Строительство из конопляного бетона (конопляно-известкового): основные советы для начинающих (часть 2)
Смешивать конопляный бетон в барабанном смесителе сложнее, но можно, если не нужно большое количество.
Смешивание конопляного бетона в миксере с большой тарелкой. Это обычный метод, так как большие количества легко смешиваются.
Конопля, связующее и вода должны смешиваться в течение минимально возможного времени, чтобы обеспечить однородную смесь с равномерно распределенным связующим и покрыть всю коноплю. Смешивание дольше, чем необходимо (особенно в барабанном миксере), приводит к тому, что смесь начинает «слипаться»; в смеси начинают образовываться небольшие шарики связующего. Готовность бетонной смеси проверяют, вынув из миксера горсть и сжав ее в шарик между ладонями. Надавите пальцем на мяч. Он должен четко разломиться на две или три части; если крошится, значит слишком сухо, если раскиснет, значит слишком влажно. После смешивания конопляный бетон следует использовать сразу же, прежде чем он начнет разлагаться, а ведра, ожидающие попадания в стену, должны быть защищены от дождя (добавление большего количества воды) или прямого солнечного света (высушивание материала).
Размещение конопляного бетона
Баки со свежесмешанным пенобетоном перегоняют к опалубке и опрокидывают в пустоту слоями не более 100-150 мм (4-6 дюймов) за один раз. Затем смесь распределяется рукой в перчатке, чтобы убедиться, что она равномерно распределена по пустоте, уделяя особое внимание труднодоступным углам и вокруг бревен рамы, чтобы обеспечить хороший контакт материала с древесиной. Затем верхний слой плотно прихлопывается ладонью в перчатке. Никакой другой «трамбовки» не требуется, так как чрезмерное сжатие материала приводит к нежелательным эффектам. Во-первых, вы уменьшаете количество воздуха, попавшего в материал (уменьшаете теплоизоляционные свойства готовой стены). Во-вторых, ваша стена будет дороже, так как вы вложите в нее больше материала. Наконец, вы закрываете матричную структуру и уменьшаете размер тысяч крошечных воздушных туннелей, проходящих через готовую стену. Это ограничивает поток воздуха и, таким образом, еще больше увеличивает время высыхания, что приводит к задержкам в нанесении отделки.
Смешивать конопляный бетон в барабанном смесителе сложнее, но можно, если не нужно большое количество.
По этой причине мы никогда не используем «трамбовочные палочки»; мы обнаружили, что люди более чувствительны к необходимому сжатию, когда их рука в перчатке соприкасается с материалом. Дайте кому-нибудь палку, и он немедленно потеряет связь с материалом, и тогда появится тенденция к чрезмерному уплотнению. Мы используем палки только для достижения труднодоступных мест и учим людей использовать их как продолжение того, что они делают руками. В некоторых местах, например, там, где пенобетон покрывает каркасную древесину не очень глубоко (минимум 50 мм или 2 дюйма), может потребоваться большее сжатие, чтобы обеспечить структурную целостность готового материала. Кроме того, хорошей практикой является дополнительное сжатие кончиками пальцев в перчатках по бокам пустоты, чтобы уплотнить поверхность стены. Степень сжатия здесь в значительной степени зависит от опыта, и существует баланс между поверхностью стены, которая является слишком «открытой» — потенциально рыхлой и поглощающей слишком много штукатурки в базовом покрытии, что увеличивает затраты на отделку — и слишком «закрытой». ” – с недостаточными отверстиями для воздуха, что уменьшает площадь поверхности материала на лицевой стороне стены, замедляет испарение лишней воды из стены и продлевает время высыхания.
Заливка конопляного бетона в опалубку.
Двигайтесь по зданию, укладывая пеньковый бетон в опалубку, как описано, пока она не будет заполнена полностью и не будет готова к следующему подъему. Вы можете закрепить больше опалубочных досок, чтобы создать следующий подъем, оставив нижние на месте. После того, как конопляный бетон застынет, доски можно убрать, но всегда держите доску на месте под лифтом, который вы в данный момент заливаете. Не существует установленного «максимального подъема» за день, это зависит от материалов, которые вы используете, но на практике, если вы не отливаете очень маленький сарай, у вас вряд ли возникнут проблемы, если вы всегда отливаете целый подъем. прежде чем двигаться вверх. Если вам нужно остановиться на день с наполовину заполненной опалубкой, сузьте последние несколько смесей до постепенного уклона, чтобы на следующий день ваш первый конопляный бетон строился поверх того, что уже есть. Это лучше, чем оставлять «вертикальные швы», которые образуют слабое место в готовом материале.
