Продвижение современных штукатурок на основе гипса привело к почти полному исчезновению известковой штукатурки и многих традиционных навыков, связанных с ремеслом. Это усугубляется тем, что штукатурные работы делятся на плоские и декоративные работы, а в мастерских изготавливаются новые «волокнистые штукатурки». Многих молодых людей, вступающих в профессию, сейчас обучают только базовым навыкам, позволяющим им приклеивать гипсокартон и снимать с него штукатурку. Нам говорят, что все зависит от «спроса и предложения»; если это так, те из нас, кто занимается работами на старых зданиях, должны быть более требовательными.
Существует реальная потребность в квалифицированных штукатурах, которые могут штукатурить известью, а также заниматься ремонтом и восстановлением плинтусов и карнизов на месте. Нынешняя система обучения работает против любого, кто приобретает этот набор навыков.
Статья, подобная этой, не может решить эту нехватку навыков и даже не пытается описать диапазон навыков, которыми должен обладать традиционный штукатур. Однако есть некоторые общие принципы, о которых должен знать каждый, кто занимается штукатуркой из извести. К сожалению, слишком много случаев отказа известковой штукатурки из-за того, что люди, заказавшие работу, или люди, выполняющие ее, не обладают достаточными знаниями или опытом.
ПРАВИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ?
Большинство людей, использующих известь в старых зданиях, имеют смутное представление о преимуществах «дышащего» раствора или штукатурки, но если они считают, что известь слишком сложна в использовании, они могут решить не заморачиваться с ней. Мы должны прояснить, что возрождение использования извести — это не какая-то «воздушная фея», придуманная кучей идеалистов. Наоборот, оно вызвано осознанием того, что здания страдают из-за того, что они покрыты неподходящими материалами, и в результате люди, живущие в них, могут быть менее здоровы. Имеются убедительные доказательства того, что современные гипсовые штукатурки способствуют образованию конденсата и последующему росту плесени, если они используются на стенах, которые должны «дышать». Мы начинаем наблюдать возрождение использования известковых штукатурок, и нам необходимо поощрять возрождение навыков, необходимых для их использования.
Посетовав на отсутствие надлежащей подготовки для тех, кто хочет освоить традиционные навыки штукатурки, нужно сказать, что штукатурка известью — это не ракетостроение. Обладая базовыми знаниями и готовностью учиться, большинство штукатуров могут приобрести навыки, необходимые для выполнения разумной работы, за несколько дней. Это не то же самое, что мастерство, необходимое для ремонта штукатурки в загородном доме высокого качества, или опыт, необходимый для соответствия ряду исторических отделок, но это приходит со временем, и мы можем надеяться, что чем больше штукатуров научатся использовать известь. они будут вдохновлены для дальнейшего развития своих навыков и понимания.
Есть две характеристики, которые отличают известковые штукатурки от современных штукатурных материалов. Во-первых, они медленно затвердевают, поглощая углекислый газ из воздуха в присутствии влаги. Во-вторых, они будут сжиматься при высыхании.
Хотя гидравлическая известь, которая схватывается быстрее, чем белая/жирная известь, иногда используется для оштукатуривания во влажных условиях, она менее эластична и воздухопроницаема, чем последняя, и ее применения внутри помещений, как правило, следует избегать. Все свидетельства о старых зданиях и письменные документы указывают на то, что на протяжении столетий, если не тысячелетий, штукатуры предпочитали использовать белую/жирную известь для внутренней штукатурки.
