрытия могут быть вредными для кожи или глаз. Откройте окна и убедитесь, что рабочее пространство хорошо проветривается.
Столовая в бунгало в Сан-Диего, полностью отделанная красным деревом с высоким рисунком, отреставрирована Craftsman Wood Finishing. (Фото: Майкл Гуд)
Что такое Гамвуд?
В зависимости от того, кого вы спросите, гумвуд — это порода дерева, ценимая для внутренней отделки дома в начале 20-го века… дешевая древесина, используемая для крашеной отделки в домах того же года выпуска… или сорное дерево, презираемое южными лесопромышленниками столетие назад. Или, возможно, все три, по словам Майкла Гуда, профессионального столяра и обозревателя San Diego Uptown News.
Что это не эвкалипт. Собранный из американского эвкалипта (Liquidambar styraciflua), эвкалипт представляет собой твердую древесину, которая растет от Флориды до Коннектикута на востоке и, по словам Гуда, является обычным уличным деревом в южной Калифорнии. Если вы выросли на юго-востоке, вы лучше всего знакомы с его колючими плодами, вездесущим флюсом.
В 1910-х и 20-х годах южная лесная промышленность активно рекламировала эвкалипт в национальных журналах по дизайну, создавая вокруг него ауру, которой не существовало там, где он рос. Эвкалипт, используемый для отделки, имеет золотистый или ярко-красновато-коричневый цвет, иногда в его сердцевине появляются черные прожилки. Он тяжелый, прямой, атласный, мелкозернистый и прекрасно полируется, поэтому, без сомнения, им обшивали тысячи домов по всей территории США. Плотники до сих пор используют его для отделки, иногда называя его матовым орехом. Идеально подходит для прозрачной отделки, эвкалипт также хорошо впитывает краску.
Гуд говорит, что сердцевину, которая использовалась в 1920-х годах, сегодня трудно найти. Доступен только высокофигурный сорт, да и то не очень широко.
(Иллюстрация: Роб Леанна)
Вощение Шеллак
Чтобы шеллакированная поверхность выглядела великолепно, избегайте использования каких-либо агрессивных чистящих средств на обновленной поверхности. Для поверхностей, подверженных сильному износу, таких как плинтусы, Брюс Джонсон рекомендует наносить слой твердого воска для защиты шеллака. Используйте марку, которая требует некоторой подготовки, например, Johnson, Butcher’s или Minwax. «Нанесение воска хорошего качества поверх оранжевого покрытия шеллака или нового покрытия шеллаком будет иметь большое значение для его защиты и поможет воспроизвести старую патину».
Соответствие пятен
Возьмите это у знатока отделки дерева Брюса Джонсона: воспроизвести внешний вид старого окрашенного дерева сложно. «Совпадение с исходным пятном сложно, в этом нет никаких сомнений, — говорит Джонсон. «Нужно экспериментировать».
Думайте о цветах на карте пятен только как о способе, который поможет вам двигаться в правильном направлении, говорит он. Не обращайте внимания на названия: орехово-коричневая морилка для изделий из дерева Arts & Crafts, например, может называться «Колониальная сосна» или даже «Американский орех».
Проверенный метод приближения к существующему пятну — это тестирование комбинаций пятен на образцах древесины, похожих на ту, которая у вас есть, особенно если вы делаете ремонт. Образцы древесины должны точно соответствовать существующей древесине с точки зрения пород, плотности древесины, плотности волокон и распила (т. е. распила на четверть или на плоскость).
Деревянные полы в викторианскую эпоху были украшены дорогими вставками и обработаны первым лаком на масляной основе. (Фото: Линда Свендсен)
«Хитрость в том, чтобы сопоставить старую сердечную сосну, вишню или распиленный дуб, заключается в том, чтобы пойти в места, где профессиональные столяры покупают древесину», — говорит Джонсон. Купите небольшие баллончики с морилкой нескольких цветов или попросите опытного мастера в магазине красок или на лесопилке помочь вам подобрать цвет. Иногда пятна, которые совсем не похожи на цвет, который вы ищете, могут добавить правильный оттенок к смеси других цветов пятен. Затем поэкспериментируйте, смешивая немного одного цвета с другим, пока не получите близкое совпадение. «Тогда иди домой, чтобы поэкспериментировать с твоей конкретной древесиной».