При отливке пролетов через окна и двери отливайте всю секцию «перемычки» за один раз, выступая не менее чем на 300 мм (12 дюймов) над стеной с каждой стороны, чтобы обеспечить целостность секции пролетов. Деревянные брусья небольшого сечения, такие как кровельные рейки, могут быть залиты в пенобетон «перемычки» с обеих сторон рамы, чтобы обеспечить дополнительную поддержку во время высыхания. Для более длинных пролетов могут потребоваться более прочные бревна для обеспечения дополнительной поддержки. В нижней части проемов в стене (например, окон), где пенобетон останавливается, отлейте пенобетон примерно на 25 мм (дюйм) выше желаемого уровня, а затем обрежьте его старой ручной пилой. Это делается для того, чтобы верхний слой (всегда рыхлый и рыхлый при высыхании) можно было обрезать до твердого конопляного бетона.
После кастинга
Использование терки для гвоздей для размягчения угла пенобетона через 10 дней после заливки.
Через одну или две недели после заливки, когда пенобетон достаточно затвердеет (но до того, как он станет слишком твердым!), используйте терку для гвоздей, чтобы придать бетону требуемую форму, и старую пилу, чтобы выровнять отверстия в отверстиях.
Используйте хорошее управление сушкой, чтобы ускорить время сушки. Ключевым моментом здесь является получение как можно большего количества тепла и воздушного потока к поверхности стены. «Хороший день мойки» хорош для сушки конопляного бетона. Организуйте место таким образом, чтобы материалы не стояли прислоненными к стене или стояли перед ней, блокируя свет и поток воздуха. Убедитесь, что здание хорошо проветривается, и если двери и окна установлены, убедитесь, что они оставлены максимально открытыми. Если установлена дровяная горелка, убедитесь, что дверь остается открытой, когда она не используется, чтобы обеспечить пассивную вентиляцию здания. Если вы проводите заливку в более холодное время года (что не рекомендуется), отапливайте здание, когда вы там находитесь, и, как только источник тепла выключится, откройте все двери и окна, чтобы выпустить испарившуюся влагу. в отапливаемое помещение.
Отделка
Все отделочные материалы для стены из пенобетона должны быть паропроницаемыми, чтобы обеспечить сохранение здоровья ткани стены, которая содержит необработанную древесину и растительный заполнитель. Обычная отделка представляет собой двухслойную известковую штукатурку и известковую штукатурку снаружи. Глиняные штукатурки можно использовать внутрь. Все краски должны быть паропроницаемыми, причем часто применяют известковые или глиняные краски, известь. Другие варианты отделки включают облицовку из дерева или плитки с вентилируемым воздушным зазором, а также облицовку камнем или кирпичом с известковым раствором. Для облицованной стены требуется наружная, или двойная, каркасная конструкция, чтобы было к чему привязать облицовку. Вентилируемый воздушный зазор может быть использован за облицовкой каменной кладки, или кладка может быть построена первой, а пенобетон залит против нее, при условии, что учитывается а) способность пенобетона высыхать после заливки, и б) воздействие на стену проливного дождя. В ситуациях, когда стена часто подвергается воздействию суровых погодных условий, предпочтительнее вентилируемая полость.
Эффект слишком раннего оштукатуривания; таниновые пятна на штукатурке.
Влажную отделку можно наносить, как только под поверхностью стены образуется сухая корка толщиной около 40 мм (1 ½ дюйма). Сухой означает менее примерно 23% WME (эквивалент влажности древесины) по результатам испытаний с помощью протиметра (измерителя влажности) с длинными зондами для проникновения внутрь стены. Сухая корка указывает на то, что влага теперь покидает стену в виде пара, а не жидкой воды, и поэтому не может переносить дубильные вещества (присутствующие в конопле) на поверхность стены. Слишком раннее нанесение штукатурки может вызвать косметическое окрашивание штукатурки из-за того, что эти дубильные вещества откладываются на поверхности. Штукатурка также закрывает поверхность стены, уменьшая площадь поверхности для испарения и замедляя высыхание стены, а это означает, что для достижения ее оптимальных тепловых характеристик потребуется больше времени, поэтому важно не наносить мокрую отделку слишком рано.