Есть некоторые споры о том, действительно ли нам нужно использовать традиционную гашеную известковую замазку, или же мешки с сухой гашеной белой известью, которую продают строители, так же хороши. Хотя химически они одинаковы (оба являются гидроксидом кальция), традиционно гашеная известь, которая созревала в течение трех месяцев, распадется на гораздо более мелкие частицы и начнет формировать кристаллические цепочки. Это придает ему лучшие клеящие свойства, помогая ему более прочно сцепляться со стеной. Разница, кажется, в процессе созревания; поэтому, если недавно гашеную известь из свежего мешка оставить в воде на три месяца, она должна быть такой же хорошей, как традиционно гашеная и созревшая известь. Однако на практике большинству из нас проще купить созревший материал у специализированного поставщика.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Известковая штукатурка в большинстве зданий со второй половины 17 века и далее наносилась в три слоя, что позволяло добиться ровной поверхности. В сельскохозяйственных зданиях обычно наносят два слоя штукатурки или даже один слой, если допустима волнистая поверхность. Точно так же здания до 18 века часто имеют волнистую штукатурку, и это обычно указывает на то, что было использовано менее трех слоев.
Перед тем, как приступить к любому проекту штукатурки, стоит оценить количество слоев, использованных изначально, и/или требуемое качество отделки. На основании того, что трехслойная работа является наиболее распространенной в исторических зданиях, лучше всего понять, как ее применять, а затем сократить до двух или одного слоя, где это уместно.
ПАЛЬТО С ЦАРАПИНАМИ
Первый слой известен как «первичный слой», потому что поверхность процарапана линиями, чтобы дать ключ для следующего слоя. Используемая смесь обычно состоит из одной части известковой замазки и двух с половиной частей крупнозернистого, острого, хорошо отсортированного песка. Если фракция песка включает более или менее определенный размер зерна, возможно, потребуется немного изменить количество извести. Опытный штукатур инстинктивно определит, нужно ли добавить еще половину части извести или песка. Другой способ определить это – взять образец высушенного песка и измерить объем воды, необходимый для заполнения всех пустот между зернами; используемое количество равно необходимому количеству извести.
 |
| Царапина на нижней стороне винтовой лестницы |
В смесь можно добавить волосы, чтобы придать ей прочность на растяжение. Хотя это не является абсолютно необходимым при оштукатуривании камня или кирпича, его преимущество в долгосрочной перспективе заключается в том, что если здание сдвинется или какие-либо участки штукатурки отслоятся от основания, волосы помогут заполнить любые щели. Старая штукатурка может звучать глухо при постукивании, но обычно она остается прочной, если в ней есть волосы. При нанесении штукатурки на рейки добавление волос становится необходимостью, потому что штукатурка плохо прилипает к дереву после высыхания; он опирается на переплетенные пальцы, образующиеся, когда влажная штукатурка протискивается через планки и оседает, поэтому прочность на растяжение, придаваемая волокнами, жизненно важна.
Важно, прежде чем наносить новую известковую штукатурку, убедиться, что она не будет высосана досуха фоном, на который она наносится, так как это приведет к ее усадке и потенциальному выходу из строя. Всасывание можно уменьшить и контролировать, смачивая основание перед нанесением штукатурки. Если стена очень сухая и пористая, возможно, ее нужно опрыскать из шланга пару раз накануне, а затем еще раз в день нанесения, но если она менее пористая и среда относительно влажная, опрыскивания ручным распылителем в день применения может быть достаточно. В стене должно быть достаточно влаги, чтобы через час она оставалась влажной на ощупь, но уже не блестела от капель воды.
Защитный слой должен быть не толще 15 мм (5/8 дюйма). Любые глубокие выемки или отверстия должны быть заранее «зашпаклеваны» с использованием более жесткой (сухой) смеси и даны высохнуть, чтобы избежать образования глубоких карманов в покрытии царапин. При нанесении штукатурки на рейки важно наносить штукатурку по диагонали к линии рейок, каждый раз соединяясь с предыдущим уложенным участком, чтобы получить равномерную шпонку между рейками.
Пока поверхность еще влажная, ее следует поцарапать скребком с тремя зубцами или однозубчатой планкой (что медленнее, но дает лучшую работу). Царапины должны быть прямыми, по диагонали к рейкам или линии стены, в обоих направлениях, чтобы создать ромбовидный или решетчатый узор. Качество процарапывания влияет на нанесение следующего слоя, поэтому его следует выполнять аккуратно, чтобы добиться ровного рисунка, а на рейках следует соблюдать особую осторожность, чтобы не прорезать до обрешетки.