Если вы работаете с отделкой, которая может впитывать пятна, например, шеллак, у вас может возникнуть соблазн добавить оттенок к отделке, а не окрашивание в качестве первого шага. Не делайте этого, если вы не профессионал. «Проблема с тонировкой заключается в том, что вы добавляете цвет в отделку, что может дать вам мутный эффект, даже эффект грязи».
Когда вы наносите тонированное пятно, также будут видны следы от кругов и ошибочные мазки кисти. «Сначала прокрасьте, дайте высохнуть, а затем покройте лаком», — советует Джонсон.
Вы дымитесь?
Испытываете искушение попробовать пропарить деревянные изделия Arts & Crafts? Подумайте еще раз. Окуривание очень опасно, говорит писатель Брюс Джонсон, более известный как организатор и директор ежегодной конференции искусств и ремесел в Эшвилле, Северная Каролина. Для успешной техники окуривания требуется очень сильная формула с 28-процентным содержанием аммиака. (Аммиак, отпускаемый без рецепта, содержит 3 процента.) «Если вам нужен темный вид, лучше получить его с пятном».
Окончив школу
Прозрачные покрытия для деревянных изделий обычно представляют собой смеси натуральных растительных или ореховых смол или масел, взвешенных в (или смешанных) с маслом, спиртом, растворителями или водой. Исторические отделки, такие как шеллак и тунговое масло, могут носиться не так долго, как современные полиуретаны, но у них есть свои желательные характеристики.
Чистая отделка
Шаги по отделке деревянных изделий просты, но требуют осторожности.
1. Подготовьте древесину, отшлифовав ее до гладкости. Протрите тряпкой, чтобы удалить каждую пылинку.
2. Нанесите морилку, работая с текстурой древесины. Дайте высохнуть. Слегка отшлифуйте, очистите липкой тканью и повторно нанесите морилку по желанию.
3. После того, как столярные изделия будут на месте, отшлифуйте любые шероховатые участки и тщательно очистите их липкой тканью.
4. Нанесите прозрачный верхний слой плавными ровными мазками, снова работая с текстурой древесины. Нанесите дополнительные слои для достижения желаемого блеска.
Инструмент, с которого все началось: ручной скребок
Есть абсолютно один инструмент, которым должен владеть каждый механик по настилу пола и стараться овладеть им как можно лучше: ручной скребок! Инструмент, с которого все началось.
Вам нужно скрести?
В последние годы, когда появились новые технологии кромкообрезных станков, новые и более удобные орбитальные шлифовальные машины и угловые приспособления для кромкообрезных и орбитальных станков, было много разговоров об этом вопросе: сколько нам действительно нужно соскрести в наши дни?
Конечно, на небольшом проценте работ вы можете обойтись без шабрения, если в это время не установлены плинтусы, а в зазорах в углах достаточно места для орбитального или краевого крепления, чтобы получить каждый последний кусочек материала. В противном случае, оставшись прикрытым основанием или обувью, этот последний кусочек материала будет удерживать молдинг вверх и создаст зазор вдоль линии пола.
С другой стороны медали, есть гордость за мастерство и работу, которая идет на поставку готового продукта. Я гораздо лучше помню работу по очистке и ручному шлифованию, чем использование моего орбитального станка. Есть что-то в царапании вручную, что действительно связывает вас с полом.
Вот что я делаю
На моих работах, после обработки кромок и осмотра на наличие оставшихся видимых царапин, пришло время очистить и отшлифовать вручную. Многие люди всегда смотрят на эту задачу со страхом, но с соответствующими инструментами ее можно сделать очень быстро и легко. Все, что вам нужно, это острый скребок, острый напильник и шлифовальный брусок с подходящим абразивом, и вперед к гонкам!
Как и при шлифовании пола с помощью большой машины, кромкообрезного и планетарного шлифовальных станков, последовательность зернистости, выбор минералов и давление играют важную роль при циклевом и ручном шлифовании. Очень важно, чтобы абразивные зерна для ручной шлифовки соответствовали вашему окончательному проходу полировки/смешивания. Имейте в виду, что если вы надавите или переработаете абразив в какой-либо области, он будет полировать поверхность, вызывая проблемы и создавая неровный вид, подобно тому, что может произойти, если вы не будете осторожны с орбитальной шлифовальной машиной или шлифовальным кругом.