Заключительные мысли
Конопляный бетон, отлитый на месте, — это низкотехнологичный, устойчивый и очень приятный материал для строительства. Он предлагает гибкий метод строительства, подходящий для всех типов строительства (за исключением подземного или подводного применения!). Конопляный бетон действительно не содержит углерода, поскольку действует как поглотитель углерода на протяжении всего срока службы здания. Том Вулли прав, говоря, что однажды испытав этот способ строительства, люди редко возвращаются к использованию какого-либо другого метода.
Основным недостатком является время высыхания на месте, которое, как описано выше, может значительно увеличиться из-за погодных условий, небрежности и ошибок подрядчика, поэтому для более крупных зданий сборные пенобетонные блоки или панели, вероятно, являются более подходящими вариантами. Методы подрядчика на месте также могут влиять на тепловые характеристики готового пенобетона, поэтому для тех, кто строит из пенобетона, важно понимать проблемы, связанные с обеспечением успешного и бесперебойного выполнения проекта.
В настоящее время из-за проблем со спросом и предложением и, как следствие, цены на вяжущие материалы, стоимость строительства из конопляного бетона (по крайней мере, в Великобритании) в целом такая же, как и эквивалентная кирпичная и блочная конструкция с высокими характеристиками изоляции. Тем не менее, конопляный бетон — хотя и «легкая работа» — является довольно трудоемким способом строительства, и благодаря низкотехнологичному практическому методу самостоятельным строителям очень легко выполнить большую часть, если не всю работу. себя, резко снижая затраты.
Хотя в настоящее время он находится в зачаточном состоянии из-за развития цепочки поставок промышленной конопли и сертифицированных связующих материалов, это метод, который может и будет все чаще использоваться во всем мире для создания домов с низким уровнем воздействия и приведет нас к серьезному сокращению выбросов углерода. связаны с застроенной средой.
Новый дом из конопляного бетона в Суиндоне, Великобритания (построен Haboakus). Повесили облицовочную плитку на пенобетонный фронтон. Самодельный дом из конопляного бетона, сочетающий в себе деревянную облицовку и отделку известковой штукатуркой.
Вопросы и методы, изложенные выше, обсуждаются более подробно в готовящейся к изданию книге Уильяма Стэнвикс и Алекса Воробья «Книга о конопляном бетоне: Проектирование и строительство из конопляной извести». Книга состоит из трех частей: обсуждение основных принципов строительства из конопляного бетона; полное практическое руководство по строительству; и раздел о детализации и более широких проектных соображениях для архитекторов и других проектировщиков зданий.
Даты публикации: 9 октября (Великобритания) и 1 ноября (США). Дополнительную информацию можно найти на http://www.greenbooks.co.uk/the-hempcrete-book
С Hemp-LimeConstruct можно связаться через их веб-сайт www.ukhempcrete.com или через Twitter: @UKHempcrete и @hempcretebook.
Видео, показывающее, как конопляный бетон смешивается в барабанном смесителе, доступно по адресу: http://www.youtube.com/watch?v=w1FupaK-rvM.
См. также:
Аллин С. (2005) Здание из конопли. Seed Press: Rusheens Co. Керри
Беван, Р. и Вулли, Т. (2008) Конопляная известь Строительство: A руководство по строительству с конопляной известью композиты. IHS BRE Press: Брэкнелл
Дейли, П., Ронкетти, П. и Вулли, Т. (2013) Конопляный лайм Биокомпозит как здание Материал в ирландском строительстве. Агентство по охране окружающей среды Ирландии: только онлайн. http://erc.epa.ie/safe/iso19115/displayISO19115.jsp?isoID=202
Вулли, Т. (2006) Природное строительство: руководство по материалам и методам. The Crowood Press: Мальборо
Предыдущая запись Приют (обзор книги)
Следующий пост Почему семинары работают
3 комментариев
Одним из основных недостатков конопляного бетона является отсутствие прочности на сдвиг. Вам нужно нанести его на деревянную или арматурную раму. Вы пробовали смешивать конопляный бетон со спиральными микроармирующими волокнами? При смешивании с обычным бетоном он значительно увеличивает гибкость и прочность и позволяет строить БЕЗ арматуры! Если бы это было применено к конопляному бетону, это могло бы изменить правила игры! Это может позволить возведение стен из конопляного бетона БЕЗ какой-либо другой опоры, что позволило бы использовать сборные стены и резко сократить время и затраты на строительство! Что вы думаете ? http://www.helixfiber.com/
Здесь происходит какое-то фундаментальное непонимание такого материала, как микроармирование из спирального волокна. Подобные материалы обладают высокой прочностью на растяжение и закрепляются в прочной высокопрочной бетонной смеси.