Перед нанесением следующего слоя нужно дать высохнуть и дать усадку первому слою. В большинстве случаев для высыхания требуется две недели, но в некоторых случаях может потребоваться до четырех недель. По мере высыхания могут появиться усадочные трещины, но это не проблема. Важно избегать слишком быстрого высыхания, что может привести к поломке. Открытые участки штукатурки (например, рядом с открытыми окнами), возможно, потребуется закрыть мешковиной или полиэтиленом, и следует избегать использования осушителей.
Как только подушечка большого пальца больше не может вдавливать слой царапины, он готов к нанесению следующего слоя. На этом этапе поверхность все еще должна быть слегка влажной на ощупь, и ее нужно будет просто почистить щеткой, чтобы удалить отслоившиеся зерна, а затем слегка смочить чистой водой с помощью ручного распылителя. Если он простоял слишком долго и полностью высох, потребуется больше воды.
ПЛАВАЮЩЕЕ ПАЛЬТО
 |
| Плавающее пальто с царапинами дьявольского плавания |
Второй слой известен как «плавающий» или «выпрямляющий» слой и используется для выравнивания поверхности. Смесь обычно немного менее богатая, чем у базового покрытия, обычно одна часть известковой замазки на три части крупного, острого, хорошо отсортированного песка и обычно без каких-либо волос. Опять же, его толщина не должна превышать 15 мм (5/8 дюйма). Ровная поверхность достигается с помощью длинных «плавающих правил» или «прямых краев», проводимых по мокрой поверхности для устранения неровностей.
В работе самого высокого качества временно применяются деревянные блоки (известные как точки), которые выравниваются и выравниваются; линии штукатурки (известные как стяжки) затем соединяются между точками и выравниваются с помощью плавающего правила; наконец, пространство между ними заполняется с помощью мастерков и выравнивается с помощью плавающего правила, концы которого опираются на стяжки. Этот метод использовался в георгианских и викторианских зданиях более высокого качества.
Как только плавающий слой начнет затвердевать, его необходимо закрепить, «протирая» поверхность деревянной теркой, чтобы противодействовать усадке. Скорее всего, это потребуется один или два раза в день подачи заявления, а также может потребоваться на следующий день. Сроки зависят от скорости высыхания. Сбрызгивание поверхности водой с помощью щетки способствует круговому трению, если она слишком высохла.
После того, как поверхность утрамбована, по поверхности втирают «червячную терку» (деревянную терку с гвоздями или шурупами, вбитыми в углы так, чтобы они выступали примерно на 2 мм), чтобы сформировать ключ для финишного покрытия. Затем его следует оставить примерно на неделю или около того, прежде чем он будет готов для нанесения последнего слоя.
Отделка пальто
Окончательный слой известен как «установочный» или «финишный» слой. Обычно он тоньше, чем два других слоя, и в нем используется более мелкий острый песок. Смесь может варьироваться в зависимости от твердости и типа требуемой отделки; самая богатая смесь состоит из трех частей извести на одну часть мелкого острого песка, а самая бедная смесь состоит из одной части извести на три части песка. Большее количество песка даст более твердую отделку и больше подходит для открытых текстурированных покрытий; большее количество извести даст более мягкую поверхность, но позволит полировать ее более гладко. Для стандартных работ подойдет смесь один к одному.
 |
| Закрепляющее пальто, отделанное губчатыми поплавками, с подкладкой, имитирующей тесаный камень. |
 |
| Заделка (вверху слева) тонкой штукатурки 18-го века, обработанная гипсом для достижения полного слияния старого и нового. |
Толщина этого слоя может варьироваться от 2 мм (1/16 дюйма) до 5 мм (3/16 дюйма). Чтобы получить ровную поверхность, она должна постоянно высыхать, поэтому наносится в два-три очень тонких слоя. Дополнительное время и труд, необходимые для этого, вполне окупаются, потому что они контролируют высыхание поверхности и позволяют штукатуру достичь требуемой отделки.