Выскабливание требует утонченности
Как и в случае с шлифовальной машиной, заточка требует аккуратности; нужно чувствовать и слушать скребок. Вы можете сказать, когда лезвие нуждается в заточке, по звуку. Как только вы услышите этот высокий скрипящий звук, вы поймете, что лезвие затупилось — оно трется о поверхность деревянного пола, а не режет.
Как часто вы будете точить свой скребок? Тут все зависит от работы. Вы можете иметь дело с очень старой отделкой, очень старым затвердевшим материалом или, что еще хуже, с краской! На некоторых работах вам может понадобиться перетачивать лезвие только один или два раза, а на других — через каждый второй угол; это просто зависит от материала, который вы очищаете.
Множество скребков из моей коллекции разных форм, размеров и вариантов лезвий.
Опции скребка
Скребки бывают разной длины и размера лезвия. Скребки с более длинной ручкой обеспечивают более эргономичное ощущение и более сильное натяжение лезвия, в то время как скребки с маленькой ручкой пригодятся (без каламбура) в небольших труднодоступных местах. Большинство скребков имеют деревянную ручку, и их можно приобрести в таких компаниях, как Hardwood Industry Products, Jungle Jim Tools, Donkey Pull Tools, Stanley и GreenWood Custom Scrapers, или купить их у профессионалов, которые любят делать свои собственные (Кайл Нейрох из Neuroh Hardwood и Lenny Hall of Endurance Floors — два, о которых я знаю). Или, вы также можете сделать свой собственный.
У некоторых производителей, таких как Ol Bastard и Norton Abrasives, есть скребки, которые поставляются с приспособлением для заточки, чтобы каждый раз получать ровную кромку. Они идеально подходят для тех, кто только начинает учиться пользоваться скребком и процессом заточки. Они также поставляются с несколькими размерами лезвий.
Лезвия ручных скребков обычно изготавливаются из более мягкой стали, которая легко затачивается. Некоторые скребки принимают твердосплавные лезвия, которые необходимо затачивать с помощью электрического шлифовального камня. Что касается лезвий, я лично предпочитаю скребки Red Devil для скребков для углов и ремонтных работ. Для декоративного/текстурированного шабрения Hardwood Industry Products предлагает хороший выбор изогнутых и плоских лезвий. Для крюкообразных лезвий, используемых для соскабливания текстурированных полов, компания HIP производит точилку для лезвий крюка, которая очень необходима, если вы выполняете большое количество работ по очистке вручную и в сложных условиях. Но для стандартных угловых и ремонтных скребков вам понадобится только качественный напильник.
Это напильники Mill/Bastard, которые представляют собой более грубые напильники для заточки лезвий.
Держите его острым
Заточка определенно субъективна, но мы все можем согласиться с тем, что ее следует делать вдали от рабочей зоны. Важно держать металлическую стружку подальше от рабочей зоны, чтобы избежать проблем с загрязнением — металлическая стружка в сочетании с лаком на водной основе может привести к образованию пятен ржавчины. Мне нравится крепить скребок к ноге или к твердой поверхности, например, к двери багажника или верхней части ящика для инструментов, лезвием наружу и в сторону от меня. Затем я выравниваю напильник по углу лезвия и с легким нажимом провожу напильником по лезвию, позволяя напильнику делать свою работу. Я стараюсь не прилагать слишком много усилий в начале и в конце хода заточки.
Существует множество способов заточки скребка и очистки пола. У всех нас есть свои способы, и если они работают для вас, продолжайте в том же духе. Но я скажу, что никогда не помешает посмотреть или спросить о чужой технике, чтобы узнать больше, потому что мы все можем учиться друг у друга.
Именно так я предпочитаю затачивать многие свои скребки. Я отслеживаю шаг/угол лезвия и пропускаю напильник прямо по лезвию. Я предпочитаю направлять лезвие от себя, не допуская заточки напильника. Это работает для меня — у многих людей есть разные техники. (Смотрите видео ниже, показывающее, как я точу свои лезвия.)