С таким слабым материалом, как известь, чтобы обеспечить сцепление, и с таким количеством воздушных пустот, включение вряд ли сделает что-либо, кроме того, что материал лучше сцепится.
Стальные штифты также могут заржаветь, если они находятся рядом с внешней поверхностью здания, вызывая появление пятен, и, конечно же, они являются материалом с высокой энергией / CO2.
Поместите их в монолитный бетон или монолитный блок из высокопрочного известняка, и увеличение прочности будет значительным, но тогда это не Hempcrete.
ps- Мы разрабатываем открытую концертную площадку здесь, в Вииде, Калифорния (без шуток… ВИД, Калифорния), используя конопляный бетон в качестве основного строительного материала, и надеемся, что добавление микроармирования из спирального волокна позволит нам сделать некоторые удивительная конструкция свободной формы для сцены и вспомогательных зданий…. ПЛЮС мы будем работать на солнечной энергии! http://www.WeedAmphitheatre.com
Получайте нашу ежемесячную рассылку для получения актуальной информации
о естественном и альтернативном строительстве, а также новости
о наших предстоящих выпусках.
Строительство легкого глиняного соломенного (соломенно-глиняного) дома
Хотите узнать больше о конструкции из легкой глиняной соломы (или соломенно-глиняной, или «лейхтлемской»)? Мой друг Джейкоб из Red Earth Farms придумал это удобное руководство по строительству из соломенной глины. Внутри вы найдете советы по обустройству дома, защите стен от непогоды, изготовлению легкой глиняной соломы и отделке стен штукатуркой и многое другое. Проверьте это ниже.
Легкий глиняный соломенный дом Джейкоба
Революция одной соломинки: легкая глиняная соломенная конструкция
Это введение в конструкцию из легкой глиняной соломы (также известной как «соломенная глина»). Летом 2010 года я начал строительство своего первого дома (20 футов на 12 футов). Это была стойка, обрамленная светлой глиняной соломой. Я помогал с другими природными строительными проектами и имел некоторый обычный опыт. Эта статья — результат всех моих ошибок (и немногочисленных успехов), чтобы вам, мой коллега-строитель, не пришлось идти той же дорогой, что и я. К счастью для вас, в 2011 году я построил курятник, и это помогло мне узнать больше о правильном строительстве из легкой глиняной соломы. (Одна ошибка заключалась в том, что я должен был сначала сделать курятник, но, по крайней мере, мои цыплята счастливы.)
Строительство из соломы и глины подходит не для всех зданий, но это простой, экологически чистый и дешевый метод строительства. Солома обеспечивает изоляцию, а глиняный шликер дает некоторую тепловую массу. Прежде чем строить, я предлагаю прочитать книги по общему строительству, зеленому строительству, каркасу и фундаменту. Глина-солома более подходит (на мой взгляд) для небольших зданий (> 1000 кв. Футов) из-за проблем с рабочей силой и временем. В Германии этот тип конструкции известен как leichtlehm, что переводится как «легкий суглинок». Легкая глиняная солома похожа на плетень и дуб, которые использовались в Европе с 12 века. После Второй мировой войны между конструкционными элементами (стойками) использовалась соломенная глина, тогда как традиционно здание было деревянным.
Строительство из светлой глиняной соломы: обзор
Процесс возведения стен несложный, но довольно трудоемкий. После определения основных параметров здания (размеры, ориентация, планировка) вы можете решить, какой толщины должны быть стены. Большинство источников рекомендуют толщину 12 дюймов, что приводит к значению r, равному 19. Гипс очень незначительно увеличивает значение r, а соотношение глины и соломы влияет на значение r (чем больше соломы, тем выше значение r, и больше). глина означает большую тепловую массу). Стены могут быть толщиной до 4 дюймов.