Перед нанесением фиксирующего слоя плавающий слой необходимо слегка смочить водой, чтобы контролировать всасывание. Каждый слой снимается как можно тоньше, работая каждый раз в разных направлениях, и укладывается поверх предыдущего, как только он «застывает» (обычно примерно через полчаса). Когда работа станет достаточно твердой, ее следует очистить, чтобы уплотнить и закрепить поверхность.
Для очистки можно использовать терку с прямыми волокнами (то есть такую, у которой зерна проходят по всей длине терки), но если требуется очень плоская поверхность, лучше использовать терку с поперечными волокнами. Поперечное волокно предотвращает изнашивание краев и гарантирует, что любые выступы будут сбриты, когда поплавок проходит по поверхности. Терки с поперечными волокнами используются только для протирания или очистки поверхности, и любая спецификация, в которой говорится об их использовании для нанесения известковой штукатурки, явно неверна.
В зависимости от того, что требуется, поверхность затем можно обработать либо кельмой, чтобы получить чистую закрытую отделку, либо комбинацией деревянных и губчатых терок, чтобы создать открытую текстурированную отделку. В этом процессе, вероятно, потребуется немного воды, разбрызгиваемой кистью.
Процесс затирания и очистки, необходимый для получения подходящей отделки, может представлять проблему при заделывании старой штукатурки. Первый важный момент, на который следует обратить внимание, это то, что открытый край старой штукатурки, скорее всего, высосет больше влаги из новой штукатурки, чем сама стена, поэтому потребуется больше воды, чтобы контролировать это всасывание на краях. После того, как участок был залатан, необходимо соблюдать особую осторожность при протирании закрепляющего слоя, чтобы не образовалась вмятина на стыке со старой штукатуркой.
В некоторых случаях, когда требуется абсолютно свободная от пятен поверхность, смесь для затвердевания покрытия можно калибровать с помощью Plaster of Paris (разновидность гипса), чтобы свести к минимуму необходимость в чистке. Тем не менее, решение о добавлении другого материала должно быть принято тщательно, и визуальная совместимость ремонта должна быть сбалансирована с его технической совместимостью. Это возвращает нас к потребности в традиционных штукатурах, которые разбираются в материалах, с которыми они работают. Без этих навыков мы пропали.
Эта статья воспроизведена из Справочник по консервации зданий, 2006
Автор
ТИМ РЭТКЛИФФ провел два года в качестве разнорабочего с каменщиками и штукатурами, работающими над историческими зданиями, и 12 лет в двух ведущих компаниях по консервации архитектурных сооружений, прежде чем открыть свою собственную практику в Освестри в 2000 году. В 1987 году он получил стипендию SPAB Lethaby Scholarship и регулярно читает лекции и демонстрации на темы, связанные с лаймом. ЭЛ. АДРЕС
Стоит ли топить камин до или после штукатурки?
Установка камина может быть сложной задачей. В этом процессе много шагов, и вы должны быть уверены, что выполняете эти шаги в правильном порядке, чтобы избежать структурных проблем и других проблем. Часто возникает вопрос, следует ли устанавливать камин до или после штукатурки.
Вы должны поставить камин после штукатурки. Подгонка и установка камина после штукатурки уменьшит количество трещин и проблем со всем процессом установки. Кроме того, дальнейшее декорирование и украшение будет легче выполнить, если вы возьметесь за проект в этом порядке.
В этой статье пойдет речь о том, почему камины нужно устанавливать после того, как произошло оштукатуривание. Читайте дальше, чтобы узнать больше обо всем процессе установки камина и шагах, которые необходимо предпринять, чтобы установить камин в вашем доме.
Почему штукатурка предшествует установке камина
Камины предназначены для того, чтобы выдерживать большое количество тепла. Влажная штукатурка не может выдержать такой жар, поэтому вам необходимо убедиться, что вы установили и закрепили штукатурку, прежде чем устанавливать остальную часть камина и перед тем, как разводить огонь.
Выбор правильной штукатурки для вашего камина
Выбранная штукатурка должна выдерживать высокие уровни тепла без образования трещин.
Обычная отделочная штукатурка при укладке растрескается и будет бесполезна для камина. Если тепло не растрескает штукатурку, это нанесет другой ущерб устойчивости камина. Может помочь термостойкая штукатурка для каминов или даже огнеупорный цемент.
Люди могут захотеть рассмотреть вопрос о том, чтобы профессионал выполнил надлежащую визуализацию области перед установкой камина. Если нет, то лучше получить хотя бы профессиональное мнение.
При выборе штукатурки рекомендуется найти решение, которое работает для тепла. Вот несколько примеров штукатурки для каминов:
- Огнеупорный цемент
- Огнезащитная штукатурка Vitcas
- Термостойкая штукатурка Everbuild
Хотя финишная штукатурка обычно не рекомендуется, British Gypsum Multi-Finish Plaster — это штукатурка, которая хорошо подходит для каминов. Если вы ищете штукатурку, которая больше похожа на финишную штукатурку, возможно, стоит попробовать эту.
Установка облицовки камина
Процесс установки камина включает в себя множество важных этапов. Одним из таких шагов является установка камина.
Обрамление камина — это часть камина, которая выходит из каминного отверстия. Этот компонент можно использовать как полку или просто как украшение.
Окружение камина также может помочь сдерживать дым, поэтому комната не наполняется дымом. Это также помогает создать пространство между огнем и остальной частью комнаты.
Иногда люди обращаются к камину, когда говорят о очаге, ножках и кожухе камина. Обрамление камина может помочь придать вашему камину эстетический вид, что делает его важным центральным элементом в комнате, в которой он устанавливается.
Камины не обязательны для всех каминов, но большинство людей предпочитают их добавлять. Их можно монтировать во время всей конструкции камина или привинтить их позже с помощью шурупов.
Выбор обрамления камина зависит от человека, решившего установить камин.
Установка камеры топки
Все типы каминов требуют длительного процесса установки. Обладая необходимыми знаниями и инструментами для выполнения установки, любой может решить эту задачу безопасным образом.
Первым шагом к успешной установке камина является покупка топки. Топка – это место, где происходит горение.
Есть много компаний, которые продают сборные топки. Эти топки хорошо сделаны, экономичны и просты в установке. Сборные топки удерживаются системой из листового металла, и они подвешиваются или удерживаются на месте.
Людям, устанавливающим топку самостоятельно, важно ознакомиться с требованиями к расстоянию, прежде чем приступать к этому шагу. Вентиляция, обрамление и соблюдение процедур для надлежащей очистки от горючих материалов имеют важное значение.
Иногда рекламируемое пространство для камина – это фактический камин, который видит человек, а не открытый воздух, окружающий топку. При рассмотрении размера вашего камина, владельцы должны принять это во внимание.
После установки топки можно переходить к следующему этапу обрамления камина. Обрамление камина — это процесс установки конструкции на место, и обрамление в конечном итоге устанавливает всю конструкцию.
Создание горючей платформы может быть необходимым шагом для добавления к каркасу, если размещение камина на полу не допускается по причинам горючести. Рекомендуется следовать инструкциям или проконсультироваться со специалистом.
Добавление вентиляции
Хотя штукатурка, обрамление и добавление эстетических дополнений к камину необходимы, одной из наиболее важных частей установки является вентиляция камина.
Когда ваш камин горит, дыму от этого огня нужно место для выхода. Если нет, у вас может быть огромный беспорядок на ваших руках. Хотя в этом процессе есть много важных шагов, наиболее ценной частью вентиляции является вентиляционный воротник.