Подумайте, какой тип фундамента (см. ниже) и тип каркаса вы будете строить. Варианты обрамления: деревянный каркас, стойка и балка, каркас из шпилек. Чтобы закончить строительство к зиме, начинать нужно как можно раньше. Выкопайте траншею и заложите фундамент, а к началу лета возведите каркас и крышу здания. Закончите стены к середине лета, чтобы они долго сохли. Наконец, нанесите штукатурку и дайте высохнуть (~ 1 неделя) до первых заморозков.
Фундамент для светлого глиняного дома из соломы
Хороший фундамент – залог долговечности постройки. Верх фундамента должен быть как минимум на 8 дюймов выше уровня земли, а на самом деле должен быть на 12 дюймов в высоту («нижний колонтитул», понимаете?). Вам нужно будет иметь окончательный уклон от стены, и если вы находитесь в районах с более сильными дождями, вам нужно будет слить воду по периметру. Хорошее расположение участка может избавить от многих головных болей и болей в спине. Я предлагаю траншейный фундамент из щебня, который прост и экологичен. Идея такова: вы копаете траншею толщиной с ширину балки вашего грейда и на 6 дюймов ниже линии промерзания. Затем поместите 4-дюймовую перфорированную дренажную плитку (трубу) в траншею и засыпьте 3/4-дюймовым чистым гравием. Плитка должна стекать на дневной свет, поэтому плитка должна располагаться под уклоном в сторону выпускных отверстий, которые представляют собой сплошную дренажную плитку. Доведите гравий до близкого уровня и добавьте грунтовую балку (мешки с землей, камни, кирпичи, бетон, урбанит или бетонные блоки).
Другие альтернативы – установить бетонный фундамент и стволовую стену или плиту на уклоне или построить на опорах. (Есть много книг по этим техникам). Вам нужно будет поместить влагозащитный барьер (также известный как капиллярный разрыв) в верхней части нижнего колонтитула / заземляющей балки, чтобы предотвратить попадание влаги в стену. Последнее соображение заключается в том, что фундамент должен быть на дюйм толще внутри и снаружи ваших стен, чтобы у вашей штукатурки была кромка, на которую можно опереться.
Обрамление вашего здания
Обрамление здания — это то, о чем у меня просто есть идеи. Работайте с людьми из вашего окружения, которые разбираются в фрейминге, или приобретите книги на эту тему, или и то, и другое. Если вы используете каркас из шпилек, ваши шпильки будут вровень со стеной, когда они будут завершены как внутри, так и снаружи. Если вы хотите построить 12-дюймовую стену, вы можете использовать 2×4, которые соединяются вместе с помощью соединительных элементов 2×4 (перпендикулярно), расположенных через каждые два фута (вертикально). Вы также можете использовать 2×6 (которые также должны быть соединены) или один 2×12. Установите шпильки на рекомендованном расстоянии для нагрузки на крышу. Если вы удвоите доски, то вы можете увеличить расстояние между стойками в два раза.
Стойка и балка или деревянный каркас с элементами каркаса, установленными в стене, идеально подходят, поскольку временным доскам (для строительства стен из легкой глиняной соломы) нужно к чему-то прикрепляться. Однако они не должны быть полностью заподлицо со стенами, как каркасные стойки. Еще одно соображение заключается в том, хотите ли вы, чтобы готовые стены были на одном уровне с рамой, а затем оштукатурены, или если оштукатуренные стены будут на одном уровне с открытой рамой.
При кровле вашего здания вам потребуется не менее 18 дюймов свеса (или больше в районах с большим количеством осадков, 24 дюйма).
Материалы для изготовления светлой глиняной соломы
Инструменты и опыт, необходимые для возведения стен из легкой глины и соломы, минимальны. Определив толщину, длину и высоту стенки, вы можете определить, сколько соломы и глины вам понадобится. Мои расчеты таковы, что тюк с двумя нитями может сделать 15 кубических футов. Вы можете использовать ячменную, пшеничную, рисовую или овсяную солому, но не используйте сено. Пшеница рекомендуется из-за ее более высоких изоляционных качеств. Необходимое количество глины зависит от процентного содержания глины в вашем грунте. Минимальное содержание глины составляет 50%. Это можно определить с помощью простого баночного теста (этот метод описан в других книгах). Если ваше содержание глины составляет 75%, кубический ярд может сделать около 100 квадратных футов стены (толщиной 12 дюймов).