Вентиляционный воротник изначально помогает соединить ваш камин с трубопроводом, который будет проходить через вашу крышу. В зависимости от вашего конкретного камина, то, как вы работаете с креплением и установкой вентиляции, может быть специфическим. Однако при наличии правильных инструкций этот процесс может пройти гладко, и тогда ваша вентиляционная труба может быть подключена.
Когда вы идете по этому процессу, важно убедиться, что вы наблюдаете за процессом и соблюдаете требования к горючим веществам. Вентиляционная труба должна быть надежно закреплена на всем протяжении верхней части потолка, где можно добавить противопожарную перегородку.
Заключительные мысли
Камины уникальны и отлично подходят для тех, кто хочет добавить что-то привлекательное в свой дом.
Выберете ли вы штукатурку и установку камина самостоятельно или наймете профессионала, процесс может быть приятным для всех участников. Самое главное, о чем следует помнить, это штукатурка перед установкой камина.
После этого начнется самое интересное, и спроектировать свой дом будет так же просто, как 1-2-3.
Как построить вытяжку из гипса
При разработке отделки нашей новой кухни мы знали, что хотим, чтобы общий вид был очень чистым и сочетал в себе современное и традиционное. Мы хотели, чтобы вытяжка имела бесшовный вид, перетекающий от стены и потолка.
После некоторых исследований мы решили, что гипсовая вытяжка — это то, что нужно. И после еще нескольких исследований я узнал, что не так много информации о том, как его построить.
В этот момент я решил, что это будет один из проектов, которыми я займусь в новом доме. Я задокументировал процесс, чтобы поделиться им с вами.
Готовы узнать, как построить вытяжку из гипса? Давайте начнем!
Шаг 1: Определите размер вашей гипсовой вытяжки
Первым делом я определился с размером капюшона. Наиболее очевидным решающим фактором является размер вашего диапазона. Мы выбрали 48-дюймовую газовую плиту ZLINE, а это означало, что нам понадобится вставка для капота, чтобы приспособить ее к этому размеру. Мы выбрали вставку капота 46″x21″ от ZLINE.
Другим определяющим фактором является тип фартука, который вы будете делать. Мы знали, что нам нужен кварцевый фартук в полный рост, и хотели, чтобы он был такой же ширины, как готовая вытяжка, и хотели, чтобы он был на несколько дюймов шире, чем наш ассортимент.
Таким образом, ширина нашего каркаса капота оказалась 51 1 / 2 ″ и глубина была 23 “. Высота вытяжки определяется высотой вашего потолка и рекомендуемым расстоянием от низа вытяжки до верха диапазона. Наша высота потолка составляет 10 футов, а рекомендуемая высота вытяжки составляет от 30 до 36 дюймов. Это дало нам высоту 49 “.
Шаг 2: Сформируйте вытяжку
Есть два подхода, которые вы можете использовать при обрамлении капота. Вы можете собрать все это вместе, а затем закрепить на стене и потолке. Или вы можете разместить его на стене.
Так как я работал один и у меня не было никого, кто бы помог мне поднять его на место, я решил установить его на место.
Начал с нижней и верхней рамы. Я использовал 1×6 кусков сосны для дна и 1×4 сосны для верха.
Я приклеил и прибил их на место финишным гвоздезабивателем. Позже я добавил винты к каркасу, где это было необходимо для дополнительной прочности.
Затем я добавил вертикальные детали 1×4 по бокам, чтобы соединить верх и низ. Я прибил и приклеил их на место, как показано на иллюстрации выше.
Затем я добавил горизонтальную часть с каждой стороны, срезав передние концы под углом 12 градусов. Я соединил их куском спереди, как показано на иллюстрации выше. Вертикальное размещение и длина этих частей будут определять величину налета на передней стороне капюшона.
Так как 1x сосна не очень хорошо гнется, я решил использовать МДФ для передних частей, которые создавали налет. Я равномерно распределил семь кусочков 1×4 поперек передней части капота, прибил и приклеил их на место.
После того, как я выполнил вышеуказанные шаги, я почувствовал, что рама стала прочной, но на всякий случай я добавил еще несколько деталей, чтобы усилить ее.
Шаг 3: Установите вставку вентиляционного колпака
Как упоминалось выше, мы выбрали вставку капота 46″x21″ от ZLINE, которую очень легко установить. Но любая вставка по вашему выбору должна работать. Вы можете обратиться к инструкциям по установке, прилагаемым к вставке вытяжного колпака. Я не буду вдаваться в подробности здесь, так как каждый из них отличается.
Шаг 4: Гипсокартон
Поскольку я не занимаюсь гипсокартоном и не хочу этого делать, я попросил бригаду гипсокартона обернуть каркас капота и закончить его. Так у меня получится красивая и гладкая основа для венецианской штукатурки.
Шаг 5: Венецианская штукатурка
Я провел много исследований о том, какой тип штукатурки использовать для капота. В конце концов я остановился на продукте под названием Marmarino Piatto от Firmolux. Вы можете тонировать его практически любым цветом краски. Я выбрал тот же цвет, что и наши стены: Sherwin Williams Pure White. Я заказал 1 галлон Marmorino Piatto и 1 литр Anchor Primer.
При нанесении штукатурки на гипсокартон необходимо использовать специальную грунтовку, чтобы штукатурка лучше держалась на поверхности.
Прежде чем нанести грунтовку, я заклеил все края вокруг вытяжки и покрыл плиту и столешницу пластиком. Штукатурка может испачкаться.
Если честно, ребята из гипсокартона так хорошо поработали, что мне было неудобно наносить поверх него штукатурку. Но нужно было добиться того вида, который мы хотели.
Используя гладкий валик, я нанесла ровный слой грунтовки, которая очень толстая и зернистая. Оставляю грунтовку сохнуть на ночь. На следующий день я приступил к гипсу.
Я загрузил своего ястреба гипсом и принялся за работу. Не пугайтесь цвета. Влажная штукатурка намного темнее своего окончательного цвета. Когда он высохнет, он будет того цвета, который вы заказывали.
Поскольку я не работал с большой площадью, я выбрал большой нож для суставов, а не мастерок.
Наконечник: Я рекомендую поэкспериментировать и попрактиковаться со следующей техникой на куске гипсокартона, прежде чем приклеивать его к вытяжке.
Сначала я нанесла базовое покрытие. Начиная с верхнего левого угла стороны, над которой я работал, я наносил тонкий слой, держа нож под углом примерно 15 градусов. Затем я увеличил угол примерно до 30 градусов, чтобы нанести штукатурку движениями разной длины. Я перезарядил свой нож и повторял это, пока не получил ровный слой со всех сторон капюшона.
Наконечник: Периодически счищайте с ножа засохший пластырь.
После полного высыхания базового слоя пришло время нанести текстурный слой. Я сделал это так же, как и базовое покрытие, но при втором проходе ножом я использовал скользящее движение. Это оставляет тонкие пустоты в штукатурке и придает ей текстуру.
Если вы хотите, чтобы вытяжка выглядела простовато, вы можете оставить большие пустоты.
Наконечник: Потратьте дополнительное время на углы, чтобы убедиться, что они красивые и прямые.
После того, как текстурное покрытие полностью высохло, я полировал поверхность. Я делал это чистым ножом для суставов, держа его под углом 30 градусов. Я прошелся по всему капоту круговыми движениями. Это придает штукатурке полированную поверхность в некоторых местах.
Я протер весь капот влажной тряпкой, чтобы убрать пыль.
Шаг 6: Запечатайте пчелиным воском
Последним шагом является нанесение слоя пчелиного воска, чтобы добавить защитную отделку к штукатурке после ее полного высыхания.
Я вылил немного на маленькую доску.
Затем я использовал чистую ткань, чтобы вытереть пчелиный воск на капот. Я работал небольшими участками, вытирая излишки другой сухой тряпкой. Я делал это, пока не покрыл весь капот.
Вот снимок крупным планом, чтобы дать вам представление о том, как должна выглядеть текстура.