Кроме того, лучше всего построить каркас и крышу здания, чтобы хранить тюки под навесом. Никогда не используйте заплесневелую или мокрую солому.
Сделать глиняный шликер довольно легко. Вы можете просеять (через 1/4″ аппаратную ткань) сухую глину в 5-галлонное ведро, и как только оно будет наполовину заполнено, добавьте воды, пока ведро не будет заполнено на три четверти. Смешайте глину малярной лопаткой, палкой или руками (или в больших количествах бетономешалкой). Смешивайте, пока не достигнете нужной консистенции (она должна напоминать густую сметану) или пока вы не перестанете видеть отпечатки пальцев. Добавляйте воду медленно, так как легче добавить больше воды, чем убрать ее. Другой метод состоит в том, чтобы заполнить бочку (55 галлонов) на три четверти просеянной глиной и налить сверху не менее двух дюймов воды. Оставьте его на пару недель, и с ним будет намного легче работать. Возьмите материал из бочки и смешайте в меньших количествах, как описано выше.
Вам нужно будет установить вертикальные распорки в стенах, чтобы поддерживать солому и предотвращать ее оседание. Вы можете использовать палки, бамбук или любой предмет небольшого диаметра, способный выдержать вес. Стабилизаторы должны быть через каждые два фута и прикреплены к конструктивным элементам. Стержни проще всего добавлять по мере возведения стен, чтобы они не мешали строительству стен.
Строительство ваших стен
Теперь вы готовы строить стены из легкой глины и соломы. Сначала прикрепите 3/4-дюймовый кусок фанеры или OSB к раме с обеих сторон. доски должны быть высотой два фута и достаточно длинными, чтобы перекрывать расстояние между элементами каркаса. Разбейте половину тюка соломы на брезенте размером 8 на 12 футов (или фанере) и вылейте половину 5-галлонного ведра на солому. Перемешайте вилами и добавьте остаток шликера по мере необходимости, чтобы равномерно покрыть всю солому. Некоторые люди предлагают смешать подстилку и солому и оставить на день или два, чтобы смесь легче утрамбовывалась, а солома впитывала больше подстилки.
Заполните пространство между фанерными формами, а затем отсоедините формы и переместите их на пустое место над готовыми участками стены. Стенам не нужно отдыхать, пока они строятся. Для начала просто положите смесь между фанерой и уплотните ее. Вам не нужно будет использовать всю свою силу, но смесь необходимо уплотнить. Некоторые люди используют маленькие 2×4, чтобы протолкнуть смесь вниз. Когда вы дойдете до последней секции стены под крышей, просто поместите внешнюю доску до самого верха, а переднюю на половину расстояния вверх. Затем вы набиваете, утрамбовываете и перемещаете внутреннюю часть до самого верха и даете стене высохнуть в течение часа, прежде чем снимать доски.
Время высыхания светлой глиняной соломы
После того, как стена высохнет в течение недели, вам может понадобиться добавить больше смеси в появившиеся щели. Вам нужно будет сбрызнуть водой окружающее пространство (но не пропитывать его) для лучшего сцепления. Эмпирическое правило заключается в том, что для высыхания стены на каждый дюйм толщины требуется одна неделя, поэтому стена толщиной 12 дюймов означает 12 недель высыхания. Случайный дождь, падающий на стены, — это нормально, но если он слишком влажный, требуется больше времени для высыхания. Стены также не должны промерзать до высыхания. В зависимости от вашей соломы, вы, скорее всего, получите много пропущенных семян. Когда они ссохнутся и отомрут, ваши стены могут быть достаточно сухими. Если у вас есть зонд для кип, и когда влажность стен ниже 18%, можно приступать к штукатурке. Если вы не сможете оштукатурить стены до заморозков, вам необходимо защитить их, повесив старый рекламный щит или брезент, желательно с воздушным пространством между стенами и его защитой.
Оштукатуривание соломенно-глиняных стен
Прежде чем вы начнете штукатурить стены, вам нужно пройтись по ним и обрезать их, чтобы сделать хорошую ровную поверхность, к которой штукатурка будет прилипать. Да и штукатурить совсем не обязательно. Вы можете прикрепить деревянный сайдинг, кровельный металл или все, что хотите, к элементам каркаса, чтобы защитить стены. Это уменьшит срок службы (на мой взгляд) вашего здания, но может избавить вас от многих головных болей, если вам не нравится штукатурка. Проблема с сайдингом заключается в том, что ваши стены должны дышать, чтобы оставаться сухими. Еще одна проблема заключается в том, что на металлических боковинах могут возникнуть проблемы с образованием конденсата. Гипс может дышать (медленно), а дерево и металл – нет. Если вы собираетесь использовать сайдинг, было бы хорошо добавить хотя бы один слой штукатурки, чтобы герметизировать и дополнительно изолировать здание.
Измельчитель сорняков хорош для обрезки рыхлой соломы, особенно вокруг окон и дверей, а также измельчения соломы для штукатурки. Прежде чем штукатурить внутреннюю и, возможно, внешнюю часть здания, хорошо обойти здание и повесить гвозди (для будущих полок) на элементы каркаса. Обычно хороши доски шириной 1 дюйм, но для более тяжелых полок или столов лучше использовать доски шириной 2 дюйма. Если вы не хотите, чтобы полки висели на стене, пропустите этот шаг, но если вы когда-нибудь захотите, это лучшая возможность повесить их. После того, как штукатурка будет готова, это возможно, но вам придется удалить всю штукатурку и найти элементы конструкции, к которым можно прикрепить доски. Также используйте шурупы для изготовления полок после штукатурки, чтобы избежать растрескивания штукатурки.
Я думаю, что Книга о натуральном гипсе это хорошая ссылка, или проконсультируйтесь с людьми в вашем районе, которые штукатурили в прошлом. В интернете тоже есть много рецептов гипса. При легкой соломенной глине необходимо нанести всего два слоя штукатурки. Я предлагаю три снаружи для областей косых дождей или если толщина стен менее 12 дюймов. Если штукатурка будет проходить по столбам, дереву или шпилькам, вам нужно будет «перекрыть щель». вы можете получить маленькие гвозди и забить гвозди перцем (то есть забивать гвозди, оставляя полдюйма головки и не более 3 дюймов между каждым гвоздем в зигзагообразном узоре). Также можно сшить мешковину поверх рамы. Наконец, сделайте пшеничную пасту (также известную как адгезивный слой), чтобы покрасить раму. Это делается путем смешивания 1 стакана белой (не цельнозерновой) муки и 1 стакана воды, нагревания и перемешивания до кипения. Если комковато, отсейте комочки. Я предлагаю использовать глиняную штукатурку внутри и известковую штукатурку снаружи. Если вы живете в районах с небольшим проливным дождем или просто не хотите использовать известковую штукатурку, вы можете использовать глиняную штукатурку. Или вы можете сделать лайм с обеих сторон, если хотите. Когда вы делаете штукатурку, и она затвердела до зеленого цвета (1-2 недели), вы можете побелить штукатурку, чтобы защитить ее. Достаточно от одной до трех стирок. Также обратите внимание, что штукатурка должна стать твердой до начала сезона заморозков.
Случайные заключительные мысли
Несколько случайных заключительных мыслей. Постройте свою структуру так, чтобы она была пассивной солнечной. Преимущества ориентации вашего здания на солнце поразительны. Легкую глиняную солому также можно использовать для изоляции между стропилами. Между металлом (или другим кровельным материалом) должно быть воздушное пространство на дюйм или два, чтобы избежать конденсации. Здесь не обязательно использовать столько промаха, но используйте достаточно, чтобы мыши не съели вашу соломинку. Легкую глиняную солому также можно использовать для изоляции пола между лагами пола, и ее можно использовать во внутренних стенах здания. Наконец, если вы решите построить (внешние) стены толщиной 8 дюймов или меньше, вам нужно будет использовать очень влажную (глиняную) смесь, которая, в свою очередь, утяжелит смесь и с большей вероятностью провиснет, поэтому горизонтальные связи более важны. . Это придает стенам большую прочность (и тепловую массу), что необходимо при оштукатуривании и непреднамеренном повреждении стен во время сушки.
Эта статья — просто попытка привлечь больше людей к строительству из легкой глиняной соломы. Могут быть ошибки или расхождения во мнениях, но это лучшее знание, которое я могу предложить на данный момент (без лишних слов, рисунков и скобок). Так что начните с малого и экспериментируйте с тем, что подходит для вашего климата.
